Wiki Test 1.43 - Contributions [fr]

Biosphère Urbaine : Filière culture de champignons

2024-10-21T11:49:29Z

Clément :

{{Tuto Details
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Ce tutoriel a été créé dans le cadre de l'expérience de mode de vie low-tech en ville menée par Biosphère Expérience à Boulogne Billancourt. Il présente les étapes de fabrication des tours de champignons utilisées par Corentin, Caroline, Virginie et Laurine durant l'expérience, mais aussi les étapes de culture depuis l'inoculation jusqu'à la fructification des pleurotes.</translate>
|Area=Habitat, Food
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=4
|Duration-type=hour(s)
|Cost=50
|Currency=EUR (€)
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>'''Le projet - Biosphère Urbaine'''

Pendant 4 mois, Corentin et Caroline ont expérimenté un mode de vie low-tech en ville en collaboration avec un réseau d'acteurs locaux. L'idée est de profiter de la forte densité de population pour répartir les connaissances, diviser le travail et mutualiser le matériel. Ainsi, Emma a constitué et coordonné des filières temporaires composées de structures locales mais aussi de citoyens. Au total, ce sont 14 personnes du territoire de Boulogne Billancourt qui ont participé à cette expérience !

'''Filière - culture de pleurotes'''

Les champignons sont délicieux et nutritifs, mais leur coût élevé sur le marché pose souvent un défi financier. Pour résoudre ce problème, Emma a créé une filière temporaire de culture de pleurotes qui assure tout le cycle de reproduction. À partir de pellets de paille et de mycélium en grains confectionnés au ChampiLab, Viriginie, Laurine, Corentin et Caroline ont reconstitué tout le cycle de culture du pleurote. L’idée est de mutualiser un espace pour créer des ateliers de confection des tours de culture mais aussi pour stocker les tours pendant la phase d'incubation. Lors de ces ateliers, 8 kit de culture étaient confectionnés : …..

Au bout d'un mois, les tours sont majoritairement blanches et peuvent commencer à fructifier à la maison.

Dans le cadre de cette expérience, Ce tutoriel vise à démocratiser la culture de pleurotes à l'échelle d'un territoire.

<br /></translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>'''Fabrication de 8 tours de champignons'''

Ceci est une liste de matériaux exhaustive. Si vous avez déjà certains éléments, nous vous conseillons de favoriser la seconde main et d’adapter les dimensions et tailles tout au long du tuto.

<br />

* Plaque PLA flexible : 7 x (48 x 66) cm
* 2 m de tasseaux de bois. Ici nous avons choisi un profil de 24x13 cm
* 56 vis de Ø 5 mm
* Suspension des tours (optionnel) : 7 x 2 m de corde . La longueur de 2 m dépend de l'installation de votre habitat

'''Confection des 7 kits de culture'''

* 5,7 kg de pellets de paille
* 1 bac de 5L pour préparer le substrat
* 28 g de chaux éteinte
* 14 L d’eau
* 1,5 kg mycélium en grains
* 1 flacon d'alcool à 70°C

<br /></translate>
|Tools=<translate>Ceci est une liste d'outils exhaustive à adapter en fonction de ce que vous possédez déjà.

<br />

* Une paire de ciseaux
* Agrafeuse
* Fer à souder
* Scie manuelle ou scie sauteuse
* Mètre
* Papier à poncer
* Perceuse / visseuse
* Foret à bois : 3 mm
* Foret à bois : 8 mm
* Gants de bricolage
* Lunettes de protection <br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Les étapes suivantes concernent la fabrication des 8 tours de champignons</translate>
|Step_Content=<translate>Si vous souhaitez découvrir la confection des kits de culture, rendez-vous à l'étape 5 !</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découpe des matériaux</translate>
|Step_Content=<translate>Pour rappel, ce tutoriel permet de fabriquer 8 tours de champignons. Adaptez les indications selons le nombre que vous souhaitez réaliser. Par ailleurs, chaque tour nécessite 2 cadres en bois.

<br />

* A l'aide d'une scie manuelle (ou scie sauteuse), découpez 28 morceaux de tasseau de bois de 13 cm de longueur (1)
* A l'aide d'une scie manuelle (ou scie sauteuse), découpez 28 morceaux de tasseau de bois de 15 cm de longueur (2)
* Réalisez 14 cadres en assemblant 2 morceaux de bois (1) et 2 morceaux de bois (2). Pour avoir de belles finitions, réalisez des pré-trous en utilisant un forêt de Ø 3 mm, puis assemblez avec des vis de Ø 5 mm
* Sur tous les cadres, percez 2 trous de ⌀7 mm sur 2 tasseaux opposés (cf. photo)

<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fabrication des 8 tours de champignons</translate>
|Step_Content=<translate>* Positionnez une extrémité d'un morceau de PLA à l'intérieur d'un cadre puis agrafez-le. Il est tout à fait normal que le PLA se juxtapose.
* Agrafez un morceau de PLA (2) à un second cadre en bois
* Positionnez l'autre extrémité du PLA à l'intérieur du second cadre puis agrafez-le
* Réalisez des trous de 4 mm de diamètre dans le PLA, à l'aide d'un fer à souder. Vous pouvez les espacer de 10 cm environ
* Réalisez à nouveau ces opérations pour confectionner les 8 tours de champignons</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Système d'accroche des tours (optionnel)</translate>
|Step_Content=<translate>Cette étape concerne celles et ceux souhaitant suspendre leurs tours de champignons lors de la phase de fructification (chez vous).

<br />

* Réalisez des trous de 8 mm de diamètre sur les cadres supérieurs et inférieur de chaque tour. Le diamètre des trous dépend du diamètre de votre corde
* Une fois la corde passée par l'un des trous du cadre inférieur, réalisez un noeud à cette extrémité. La corde passe ensuite par les 2 trous du cadre supérieur et enfin dans le second trou du cadre inférieur. Réalisez un noeud à cette extrémité.

<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Les étapes suivantes concernent la confection des kits de culture</translate>
|Step_Content=<translate>Où trouver les intrants ?

'''Les pellets de paille'''

Dans le cadre de cette expérience on nous a donné des sacs de 10L de pellets de paille. Ces derniers peuvent se trouver ici

'''Le mycléium en grains'''

Dans le cadre de cette expérience nous avons recréé tout le cycle du pleurote. Retrouvez le tutoriel pour découvrir comment on a fabriqué le mycélium en grains ici : Mycélium en grain au ChampiLab. Si vous ne souhaitez pas le réaliser vous même, vous pouvez en acheter auprès d'un fournisseur comme Breizh Bell ou La Mycosphère.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Préparation de l'espace de travail</translate>
|Step_Content=<translate>Avant de commencer, il est important de bien désinfecter tout le matériel utilisé pour éviter les contaminations.

<br />

* Nettoyez les surfaces de travail et les 3 bacs de préparation du substrat avec un tissu imbibé d'alcool à 70°C
* Équipez-vous de gants et d’un masque

<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Pasteurisation et réhydratation des pellets de paille</translate>
|Step_Content=<translate>La '''pasteurisation''' des pellets de paille permet d'éviter les contaminations dans le substrat. Cette opération consiste à introduire de la chaux éteinte dans les pellets de paille afin de détruire les germes pathogènes. La chaux éteinte est particulièrement utilisée pour augmenter le pH de la paille, afin de créer un terrain peu propice au développement des bactéries ou moisissures mais plus propice au développement du mycélium de pleurotes.

Cette étape nécessite le port du masque de type 2R pour éviter l’émanation des particules fines. Évitez de toucher la chaux ou les pellets de paille durant toute la manipulation.

Pour rappel, les quantités indiquées conviennent pour réaliser 8 kits de culture de pleurotes :

* Versez … g de pellets de paille dans chacun des 3 bacs
* Versez … g de chaux éteinte dans chacun des 3 bacs
* Réhydratez les pellets de paille en introduisant 4,5L d'eau à température ambiante dans chacun des 3 bacs
* Mélangez le contenu pour répartir l'eau uniformément
* Laissez tremper les pellets de paille dans l'eau pendant au moins 10 minutes pour permettre l'absorption de l’eau
* Votre substrat est prêt lorsque l’eau ne s’écoule pas quand vous serrez une poignée de substrat

<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Préparation des tours de champignons</translate>
|Step_Content=<translate>De la même manière, il est important de bien nettoyer les tours de champignons pour éviter toute contamination.

<br />

* Nettoyez les tours de champignons avec un tissu imbibé d'alcool à 70°C. Gardez le carré de tissu, il servira à la fin.

<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Inoculation</translate>
|Step_Content=<translate>'''L’inoculation''' consiste à introduire le mycélium en grains dans son milieu de culture, ici les pellets de pailles.

{{Warning|Cette étape nécessite le port du masque de type 2R pour éviter l’émanation des particules fines. Évitez de toucher la chaux ou les pellets de paille durant toute la manipulation.}}

* Utilisez une paire de ciseaux désinfectée à l'alcool à 70°C pour ouvrir le sac de mycélium en grains. Retrouvez les indications pour acheter ou réaliser du mycélium en grains à l'étape 5
* Cassez délicatement le bloc de mycélium en grains à travers son sachet
* Remplissez vos tours en lasagne : une couche de substrat, une couche de mycélium, une couche de substrat, une couche de mycélium, et ainsi de suite. Idéalement, une personne se charge de distribuer le mycélium tandis que les autres s'occupent de remplir de substrat.
{{Info|Pour rappel, ne touchez pas le mycélium en grains ni les pellets de paille pour éviter toute contamination}}<br />

* Tassez légèrement pour éliminer les poches d’air, puis recouvrez le haut de la tour avec le carré de tissu imbibé d’alcool qui a servi à désinfecter la tour

<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Incubation</translate>
|Step_Content=<translate>'''L'incubation''', aussi appelée colonisation, est la période où le mycélium grandit et stocke un maximum de nourriture pour préparer le développement du champignon.

'''Des conditions strictes sont à respecter pour favoriser la bonne colonisation du substrat :'''

* '''obscurité'''
* '''température stable (jour/nuit) : 20°C'''

Ici, nous plaçons les 8 tours de champignons dans une salle du ChampiLab. Nous vous conseillons de placer un thermomètre pour contrôler la température tous les jours. '''La période d’incubation dure environ 2 semaines !'''

Les prochaines étapes sont à réaliser une fois que le mycélium a colonisé les tours (zones blanches à l'intérieur)</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fructification</translate>
|Step_Content=<translate>À ce stade, la paille de votre kit est sensée être colonisée par le mycélium (plusieurs zones blanches dans votre kit). Si ce n’est pas le cas, attendez encore quelques jours.

'''Comment assurer une bonne fructification ?''' Dans la forêt, le mycélium loge sous l’écorce dans la pénombre; en automne lorsqu’il se met à pleuvoir et que la température diminue, cela provoque un stress qui le pousse à fructifier afin de pouvoir se reproduire. Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont : l’humidité, l’aération, la température et la lumière.

<br />

*Une fois que le mycélium a colonisé la paille (plusieurs zone blanches dans la tour), récupérez vos tours de champignons au ChampiLab et placez-les chez vous dans un endroit :
**lumineux (sans lumière directe sur le sac) comme dans votre douche, votre salle de bain ou votre cuisine
**bien ventilé
{{Warning|Attention, il est possible que du liquide coule de vos tours ! Je vous invite à placer un récipient sous vos tours}}

* Arrosez environ 2 fois par jour la tour (surtout au niveau des trous) avec un spray d’arrosage
{{Idea|Nous vous conseillons de placez vos tours dans votre douche ! De cette manière, vous n'aurez pas besoin d'apporter de l'eau pour cultiver vos champignons : ils bénéfieront de l'humidité ambiante et des gouttes d'eau projetées pour se développer}}

Dès que des primordias (ébauches de pleurotes) se forment, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions, les pleurotes commenceront à se développer par les trous en 1 à 2 semaines
<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Récolte des pleurotes</translate>
|Step_Content=<translate>Récoltez les pleurotes avant que les chapeaux ne se relèvent et ne libèrent leur spores.

<br />

* Pour ce faire, tournez délicatement la grappe avec la main, le tout en une fois. Attention, ils poussent vite ! Si vous les récoltez un peu tard, ce n'est pas grave, mais ils risquent d'être un peu moins savoureux et tendre (et de répandre ces spores).

Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 2 à 3 récoltes. Avec une tour, vous pouvez espérer récolter envriron ... g de pleurotes !

<br />

* Dégustez-les !</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Idées de recettes</translate>
|Step_Content=<translate>'''Effiloché de pleurotes (4 personnes)'''

Ingrédients

* 500g de pleurotes
* 2 oignons
* 3 CAS d’huile d’olive
* 2 CAS de sauce soja salé
* 1 CAS sirop d’agave
* 2 CAS d'eau
* paprika fumé
* ail en poudre
* herbes de provence ou mélange d’épices de votre choix

Instructions

# Préchauffer le four à 190°C
# Si besoin, nettoyer les pleurotes avec une brosse ou un torchon légèrement humide. Surtout ne pas les passer sous l’eau
# Puis les casser dans la longueur pour obtenir de fines lanières
# Émincer les oignons en rondelles
# La marinage : dans un plat qui passe au four, mélanger l'huile, la sauce soja, le sirop d'agave, les gousses d’ail pressées et toutes les épices
# Ajouter les pleurotes et oignons dans le plat. Mélanger le tout pour bien répartir la marinade
# Enfourner 25min et remuer à mi-cuisson
# Croustillant sur le dessus et fondant à l'intérieur, il ne reste plus qu'à déguster !

'''Spaghetti aux pleurotes (2 personnes)'''

Ingrédients

* 300 g de pleurotes
* 140 g de spaghetti
* 1 oignon
* 1 gousse d'ail
* 25 cl de crème végétale
* 1 CAS levure de bière
* sel, poivre
* optionnel : vin blanc

Instructions

# Faire dorer l'oignon et la gousse d'ail émincés dans une poêle avec un filet d'huile
# Si besoin, nettoyer les pleurotes avec une brosse ou un torchon légèrement humide. Surtout ne pas les passer sous l’eau
# Déchirer dans la poêle les 300g de pleurotes
# Quand c'est doré, ajouter les 25 cL de crème végétale, le sel et le poivre. Vous pouvez ajouter un peu de vin blanc mais c'est pas obligatoire. Baisser à feux doux puis couvrir quelques minutes
# Pendant ce temps, faire cuire les 200 g de spaghetti
# Au dernier moment, mélanger les spaghetti à la sauce pleurotes dans la poêle avec 2 CAS de levure de bière, c'est super bon !
# Servir dans de belles assiettes et rajouter du poivre et de la levure de bière par-dessus

'''Pleurote géant pour wrap (dépend de la grappe récoltée : 2-3 personnes)'''

Ingrédients

* pains à wrap
* une belle grappe de pleurote
* 2 CAS d’huile d’olive
* 1 CAS de sauce soja
* 1 CAC d’ail en poudre
* 1 CAC de paprika fumé
* sel, poivre
* accompagnement : salade de légumes frais et levure de bière

Instructions

# La marinade : mélanger l’huile d’olive, la sauce soja et les différentes épices. Mettre de côté
# Si besoin, nettoyer les pleurotes avec une brosse ou un torchon légèrement humide. Surtout ne pas les passer sous l’eau
# Cuire la grappe de pleurote 1 à 2 minutes à feu vif, dans une poêle, avec un filet d’huile d’olive pour la colorer de chaque côté
# Baisser le feu et aplatir la grappe avec beaucoup de poids sur le dessus (dans l’idéal appuyer avec une casserole)
# Couper le feu puis badigeonner la grappe de marinade
# Enfourner le tout environ 15 minutes à 180 degrés pour avoir une peau bien croquante mais pas brûlée
# Confectionner votre wrap avec des morceaux de pleurotes, des légumes frais et de la levure de bière

'''Wings de pleurotes (2 personnes)'''

Ingrédients

* 100 g de pleurotes
* 100 g de farine
* 100 g de semoule de blé
* 1 CAC d’oignon en poudre
* 1 CAC d’ail en poudre
* 1 CAC de paprika
* herbes de provence
* Huile neutre pour la friture
* accompagnement : salade de légumes frais et levure de bière

Instructions

# La pâte à panure : mélanger la farine avec les aromates et épices puis ajouter l’eau
# Si besoin, nettoyer les pleurotes avec une brosse ou un torchon légèrement humide. Surtout ne pas les passer sous l’eau
# Dans une petite casserole, verser 4-5 cm d’huile et porter à 180 °C
# Tremper les morceaux de pleurote dans la pâte à panure, puis dans la semoule de blé
# Plonger dans le bain de friture et laisser frire jusqu’à ce que le morceau soit bien doré. Mélanger avec une écumoire à mi-cuisson
# Sortir du bain de friture avec l’écumoire et déposer sur une grille placée sur une plaque ou un plateau pour laisser l’excédent d’huile s’écouler, ou encore sur une plaque recouverte de papier absorbant ou d’un torchon dédié à cet usage (bien le nettoyer au savon et à l’eau avant de le mettre à laver)
# Faire frire toutes les pleurotes de la même manière
# Dégustez les wings de pleurote avec une belle salade de saison !</translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate>'''Document rédigé par Emma Bousquet-Pasturel dans le cadre de programme de sciences participative de [https://www.biosphere-experience.org/ Biosphère Expérience].'''</translate>
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{{Tuto Status
|Complete=Draft
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Formulaire:Tutorial

2024-10-08T09:19:05Z

Clément :

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<br>
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</div>
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Modèle:Materials

2024-10-08T09:18:48Z

Clément : Annulation des modifications 130613 de Pierreb (discussion)

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}}

Dominik - module énergétique

2023-02-06T13:32:35Z

Clément : Cette version a été marquée pour être traduite

{{Tuto Details
|Main_Picture=Dominik_-_module_d_alimentation_titre_alim.jpg
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|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Ce tutoriel vient compléter le tutoriel "Dominik - serveur modulable autoalimenté en réemploi". Il a pour but de présenter la construction de A à Z d'un système modulable et mobile d'alimentation d'un appareil numérique.</translate>
|Area=Energy, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Hard
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=45
|Currency=EUR (€)
|Tags=numérique, smartphone, dominik, photovoltaïque, internet, énergie, ordinateur, rasberry, serveur, hébergement, récupération, stockage, partage, réseau, réseaux, sneakernet, écoconception, low-tech magazine, low-tech, fichier
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Ce module s'inscrit dans un tutoriel plus général : Dominik - serveur modulable autoalimenté en réemploi.


Il sert donc à proposer des méthodes par thèmes pour concevoir votre propre Dominik, mais peu aussi être pris à part pour l'aspect technique abordé.
<br />
{{Info|⚙️ Difficulté : Moyen


⌚ Durée : 2h (+10h récupération de matériel)


💰 Coût : environ 45€}}{{Warning|Bien que ce module puisse d'adresser à toute personne cherchant un moyen d'accès à de l'énergie hors-réseau, il est plus spécifiquement adapté aux personnes cherchant à héberger un serveur mobile, ou plus généralement à alimenter un système de faible puissance en courant continue dans un environnement sans réseau électrique fiable. Pour toute application autre que celle-ci, il sera nécessaire d'adapter vos choix de système de production et de conversion de puissance.}}


Un système complet d'accès au numérique de façon low-tech doit permettre aux utilisateurs de ne pas dépendre (ou le moins possible) du réseau électrique national, mais de pouvoir être tout de même être alimenté en énergie, et ceci de la façon la plus fiable et éco-responsable possible. Au regard de ces exigences, différents systèmes d'alimentation peuvent être envisagés :


*Une alimentation classique au réseau électrique
*Une auto-alimentation par système photovoltaïque
*Une auto-alimentation par système éolien
*Une auto-alimentation par un vélo-générateur électrique


Une analyse multi-critère hiérarchique (fichier choix_alim) nous a permis de définir le système photovoltaïque comme le plus pertinent pour ce projet. Cependant, il se peut qu'il en aille différemment pour vous.


Dans ce module, nous vous proposons alors :


#Une méthode de dimensionnement de votre installation
#Des astuces pour récupérer les composants nécessaires
#Un tutoriel de câblage de votre installation pas à pas</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>
* 1 panneau solaire
* 1 régulateur solaire
* 1 batterie
* 1 allume-cigare USB
* 15m de câble (1,5mm²)
* Scotch isolant
* Cosses + dominos</translate>
|Tools=<translate>
* Pince multifonction de câblage
* Un poste à souder</translate>
|Prerequisites={{Prerequisites
|Prerequisites=Dominik - serveur modulable autoalimenté en réemploi
}}
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_calcul_budget.pdf
}}{{Tuto Attachments
|Attachment=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_Calculateur_dimensionnement.pdf
}}{{Tuto Attachments
|Attachment=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_choix_alim.pdf
}}
|ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks
|ExternalAttachmentsLinks=https://sonelec-musique.com/electronique_realisations_indic_niv_bat_001.html?fbclid=IwAR1JXfPzFzkxxj6NOEgMRwh5fvlxkbU-eR27rKnw-7GzGvmIYzOCCTx6dD0
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Dimensionnement des éléments</translate>
|Step_Content=<translate>
La première étape est de dimensionner au mieux les composants pour qu'ils soient adaptés à l'utilisation. Assez puissants pour assurer un service correct, mais pas trop pour le pas faire monter les prix et le volume/poids de l'installation. Le but ici est de choisir la structure de votre circuit, puis lister les hypothèses et données utiles, et enfin définir la caractéristique des composants grâce à la méthode de calcul que nous avons développé. Voici 2 méthodologies pour 2 cas d'usages :

===Si vous décidez d'héberger votre serveur sur un smartphone=== 


# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans la partie 2.2) : '''Image 1'''
# Pour définir les caractéristiques, trois solutions s'offrent à vous. Vous pouvez la définir empiriquement grâce à la méthode indiquée dans notre méthode de dimensionnement. Vous pouvez attendre nos résultats de performance après utilisation de notre système. Vous pouvez aussi vous baser sur notre exemple de dimensionnement si vous utilisez un smartphone dans dans conditions similaires au nôtres : Lors de notre test, un smartphone est resté en mode "4G et partage uniquement" avec écran éteint et utilisation du partage "standard" sur une période de 24h et 24 minutes. Notre smartphone est passée de 80% à 15%, soit 7,51Wh de consommé en 24,4h. La puissance moyenne est donc de 0,31W. Nous nous plaçons dans le cas du jour le plus court de l'année à Grenoble avec une inclinaison de panneau de 66% orienté sud, en supposant l'absence de masque. L'IGP est de 2720 Wh/m²/jour. Nous prenons un temps d'autonomie minimum de 40h (2 nuit et 1 jour complet sans soleil en hiver), et un temps de recharge maximal de 1 jour, soit 8h pour décembre. Les autres valeurs importantes sont choisies comme celles du calculateur (1.3). Grâce au calculateur, nous obtenons les résultats suivants : Capacité de batterie : 12.3 Wh Surface de panneau : 0,044 m² soit un panneau de 30 cm par 15 cm Puissance minimal du régulateur : 4,4 W Section de câble : 1,5 mm²
{{Info|- Une approche théorique est à intérêt limité. Nous avons essayé cette approche au début, mais les données que vous trouverez sur le net varient énormément selon les modèles, et ne prennent pas du tout en compte les conditions environnementales et l'état du smartphone.


- Ce dimensionnement ne prend pas en compte la possibilité de charger d'autres téléphones. Il faudra prendre ça en compte dans le dimensionnement si vous en avez besoin.}}<br />

=== Si vous hébergez votre serveur sur un autre support ou que vous vous intéressez à un autre système de faible puissance === 


# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans l'étape 2) : '''Image 2'''
# Le convertisseur dépend de la forme d'alimentation demandée par le dispositif électronique. Pour définir les caractéristiques techniques des composants, il faut utiliser la méthode de dimensionnement proposée ci-dessous.


<br />

=== Méthode de calcul de dimensionnement === 


Vous trouverez un tutoriel pas à pas dans les fichiers attachés à ce tutoriel.</translate>
|Step_Picture_00=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_schema1.png
|Step_Picture_01=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_schema2.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Astuces de récupération du matériel</translate>
|Step_Content=<translate>
{{Warning|Encore une fois, cette partie s'applique mieux aux utilisateurs cherchant à héberger un serveur mobile, mais la plupart des composants peuvent être généralisés à n'importe quelle installation solaire de faible puissance.}}Voici quelques TIPS pour récupérer les différents composants nécessaire à votre installation. pistes sont à explorer :


*Les grandes enseignes de votre ville/village adapté à ce que vous cherchez
*Les magasins de récupération/ressourceries
*Les sites de seconde main entre particuliers
*Les bennes de chantier
*Les zones de gratuité / lieux de dépôt fréquents
*Les groupes réseau sociaux

Voici ensuite des conseils plus spécifiques pour notre cas d'utilisation
<br />
===Les panneaux solaires=== 

Si vous ne trouvez pas facilement de petits panneaux solaires auprès de votre entourage, site de seconde main ou autres contacts (pro, associatif, etc), certaines entreprises qui changent leurs panneaux donnent les anciens, qui parfois marchent bien.
===Le régulateur=== 
Il existe 2 principaux types de régulateurs de panneaux solaire (https://allo.solar/base-de-connaissances/quelles-differences-entre-pwm-et-mppt.html):


*Les MPPT (Maximal Power Point Tracker) : qui adapte en permanance la tension du panneau solaire pour une récupération maximale de l'énergie tout en permettant une tension adaptée pour la batterie en sortie. Ces dispositifs sont assez chers.
*Les PMW (Pulse With Modulation) : qui adaptent la tension du panneau solaire à celle nécessaire pour charger la batterie. Le protocole est moins performant mais le dispositif est moins cher. Cela reste amplement satisfaisant pour notre cas pratique d'électronique de faible puissance.

Vous pouvez peut-être en trouver sur des sites d'annonces de seconde main (cela a été notre cas pour un PMW à 12 euros). Vous pouvez également en acheter un neuf dans des magasins d'électronique.
<br />{{Warning|Bien lire la notice d'utilisation. Par exemple, sur certains PWM, il faut absoluement brancher la batterie avant le panneau solaire.}}{{Warning|Attention si votre régulateur est un PWM. Ce dispositif permettant de transformer le vecteur électricité produit par le panneau solaire (DC, tension et courant variable) en un vecteur assimilable pas la batterie pour sa charge (DC, tension stable (celle de la batterie), courant variable). Il permet aussi d'empêcher l'inversion de la puissance, c'est à dire la décharge de la batterie dans le panneau solaire si celui-ci ne produit pas assez. Cependant, nous avons découvert que contrairement à un dispositif MPPT, le PWM ne permettait pas une augmentation de tension (fonction boost), mais seulement sa diminution (fonction hacheur). De ce fait, si le panneau a une tension trop faible, il ne peut pas charger la batterie. Il faudra alors songer à prendre un dispositif MPPT ou changer le panneau.}}<br />
===La batterie=== 


Nous vous conseillons d'acheter une batterie Lithium-ion 12V ou 24V. En effet, les tensions 12V ou 24V s'adaptent très souvent au régulateur de tension. De plus, la technologie lithium-ion permet la décharge profonde, et vous n'aurez pas de problème de défaillance de batterie si elle plus assez alimentée.

Pour la récupération, pensez à tous les appareils que vous n'utilisez plus, ou que votre entourage ou contacts n'utilisent plus. Sinon, il y a les sites de d'annonces de seconde main, les casses de voitures (avec souvent des grosses batteries qui peuvent être chères et/ou au plomb par contre), et en dernier recours l'achat en neuf.
===Le convertisseur=== 

Dans le cas d'un convertisseur DC/DC pour une sortie USB, vous pouvez utiliser un adaptateur allume-cigare USB, à trouver chez vous, votre entourage, ou sites d'annonces de seconde main. Dans le cas d'un convertisseur DC/AC, c'est très utilisé dans les campings-car. Encore une fois, demandez à votre entourage fan de camping ou un site de seconde main.
===Le smartphone=== 
Cela ne concerne que les intéressés pour créer un serveur. Le smartphone est la chose la plus facile à trouver, tout le monde en a chez soi dans un tiroir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons centré ce tutoriel autour de la récupération d'un smartphone.
===Les câbles===
Vous pouvez en trouver en ressourcerie, sur des sites de seconde main, via votre entourage, ou même en acheter neufs.
===Budget de référence des prix===
Il est possible que vous n'arriviez pas à récupérer les matériaux. Que ce soit en seconde main ou en neuf, il vous sera utile d'avoir une idée des prix des composants. Vous trouverez ci-dessous pour chaque composant :


*Prix max neuf (Pmax) : correspond au prix moyen de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm) : correspond au prix moyen de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
*Récupérabilité (r) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être récupéré gratuitement.
*Opportunité de seconde-main (o) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être acheté en seconde-main, en prenant en compte la récupérabilité.
*Facteur de prix d’occasion (f) : correspond au facteur par lequel il faut multiplier le prix neuf pour trouver le prix moyen sur le marché de l’occasion. N’ayant trouvé aucune donnée statistique à ce sujet, il sera calculé en faisant la moyenne de ce facteur sur 5 produits (pour l’article considéré, en les rapportant au prix de l’article neuf correspondant) pour 5 villes différentes en France.
*Prix max neuf ajusté (Pmax,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.


Les prix ajustés ont été calculé par la méthode du document Calcul_budget.</translate>
|Step_Picture_00=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_budget_alim.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Tutoriel de câblage pas à pas</translate>
|Step_Content=<translate>===Principe=== 


Lorsque vous aurez récupéré l'ensemble du matériel, il vous faudra réaliser les connections. Il est très dangereux de connecter les fils directement en les soudant entre eux, car vous n'aurez pas la possibilité de les déconnecter en cas de problèmes. Il faut alors trouver des systèmes de connexion adaptés. Pour cela trois méthodes possibles :


#Si les systèmes de connections matchent, il suffit de les laisser ainsi.
#Si ils ne matchent pas du tout entre eux, la méthode consiste à découper les connections qui ne matchent pas et les remplacer par des systèmes cosse-domino (3.3)
#Si certains systèmes de connexion matchent mais ne sont pas en "face-à-face", vous pouvez les récupérer et les interchanger (3.4)

===Système cosse-domino=== 


Imaginons que les composants que vous avez récupérés ont tous des systèmes de connexion incompatibles entre eux, comme sur l'exemple de l''''image 1'''.


Une solution pour vous est la suivante :


*Couper tous les systèmes de connexion
*Dénuder les bouts de câble concernés '''Image 2'''
*Ajouter une cosse grâce à une pince de serrage '''Image 3'''
*Relier entre eux ces câbles via un domino '''Image 4'''

===Interchanger les systèmes de connexion=== 


Il est cependant possible que certains systèmes soient compatibles entre eux mais placés au mauvais endroit, comme sur l'exemple de l''''image 5'''.


Ici, il est possible d'interchanger le système de connexion Type A - M du panneau solaire et Type B - M su régulateur. Pour ce faire :

*Couper les systèmes de connexion concernés en laissant une marge de câble et dénuder les câbles concerné. '''Image 6'''
*Échanger les systèmes de connexion concernés.
*Souder les câbles à leur nouveau système de connexion associé. Vous trouverez un tutoriel ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZMP2PCkPAgk
*Ajouter une gaine thermorétractable ou du scotch noir pour isoler la soudure et sécuriser le circuit.
{{Idea|Il sera parfois utile d'opérer cette méthode pour allonger des câbles trop petits.}}
===Protocole de test=== 


Une fois votre produit fini, il est utile de le tester pour être sûr qu'il marche bien. Nous voulons voir si le système répond globalement aux attente, et non vérifier l'état physique de chaque composant. La démarche est la suivante :


#Le premier test consiste à brancher l'installation, mettre le panneau au soleil, et brancher un téléphone portable pour s'assurer que le circuit est fonctionnel (test 1).
#Vider la batterie de la manière que vous souhaitez.
#Par un jour ensoleillé, sans nuage : brancher la batterie au panneau et à votre dispositif électrique. Relever le temps que la batterie met à se charger qu'on notera T (test 2).
#Une fois la batterie chargée, noter la temps qu'elle met à se décharger avec votre dispositif électrique en mode de fonctionnement normal (smartphone en mode serveur dans notre cas) (test 3). Si le temps de décharge est trop court, cela signifie que votre batterie est sous-dimensionnée. Si le temps de décharge est beaucoup trop long, cela signifie que votre batterie est sûr-dimensionnée, ce n'est pas forcément un problème.
#Sur le calculateur Logiciel Calsol (partie ressource solaire), relever l'IGP du mois de votre test, et l'IGP du mois de décembre, avec l'orientation adéquate de votre panneau. On notera f le facteur (IGPmois/IGPdécembre).
#Multiplier T par f. Si le résultat est inférieur à votre temps de charge espéré, le système n'est pas assez performant. Il se peut que votre panneau solaire ne soit pas assez puissant, ou que votre batterie n'a pas assez de capacité. Nous allons déterminer quel est notre cas par la suite.
#Si vous êtes dans cette situation, videz à nouveau la batterie, et rechargez la en mettant le panneau au soeil pendant un temps T'=Tcharge*f, Tcharge étant le temps de charge que vous vous étiez fixé pendant le dimensionnement. Refaites le test 3. Si le temps de décharge est acceptable, cela signifie que la batterie est sur-dimensionnée mais le panneau solaire n'est pas sous-dimensionné, vous pouvez accepter cette installation. Si le temps de décharge est toujours trop court, cela signifie que votre panneau solaire est sous-dimensionné, il faudra en choisir un plus puissant.


<br /></translate>
|Step_Picture_00=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_cablage1.png
|Step_Picture_01=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_denuder.jpg
|Step_Picture_02=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_cosse.jpg
|Step_Picture_03=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_domino.jpg
|Step_Picture_04=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_cablage2.png
|Step_Picture_05=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_connecteur.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Afficheur de batterie (optionnel)</translate>
|Step_Content=<translate>
Il est possible si vous le souhaitez d'ajouter un afficheur de charge de la batterie. Il existe plusieurs moyens pour en obtenir un :


#Utiliser un voltmètre et se référer à une courbe de charge correspondante à la batterie
#Fabriquer soit-même un petit indicateur LED à palier, à l’aide d’un tutoriel
#Fabriquer un contrôleur avec écran LCD à l’aide d’une carte Arduino
#Acheter un contrôleur dans le commerce


Dans notre cas, nous avons décidé de fabriquer l'afficheur LED à palier. Vous trouverez le circuit en images et le tutoriel sur ce site : https://sonelec-musique.com/electronique_realisations_indic_niv_bat_001.html?fbclid=IwAR1JXfPzFzkxxj6NOEgMRwh5fvlxkbU-eR27rKnw-7GzGvmIYzOCCTx6dD0


Pour régler le potentiomètre, appliquer la tension souhaitée à l'aide d'un générateur, et tourner la vis du potentiomètre jusqu'au switch des LED.</translate>
|Step_Picture_00=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_afficheur_rouge.jpg
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{{Notes
|Notes=<translate></translate>
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Dominik - module énergétique

2023-02-06T13:32:35Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Dominik_-_module_d_alimentation_titre_alim.jpg
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|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Ce tutoriel vient compléter le tutoriel "Dominik - serveur modulable autoalimenté en réemploi". Il a pour but de présenter la construction de A à Z d'un système modulable et mobile d'alimentation d'un appareil numérique.</translate>
|Area=Energy, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Hard
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=45
|Currency=EUR (€)
|Tags=numérique, smartphone, dominik, photovoltaïque, internet, énergie, ordinateur, rasberry, serveur, hébergement, récupération, stockage, partage, réseau, réseaux, sneakernet, écoconception, low-tech magazine, low-tech, fichier
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Ce module s'inscrit dans un tutoriel plus général : Dominik - serveur modulable autoalimenté en réemploi.


Il sert donc à proposer des méthodes par thèmes pour concevoir votre propre Dominik, mais peu aussi être pris à part pour l'aspect technique abordé.
<br />
{{Info|⚙️ Difficulté : Moyen


⌚ Durée : 2h (+10h récupération de matériel)


💰 Coût : environ 45€}}{{Warning|Bien que ce module puisse d'adresser à toute personne cherchant un moyen d'accès à de l'énergie hors-réseau, il est plus spécifiquement adapté aux personnes cherchant à héberger un serveur mobile, ou plus généralement à alimenter un système de faible puissance en courant continue dans un environnement sans réseau électrique fiable. Pour toute application autre que celle-ci, il sera nécessaire d'adapter vos choix de système de production et de conversion de puissance.}}


Un système complet d'accès au numérique de façon low-tech doit permettre aux utilisateurs de ne pas dépendre (ou le moins possible) du réseau électrique national, mais de pouvoir être tout de même être alimenté en énergie, et ceci de la façon la plus fiable et éco-responsable possible. Au regard de ces exigences, différents systèmes d'alimentation peuvent être envisagés :


*Une alimentation classique au réseau électrique
*Une auto-alimentation par système photovoltaïque
*Une auto-alimentation par système éolien
*Une auto-alimentation par un vélo-générateur électrique


Une analyse multi-critère hiérarchique (fichier choix_alim) nous a permis de définir le système photovoltaïque comme le plus pertinent pour ce projet. Cependant, il se peut qu'il en aille différemment pour vous.


Dans ce module, nous vous proposons alors :


#Une méthode de dimensionnement de votre installation
#Des astuces pour récupérer les composants nécessaires
#Un tutoriel de câblage de votre installation pas à pas</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>
* 1 panneau solaire
* 1 régulateur solaire
* 1 batterie
* 1 allume-cigare USB
* 15m de câble (1,5mm²)
* Scotch isolant
* Cosses + dominos</translate>
|Tools=<translate>
* Pince multifonction de câblage
* Un poste à souder</translate>
|Prerequisites={{Prerequisites
|Prerequisites=Dominik - serveur modulable autoalimenté en réemploi
}}
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_calcul_budget.pdf
}}{{Tuto Attachments
|Attachment=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_Calculateur_dimensionnement.pdf
}}{{Tuto Attachments
|Attachment=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_choix_alim.pdf
}}
|ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks
|ExternalAttachmentsLinks=https://sonelec-musique.com/electronique_realisations_indic_niv_bat_001.html?fbclid=IwAR1JXfPzFzkxxj6NOEgMRwh5fvlxkbU-eR27rKnw-7GzGvmIYzOCCTx6dD0
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Dimensionnement des éléments</translate>
|Step_Content=<translate>
La première étape est de dimensionner au mieux les composants pour qu'ils soient adaptés à l'utilisation. Assez puissants pour assurer un service correct, mais pas trop pour le pas faire monter les prix et le volume/poids de l'installation. Le but ici est de choisir la structure de votre circuit, puis lister les hypothèses et données utiles, et enfin définir la caractéristique des composants grâce à la méthode de calcul que nous avons développé. Voici 2 méthodologies pour 2 cas d'usages :

===Si vous décidez d'héberger votre serveur sur un smartphone===


# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans la partie 2.2) : '''Image 1'''
# Pour définir les caractéristiques, trois solutions s'offrent à vous. Vous pouvez la définir empiriquement grâce à la méthode indiquée dans notre méthode de dimensionnement. Vous pouvez attendre nos résultats de performance après utilisation de notre système. Vous pouvez aussi vous baser sur notre exemple de dimensionnement si vous utilisez un smartphone dans dans conditions similaires au nôtres : Lors de notre test, un smartphone est resté en mode "4G et partage uniquement" avec écran éteint et utilisation du partage "standard" sur une période de 24h et 24 minutes. Notre smartphone est passée de 80% à 15%, soit 7,51Wh de consommé en 24,4h. La puissance moyenne est donc de 0,31W. Nous nous plaçons dans le cas du jour le plus court de l'année à Grenoble avec une inclinaison de panneau de 66% orienté sud, en supposant l'absence de masque. L'IGP est de 2720 Wh/m²/jour. Nous prenons un temps d'autonomie minimum de 40h (2 nuit et 1 jour complet sans soleil en hiver), et un temps de recharge maximal de 1 jour, soit 8h pour décembre. Les autres valeurs importantes sont choisies comme celles du calculateur (1.3). Grâce au calculateur, nous obtenons les résultats suivants : Capacité de batterie : 12.3 Wh Surface de panneau : 0,044 m² soit un panneau de 30 cm par 15 cm Puissance minimal du régulateur : 4,4 W Section de câble : 1,5 mm²
{{Info|- Une approche théorique est à intérêt limité. Nous avons essayé cette approche au début, mais les données que vous trouverez sur le net varient énormément selon les modèles, et ne prennent pas du tout en compte les conditions environnementales et l'état du smartphone.


- Ce dimensionnement ne prend pas en compte la possibilité de charger d'autres téléphones. Il faudra prendre ça en compte dans le dimensionnement si vous en avez besoin.}}<br />

=== Si vous hébergez votre serveur sur un autre support ou que vous vous intéressez à un autre système de faible puissance ===


# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans l'étape 2) : '''Image 2'''
# Le convertisseur dépend de la forme d'alimentation demandée par le dispositif électronique. Pour définir les caractéristiques techniques des composants, il faut utiliser la méthode de dimensionnement proposée ci-dessous.


<br />

=== Méthode de calcul de dimensionnement ===


Vous trouverez un tutoriel pas à pas dans les fichiers attachés à ce tutoriel.</translate>
|Step_Picture_00=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_schema1.png
|Step_Picture_01=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_schema2.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Astuces de récupération du matériel</translate>
|Step_Content=<translate>
{{Warning|Encore une fois, cette partie s'applique mieux aux utilisateurs cherchant à héberger un serveur mobile, mais la plupart des composants peuvent être généralisés à n'importe quelle installation solaire de faible puissance.}}Voici quelques TIPS pour récupérer les différents composants nécessaire à votre installation. pistes sont à explorer :


*Les grandes enseignes de votre ville/village adapté à ce que vous cherchez
*Les magasins de récupération/ressourceries
*Les sites de seconde main entre particuliers
*Les bennes de chantier
*Les zones de gratuité / lieux de dépôt fréquents
*Les groupes réseau sociaux

Voici ensuite des conseils plus spécifiques pour notre cas d'utilisation
<br />
===Les panneaux solaires===


Si vous ne trouvez pas facilement de petits panneaux solaires auprès de votre entourage, site de seconde main ou autres contacts (pro, associatif, etc), certaines entreprises qui changent leurs panneaux donnent les anciens, qui parfois marchent bien.
===Le régulateur===
Il existe 2 principaux types de régulateurs de panneaux solaire (https://allo.solar/base-de-connaissances/quelles-differences-entre-pwm-et-mppt.html):


*Les MPPT (Maximal Power Point Tracker) : qui adapte en permanance la tension du panneau solaire pour une récupération maximale de l'énergie tout en permettant une tension adaptée pour la batterie en sortie. Ces dispositifs sont assez chers.
*Les PMW (Pulse With Modulation) : qui adaptent la tension du panneau solaire à celle nécessaire pour charger la batterie. Le protocole est moins performant mais le dispositif est moins cher. Cela reste amplement satisfaisant pour notre cas pratique d'électronique de faible puissance.

Vous pouvez peut-être en trouver sur des sites d'annonces de seconde main (cela a été notre cas pour un PMW à 12 euros). Vous pouvez également en acheter un neuf dans des magasins d'électronique.
<br />{{Warning|Bien lire la notice d'utilisation. Par exemple, sur certains PWM, il faut absoluement brancher la batterie avant le panneau solaire.}}{{Warning|Attention si votre régulateur est un PWM. Ce dispositif permettant de transformer le vecteur électricité produit par le panneau solaire (DC, tension et courant variable) en un vecteur assimilable pas la batterie pour sa charge (DC, tension stable (celle de la batterie), courant variable). Il permet aussi d'empêcher l'inversion de la puissance, c'est à dire la décharge de la batterie dans le panneau solaire si celui-ci ne produit pas assez. Cependant, nous avons découvert que contrairement à un dispositif MPPT, le PWM ne permettait pas une augmentation de tension (fonction boost), mais seulement sa diminution (fonction hacheur). De ce fait, si le panneau a une tension trop faible, il ne peut pas charger la batterie. Il faudra alors songer à prendre un dispositif MPPT ou changer le panneau.}}<br />
===La batterie===


Nous vous conseillons d'acheter une batterie Lithium-ion 12V ou 24V. En effet, les tensions 12V ou 24V s'adaptent très souvent au régulateur de tension. De plus, la technologie lithium-ion permet la décharge profonde, et vous n'aurez pas de problème de défaillance de batterie si elle plus assez alimentée.

Pour la récupération, pensez à tous les appareils que vous n'utilisez plus, ou que votre entourage ou contacts n'utilisent plus. Sinon, il y a les sites de d'annonces de seconde main, les casses de voitures (avec souvent des grosses batteries qui peuvent être chères et/ou au plomb par contre), et en dernier recours l'achat en neuf.
===Le convertisseur===


Dans le cas d'un convertisseur DC/DC pour une sortie USB, vous pouvez utiliser un adaptateur allume-cigare USB, à trouver chez vous, votre entourage, ou sites d'annonces de seconde main. Dans le cas d'un convertisseur DC/AC, c'est très utilisé dans les campings-car. Encore une fois, demandez à votre entourage fan de camping ou un site de seconde main.
===Le smartphone===
Cela ne concerne que les intéressés pour créer un serveur. Le smartphone est la chose la plus facile à trouver, tout le monde en a chez soi dans un tiroir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons centré ce tutoriel autour de la récupération d'un smartphone.
===Les câbles===
Vous pouvez en trouver en ressourcerie, sur des sites de seconde main, via votre entourage, ou même en acheter neufs.
===Budget de référence des prix===
Il est possible que vous n'arriviez pas à récupérer les matériaux. Que ce soit en seconde main ou en neuf, il vous sera utile d'avoir une idée des prix des composants. Vous trouverez ci-dessous pour chaque composant :


*Prix max neuf (Pmax) : correspond au prix moyen de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm) : correspond au prix moyen de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
*Récupérabilité (r) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être récupéré gratuitement.
*Opportunité de seconde-main (o) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être acheté en seconde-main, en prenant en compte la récupérabilité.
*Facteur de prix d’occasion (f) : correspond au facteur par lequel il faut multiplier le prix neuf pour trouver le prix moyen sur le marché de l’occasion. N’ayant trouvé aucune donnée statistique à ce sujet, il sera calculé en faisant la moyenne de ce facteur sur 5 produits (pour l’article considéré, en les rapportant au prix de l’article neuf correspondant) pour 5 villes différentes en France.
*Prix max neuf ajusté (Pmax,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.


Les prix ajustés ont été calculé par la méthode du document Calcul_budget.</translate>
|Step_Picture_00=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_budget_alim.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Tutoriel de câblage pas à pas</translate>
|Step_Content=<translate>===Principe===


Lorsque vous aurez récupéré l'ensemble du matériel, il vous faudra réaliser les connections. Il est très dangereux de connecter les fils directement en les soudant entre eux, car vous n'aurez pas la possibilité de les déconnecter en cas de problèmes. Il faut alors trouver des systèmes de connexion adaptés. Pour cela trois méthodes possibles :


#Si les systèmes de connections matchent, il suffit de les laisser ainsi.
#Si ils ne matchent pas du tout entre eux, la méthode consiste à découper les connections qui ne matchent pas et les remplacer par des systèmes cosse-domino (3.3)
#Si certains systèmes de connexion matchent mais ne sont pas en "face-à-face", vous pouvez les récupérer et les interchanger (3.4)

===Système cosse-domino===


Imaginons que les composants que vous avez récupérés ont tous des systèmes de connexion incompatibles entre eux, comme sur l'exemple de l''''image 1'''.


Une solution pour vous est la suivante :


*Couper tous les systèmes de connexion
*Dénuder les bouts de câble concernés '''Image 2'''
*Ajouter une cosse grâce à une pince de serrage '''Image 3'''
*Relier entre eux ces câbles via un domino '''Image 4'''

===Interchanger les systèmes de connexion===


Il est cependant possible que certains systèmes soient compatibles entre eux mais placés au mauvais endroit, comme sur l'exemple de l''''image 5'''.


Ici, il est possible d'interchanger le système de connexion Type A - M du panneau solaire et Type B - M su régulateur. Pour ce faire :

*Couper les systèmes de connexion concernés en laissant une marge de câble et dénuder les câbles concerné. '''Image 6'''
*Échanger les systèmes de connexion concernés.
*Souder les câbles à leur nouveau système de connexion associé. Vous trouverez un tutoriel ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZMP2PCkPAgk
*Ajouter une gaine thermorétractable ou du scotch noir pour isoler la soudure et sécuriser le circuit.
{{Idea|Il sera parfois utile d'opérer cette méthode pour allonger des câbles trop petits.}}
===Protocole de test===


Une fois votre produit fini, il est utile de le tester pour être sûr qu'il marche bien. Nous voulons voir si le système répond globalement aux attente, et non vérifier l'état physique de chaque composant. La démarche est la suivante :


#Le premier test consiste à brancher l'installation, mettre le panneau au soleil, et brancher un téléphone portable pour s'assurer que le circuit est fonctionnel (test 1).
#Vider la batterie de la manière que vous souhaitez.
#Par un jour ensoleillé, sans nuage : brancher la batterie au panneau et à votre dispositif électrique. Relever le temps que la batterie met à se charger qu'on notera T (test 2).
#Une fois la batterie chargée, noter la temps qu'elle met à se décharger avec votre dispositif électrique en mode de fonctionnement normal (smartphone en mode serveur dans notre cas) (test 3). Si le temps de décharge est trop court, cela signifie que votre batterie est sous-dimensionnée. Si le temps de décharge est beaucoup trop long, cela signifie que votre batterie est sûr-dimensionnée, ce n'est pas forcément un problème.
#Sur le calculateur Logiciel Calsol (partie ressource solaire), relever l'IGP du mois de votre test, et l'IGP du mois de décembre, avec l'orientation adéquate de votre panneau. On notera f le facteur (IGPmois/IGPdécembre).
#Multiplier T par f. Si le résultat est inférieur à votre temps de charge espéré, le système n'est pas assez performant. Il se peut que votre panneau solaire ne soit pas assez puissant, ou que votre batterie n'a pas assez de capacité. Nous allons déterminer quel est notre cas par la suite.
#Si vous êtes dans cette situation, videz à nouveau la batterie, et rechargez la en mettant le panneau au soeil pendant un temps T'=Tcharge*f, Tcharge étant le temps de charge que vous vous étiez fixé pendant le dimensionnement. Refaites le test 3. Si le temps de décharge est acceptable, cela signifie que la batterie est sur-dimensionnée mais le panneau solaire n'est pas sous-dimensionné, vous pouvez accepter cette installation. Si le temps de décharge est toujours trop court, cela signifie que votre panneau solaire est sous-dimensionné, il faudra en choisir un plus puissant.


<br /></translate>
|Step_Picture_00=Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment_en_r_emploi_cablage1.png
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{{Tuto Step
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Afficheur de batterie (optionnel)</translate>
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Il est possible si vous le souhaitez d'ajouter un afficheur de charge de la batterie. Il existe plusieurs moyens pour en obtenir un :


#Utiliser un voltmètre et se référer à une courbe de charge correspondante à la batterie
#Fabriquer soit-même un petit indicateur LED à palier, à l’aide d’un tutoriel
#Fabriquer un contrôleur avec écran LCD à l’aide d’une carte Arduino
#Acheter un contrôleur dans le commerce


Dans notre cas, nous avons décidé de fabriquer l'afficheur LED à palier. Vous trouverez le circuit en images et le tutoriel sur ce site : https://sonelec-musique.com/electronique_realisations_indic_niv_bat_001.html?fbclid=IwAR1JXfPzFzkxxj6NOEgMRwh5fvlxkbU-eR27rKnw-7GzGvmIYzOCCTx6dD0


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2022-12-01T08:55:32Z

Clément :

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2022-12-01T08:55:18Z

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Group:Low-tech Lab Montréal

2019-11-20T21:09:56Z

Clément :

{{ {{tntn|Group Details}}
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Tawashi

2019-10-31T09:16:37Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Tawashi_53723707_268554654073514_828667975023198208_n.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
This tutorial aims to provide another life to your old cloth or pieces of cloth by doing an eco-friendly sponge.</translate>
|Area=Hygiene
|Type=Tutorial
|Difficulty=Very easy
|Duration=15
|Duration-type=minute(s)
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Tags=Socks, Cloths, sponge, weave, weaving loom, LT4Refugees
|SourceLanguage=none
|Language=en
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Think of putting aside your damaged cloth to give them a second life. You can even do it from a thread of fabric too. Then you'll be able to use it for washing your dish or yourself depending of the material you use. A soft material like cotton is good for the body, t-shirt also works, only jeans and pants are not recomendable.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JkhjI7srH_8&feature=youtu.be
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Tawashi_tawashi-5.jpg
|Material=<translate>
Old thick stockings, tights or socks


Old cloth</translate>
|Tools=<translate>
A wooden board (at least 16-20cm per side)


20 nails


scissors


a hammer


a pencil


a ruler</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Create the weaving loom</translate>
|Step_Content=<translate>
Use your pencil and ruler to draw a square 12cmx12cm.


Put 20 nails every 2 cm. With your hammer, firmly plant the nails into the board onto each of the 20 dots.</translate>
|Step_Picture_00=Tawashi_54175220_649893805443131_5862535173974786048_n.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Prepare the cloth</translate>
|Step_Content=<translate>
Choose a sock that can stretch over 12 cm.


Use your scissors to cut 10 rings of 4 cm width on your socks.</translate>
|Step_Picture_00=Tawashi_53719198_263022237934887_2274742326389637120_n.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Attach the rings</translate>
|Step_Content=<translate>
Attach the rings to the nails vertically, only in one side.


Attach 5 rings vertically (see image).</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Weave</translate>
|Step_Content=<translate>
Weave the remaining 5 rings horizontally in and out of the vertical rings. Start by attaching a ring to the top left nail on the left side of the square and pass it over the first vertical ring, under the second vertical ring, over, under and over and then hook it to the opposite top right nail on the right side of the square. Attach 4 more rings horizontally, but weaving the opposite way with each new ring: Horizontal rings 2 and 4 would be under, over, under, over, under. (see image).</translate>
|Step_Picture_00=Tawashi_53533134_279050053016600_4557761926637027328_n.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Close the loops</translate>
|Step_Content=<translate>
Unhook any ring/loop from its nail, then unhook a second loop right next to it. Pass the second loop into the first loop. Hold on to the second loop and let go of the first loop. The second loop now becomes the “first loop”. Continue this step all around your square. Tighten as you go, as needed.


The final loop that you end up with is the hook that you’ll use to hang and dry your tawashi sponge!</translate>
|Step_Picture_00=Tawashi_DSC_2212.JPG
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Poelito - Poêle de masse semi-démontable

2019-10-31T09:15:18Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Poelito_-_Poêle_de_masse_semi-démontable_Poelito.jpg
|Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-37.63,"top":-37.63,"width":750,"height":669,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.98,"scaleY":0.98,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://lowtechlab.org/w/images/b/b8/Poelito_-_Po%C3%AAle_de_masse_semi-d%C3%A9montable_Poelito.jpg","filters":[]}],"height":600,"width":600}
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Poêle de masse à inertie semi-démontable.


Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé "poêles à inertie").
Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.
La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.
Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.


Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=5
|Duration-type=day(s)
|Cost=300
|Currency=EUR (€)
|Tags=poêle de masse, chauffage, inertie, habitat léger, nomade, poêle, rocket stove, combustion, Low-tech Tour France
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate></translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_liste_materiel_1.png
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_liste_materiel_2.png
|Material=<translate>
'''Métal'''
* Bidon métallique
* Fumisterie (tubes de diamètres différents et T)
* Grille d'égout


'''Quincaillerie :'''
* Vis auto foreuses,
* Boulons + écrous


'''Béton : '''
* Tasseau pour tasser et dresser le béton,
* Fil de fer,
* Vieux tissu à placer dans le bidon lorsqu’on le travaille pour étouffer le bruit.
'''Coffrage perdu'''
* Plastique d'emballage (cellophane) ,
* Scotch de chantier orange
* Scotch de marquage,
* Carton ondulé,
* Tubes de carton de diamètre 80, 100 ou 130 mm,</translate>
|Tools=<translate>
'''Sécurité'''
* Gants
* Lunettes
* Casques anti-bruit / bouchons d’oreille
* Masques à poussières
* Trousse de premier secours avec sérum physiologique en cas de projection de ciment dans les yeux


'''Traçage / Mesure '''
* Mètre,
* Crayon,
* Marqueur,
* Ficelle (environ 2 mètres)
* Niveau à bulle


'''Métal'''
* Marteau/massette/burin,
* Tenaille,
* Pince multiprise,
* Cisaille à tôle (souvent plus pratique qu’un outil électrique)
* Scie sauteuse + lames métal
* Serre joint
* Perceuse + mèches métal
* Brosse métallique pour perceuse
* Disqueuse + disques de découpe, à ébarber et à lamelles,
* Ponceuse (optionnelle)


'''Béton :'''
* Bâche
* Verre doseur 1Litre
* Truelle
* Seaux de 10 litres x2, gamate , Cuve ou poubelle 50Litres pour le malaxage
* Malaxeur à main,
* Perceuse puissante avec embout malaxeur ou malaxeur manuel ou bétonnière (optionnel)


'''Coffrage perdu '''
* Cutter
* Ciseaux
* Scie égoïne</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Approvisionnement matériel</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_cout_fournitures.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Constitution de l'appareil</translate>
|Step_Content=<translate>
Le principe du Poelito est de construire un poêle rocket dans un bidon.
Le fond du bidon est tapissé de mélange isolant. Cela ne dispense pas de poser son poêle sur un support incombustible. La partie inférieure, où le feu se développe, est coulée en béton réfractaire autour d’un coffrage en tubes de carton. Ces tubes forment des réservations creuses : le circuit du feu et de fumées. La partie inférieure constitue la base du foyer. C’est une masse fixe.
La moitié supérieure est constituée de tuyaux métalliques amovibles et remplie de sable que l’on peut laisser sur place ou transporter séparément.
Le foyer est fermé soit par une plaque de fonte, soit par une plaque vitro céramique, recouvert par le couvercle du bidon en guise de finition.
Le conduit d’évacuation est à l’extérieur du bidon. La connexion se fait par un T de raccordement avec tampon de ramonage. La traversée du plafond et la sortie de toit (ou tout ce qui est à l’extérieur de l’habitat) doit obligatoirement être isolée.


On voit sur l'image le bas du conduit d’alimentation vertical avec vers le premier plan son cendrier, et vers l’arrière-plan le départ horizontal des flammes : ce premier ensemble constitue le brûleur.
A l’arrière-plan on voit les 2 reprises des fumées, une de chaque côté du conduit de départ de flamme. Ces 2 reprises se rejoignent par en dessous via un collecteur, qui envoie les fumées vers l’arrière, en direction de l’évacuation des fumées). Cet ensemble constitue le collecteur.
Raccordement au conduit d’évacuation par T avec tampon</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_principe_poelito.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Dimensionnement</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_3_dimensions.png
|Step_Picture_01=Poelito_-_Poêle_de_masse_semi-démontable_47949898893_7d8bd703d3_k.jpg
|Step_Picture_02=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_puissances_3_poeles.png
|Step_Picture_03=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_cout_fournitures.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Règles élémentaires de sécurité</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Bétons, recette et préparation</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Préparation du bidon</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation des trous du cendrier et de la sortie fumées</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Mise en place les tubes cendrier et évacuation des fumées</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fixation des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_fixation_coffrage.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du bouchon du cendrier</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Coulée du fond de protection</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_bruleur.png
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_bruleur_cartons.png
|Step_Picture_02=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_collecteur.png
|Step_Picture_03=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_collecteur_carton.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Positionnement des coffrages</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Coulée de béton réfractaire</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_Coffrage_coul_.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Retrait des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du conduit d’alimentation bois</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du bouchon d'alimentation en bois</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation de la grille</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
fabrication de la remontée de flammes</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_remont_e_flammes_d_coffrage.png
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_remont_e_flammes_coffrage.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication de la cloche</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_alim_et_cloche.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Découpe de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_patron_vitre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Découpe du couvercle</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_d_coupe_couvercle.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Peinture</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Remplissage de sable</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Notice d'utilisation</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Entretien</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Ecoulement constant et continu avec pompe solaire mais sans batterie

2019-10-31T09:12:05Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Ecoulement_constant_et_continu_avec_pompe_solaire_mais_sans_batterie_schema.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Le principe étudié ici permet de réaliser un écoulement constant et continu d’eau (ruisseau, cascade, etc.) à l’aide d’une pompe solaire (panneau solaire) mais sans stockage sur batterie.</translate>
|Area=Water, Energy
|Type=Research
|Difficulty=Hard
|Duration=0
|Duration-type=minute(s)
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Tags=Eau, batterie, gravité
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Le principe étudié ici permet de réaliser un écoulement '''constant''' et '''continu''' d’eau (ruisseau, cascade, etc.) à l’aide d’une pompe '''solaire''' (panneau solaire) mais '''sans stockage sur batterie'''. On note les variables suivantes :

* '''H''' : le nombre d'heure d'ensoleillement ;
* '''VA.1''' : le volume ''esthétique'' du bassin A en aval ;
* '''VB.1''' : le volume ''esthétique'' du bassin B en amont ;
* '''VA.2''' = '''VB.2''' : le volume à écouler pendant le non ensoleillement pour un débit continu et constant ;
* '''DP''' : le débit de la pompe solaire pendant la phase d'ensoleillement ;
* '''DS''' : le débit d'écoulement continu et constant à la sortie du réservoir.</translate>
}}
{{Materials
|Material=* Panneau solaire
* Pompe électrique
* 2 réservoirs
* Un orifice de sortie flottant
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Avant-propos</translate>
|Step_Content=<translate>Contrairement à de nombreux tutoriels répertoriés sur ce site, celui-ci est une technique plutôt qu’un mode de construction low-tech. Le principe étudié ici permet de réaliser un écoulement constant et continu d’eau (rivière, cascade, bassin, etc.) à l’aide d’une pompe solaire (panneau solaire) mais sans stockage sur batterie.

La question du coût écologique des panneaux solaires reste questionnable mais de nouveaux modèles tendent à utiliser des technologies plus simples et moins coûteuses en terres rares. Ces derniers sont également de plus en plus résistants et durent dans le temps. En général, leurs problèmes écologiques tiennent du stockage d’électricité dans les batteries. Nous compensons les batteries par un stockage de l’eau en apesanteur (vis-à-vis du bassin situé en aval et recevant l’eau de la cascade par exemple). Notre pompe solaire fonctionne alors seulement pendant le nombre d’heures d’ensoleillement.

Nous étudions dans ce projet un moyen de réaliser une sortie d’eau en débit constant, peu importe le niveau d’eau de la cuve de stockage.

Notons que ce modèle fonctionne pour des systèmes de grande taille, les volumes échangés pouvant être très importants pour un débit d’écoulement souhaité raisonnable.

C’est une technique qui attend votre collaboration pour la compléter et peut-être un jour, la rendre optimale :)</translate>
|Step_Picture_00=Ecoulement_constant_et_continu_avec_pompe_solaire_mais_sans_batterie_schema.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Principe de base</translate>
|Step_Content=<translate>Le principe est très simple : plutôt que de stocker l’énergie solaire dans une batterie (coûteuse pour l’environnement), on se propose de la stocker en faisant remonter de l’eau dans une réserve B en amont du bassin de déversement A. Notons que pour les deux réservoirs, les volumes VA.1 et VB.1 peuvent être différents. En revanche, les volumes VA.2 et VB.2 sont identiques et correspondent à la réserve d’eau nécessaire pour substituer à l’absence d’ensoleillement.

Si une journée possède 6 heures d'ensoleillement, elle possède 18 heures de non ensoleillement. L’idée est alors de pouvoir compenser l’absence de fonctionnement de la pompe solaire (qui ne fonctionne que pendant 6 heures) par une réserve pendant 18 heures et qui s'écoule à débit constant.

Vous l’aurez compris, le débit de la pompe solaire DP doit être nettement supérieur à celui d’écoulement DS puisqu’en quelques heures d'ensoleillement, on cherche à prévenir un futur écoulement pendant l’absence de soleil.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Débit constant DS</translate>
|Step_Content=<translate>Le débit d’écoulement DS se veut constant et continu pour assurer un dynamisme continu et régulier (c’est essentiel pour un ruisseau par exemple, au risque d’assécher ce dernier). Il peut être surchargé par un trop plein lors des journées de grand ensoleillement quand VB.2 est saturé mais il ne descendra pas en dessous d’un seuil souhaité et calculé. La technique est assez simple pour assurer la continuité et la constance du débit : on utilise une buse liée à un flotteur. En effet, la hauteur d’eau influe sur le débit à la sortie d’un orifice immergé mais dans notre cas, le flotteur est constamment à la surface du réservoir et le débit reste constant. Des modèles semblables sont fabriqués par de nombreux internautes. Je vous invite à regarder les tutoriels sur des skimmers pour bassin.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Quelques calculs</translate>
|Step_Content=<translate>Posons les équations de notre système (chaque variable est renseignée sur le schéma ou dans l'introduction) :

VA.1 =/= VB.1

VA.2 = VB.2

VB.2 = VA.2 = H*DP

DS = VB.2/(24-H)

Pour vous aider dans le choix de votre pompe solaire :

DP = ((24-H)*DS)/H</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Exemple 01</translate>
|Step_Content=<translate>Prenons un exemple assez simple : je vis dans une région où tous les jours, j’ai dans mon jardin 10 heures d’ensoleillement continu, permettant d’alimenter une pompe solaire de 6000L/h à l’aide de grands panneaux solaires.

Je décide de créer deux réservoirs A et B. Le réservoir B me sert de réserve pour alimenter le A d’un débit constant. La taille de VB.1 et celle de VA.1 sont hors problème. Il s’agit simplement d’un dimensionnement lié au terrain mais notons qu’il est préférable d’avoir une grande surface de cuve pour éviter des variations de hauteurs trop importantes (et non esthétiques).

On a :

VA.2 = VB.2 = H*DP = 10*6000 = 60 000 L

DS = 60 000 / 14 = 4285 L/h

Il faut donc une réserve conséquente de 60000 L d’eau pour permettre un écoulement constant DS de 4285 L/h.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Exemple 02</translate>
|Step_Content=<translate>Je veux maintenant dimensionner mon système pour un débit DS d’écoulement égal à 250L/h et chaque jour, mon jardin possède 10 heures d’ensoleillement continu permettant d’alimenter une pompe solaire de 6000L/h.

On a :

250 = VB.2/14 ⇔ VB.2 = VA.2 = 250*14 = 3500L.

Il faut donc une réserve de 3500L pour permettre une écoulement constant DS de 250L/h.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Remarques</translate>
|Step_Content=<translate>Ce système est pratique pour de grands édifices mais difficile à réaliser pour de petites surfaces (en tout cas moins esthétique).

Les volumes VA.1 et VB.1 peuvent en théorie être nuls mais attention à prendre en compte le fonctionnement du skimmer.</translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Quelques pistes pour la réalisation du skimmer :

* Skimmer Aquaskim de chez Oase : https://www.decor-aquatique.com/520-thickbox_default/aquaskim-20-oase.jpg
* Déversoir flottant ISMA : http://www.isma.fr/doc_telechargement/notice_deversoir_flottant.pdf</translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Draft
}}

Extraction de la fibre d'ortie

2019-10-31T09:11:53Z

Clément :

{{Tuto Details
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>Extraction de la fibre d'ortie</translate>
|Area=Materials
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=1
|Duration-type=hour(s)
|Cost=10
|Currency=EUR (€)
|Tags=fibre, textile
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>La fibre d’ortie a été utilisée régulièrement au cours de l’histoire. Ses utilisations sont multiples puisqu’elle permet de créer des tissus résistants et doux, du cordage, du rembourrage, du papier, tout types d’objets ou de créations à base de fibres. L’avantage de l’ortie est de pouvoir récolter sans avoir à cultiver sur une surface agricole, récolter chez vos voisins en expliquant votre projet peut être très convivial ! C’est une fibre naturelle très douce, dont le diamètre avoisine 20 microns, à titre de comparaison, des laines épaisses peuvent faire jusqu’à 30-35 microns d’épaisseur. La longueur d’une fibre d’ortie peut varier de 5 à 15 cm (la fibre de coton fait entre 2 et 5 cm), idéale pour être transformée en fil fin et solide.

<br />

==== Résumé de la méthode ====
Il s’agit de cueillir des orties, d’enlever les feuilles, de les laisser 3 semaines dans son jardin, de les décortiquer pour récupérer la filasse qui sera cuite dans de l’eau et de la cendre, puis rincée pour obtenir une belle fibre blanche.</translate>
}}
{{Materials
|Material=- un fagot de tiges d'orties, les plus grandes possible, les mois de mai/juin sont la période idéale car la tige de l’ortie est grande, mais ne s’est pas encore subdivisée en petites tiges latérales. Une ortie qui s’est déjà subdivisée en petites tiges latérales peut demander trop de temps de décorticage, et une ortie qui a roui durant l’hiver aura des fibres courtes. Mais pour un premier essai, essayez avec ce que vous avez de disponible.

- deux "tapis" en nattes de bambou. (on trouve aussi des rideaux en nattes de bambou) de au moins 1 mètre de côté.

- de la cendre de cheminée, de feu de bois, la plus uniforme et claire possible, retirer les morceaux charbonneux.

- de la ficelle ou fil épais.

<br />
|Tools=- une passoire fine, ou tamis de moins de 1mm de maille.

- un poinçon en bois de vannier, une baguette chinoise solide ou un morceau de bois dur taillé en pointe fine.

- un ustensile résistant à la chaleur pour mettre la filasse d’ortie chaude dans un contenant d’eau (pinces en bois, métal ou approchant).

- un embout de tuyau d'arrosage qui fait l'option jet plat (embout diffuseur à jet plat/pulvérisateur). Cela permet de créer un "rideau" d'eau sous pression (la pression du robinet suffit).

- un contenant pour la cuisson (vieille casserole qui ne servira plus pour la cuisine) Une casserole de petit diamètre peut s’utiliser pour de petites quantités, une casserole avec un diamètre plus large, voire une casserole à poissons (de forme allongée) peuvent s’utiliser pour des quantités un peu plus importante. Utiliser d’abord une casserole petite ou moyenne pour vous familiariser avec la technique.

- une bassine large, résistant à la chaleur de préférence, qui peut contenir les tiges d’orties dans la longueur. (entre 50 cm et 1m50 environ).

- un tissu fin (voilage, tulle, rideau fin ou moustiquaire).

- quelques chiffons propres.

- des gants et un masque de protection.

- un pilon ou un bout de bois allongé (environ 40cm) avec un embout plat (scié de manière régulière) ou embout permettant de séparer les fibres.
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Récolte</translate>
|Step_Content=<translate>Prendre autant de tiges d'orties que souhaitées (se limiter à un petit fagot au début, pour tester). On récolte l’ortie en se protégeant autant que possible et en faisant attention. Utiliser un sécateur, des gants, voire d’autres types de protection (lunettes, couvre-chef,..). Les piqûres d’orties sont superficielles et disparaissent au bout de 48h environ. (Dans de rares cas, si des rougeurs persistent plus de 48h, ou que vous vous sentez mal, vous faites peut-être une allergie ou une réaction, consultez un professionnel de santé). Les tiges doivent être sans feuilles et les plus droites possibles. Retirez les tiges trop fines, petites, cassées, tordues, etc...

Le fagot (groupe de tiges) doit faire entre 5 et 10 cm de diamètre, pas davantage, sinon les tiges risquent de mal rouir.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Rouissage et séchage.</translate>
|Step_Content=<translate>Mettez les tiges en petits fagots et laissez les 'rouir en plein champ' c’est-à-dire dans l’herbe, l'un des côtés légèrement surélevé par une brique ou une pierre. Rouir signifie laissé à l'action du soleil, de la rosée et de la pluie.

Mais attention, plus de 24h de pluie ou humidité excessive peuvent faire moisir vos tiges, rentrez- les au sec dès le moindre doute! Vous pouvez laisser vos tiges dans un endroit où vous passez régulièrement pour vérifier leur état, contre un mur extérieur par exemple.

La durée approximative d'un rouissage en plein champ est de 3 semaines. La fonction du rouissage est de commencer le travail de dégradation de la matière organique qui emprisonne les fibres, grâce à l’action de bactéries naturellement présentes dans l’environnement. Vos tiges sont bien rouies quand une couleur jaune/brun clair a coloré vos tiges sur toute la longueur ou une grande partie de la tige. Au bout de 3 semaines, séchez bien vos tiges. Enlever l'excès d'humidité avec un chiffon propre si nécessaire, et mettre dans une pièce chauffée, sur des tréteaux par exemple, ou sur une surface qui favorisera le séchage. Vous pouvez aussi les suspendre à une poutre en hauteur par petits fagots si cela est possible, pour gagner le la place (la chaleur d’une pièce s’accumule davantage près du plafond). Ainsi, les tiges sèches peuvent se conserver des mois, voire des années avant d’être transformées.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Extraction de la filasse</translate>
|Step_Content=<translate>Il s’agit de transformer la tige d’ortie en deux éléments distincts : la filasse (l’extérieur de la tige qui contient les fibres) et la chènevotte (le bois interne de la tige, qui sert à faire des copeaux, du paillage, de la litière,etc...) .

Immerger les tiges dans l'eau pendant 24h dans la bassine. Si le sommet des tiges dépasse de la bassine vous pouvez les écourter un peu : le sommet est de toute façon moins fibreux que la base.

Vous pouvez mettre un objet avec un peu de poids pour que les tiges restent immergées. Les tiges sont ensuite prêtes à être décortiquées. Vous pouvez poser votre contenant avec les tiges dans l’eau sur votre espace de travail. Si votre contenant est trop lourd à cause du poids de l’eau, videz l’eau et recouvrez les tiges d’un ou deux chiffons humides.

On les ouvre dans la longueur en se servant du pinçon ou de la baguette chinoise : Toujours la pointe à l'extérieur de soi, vers le bas, ne forcez jamais sur votre poinçon en direction de soi ou de quelqu’un, procédez avec ordre et lenteur au début, en insérant la pointe dans la base de la tige, en immobilisant fermement le poinçon pointe vers le sol et en agrippant doucement avec son autre main la base de la tige d'ortie afin qu'elle s'ouvre petit à petit sur toute la longueur. On ouvre et on décortique dans la foulée chaque tige humide. Pour décortiquer, on prend la tige que l'on aura ouverte, aplatie et lissée, le bois de la tige vers le haut et la filasse vers le bas. On casse le bout de

bois à quelques centimètre de base de la tige, sans casser la filasse. On peut froisser un peut la base de la tige pour faciliter l’opération. On attrape la filasse et on tire doucement, en se servant de ses ongles pour bien prendre la majorité des fibres à chaque segment de tige. Ne vous préoccupez pas de récupérer 100 % de la filasse, restez méthodique, vous récupérez la majeure partie la filasse sur chaque tige avec un peu d’expérience.

Bientôt, vous aurez deux tas: un tas de copeaux d'ortie, et un tas de filasse d'ortie.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>La cuisson à la cendre</translate>
|Step_Content=<translate>Prenez votre cendre et observez attentivement : elle doit être fine et claire.

Tamiser finement la cendre permet d'éviter des petits débris carbonisés qui vont venir se mélanger à votre fibre sous la forme de particules noires. Utiliser la passoire (ou le tamis) et la bassine pour tamiser. Attention à ne pas respirer la cendre fine, porter un masque de protection et réaliser cette opération à l’abri du vent. Mettre la cendre dans une casserole avec la filasse. Ajouter de l’eau. Il doit y avoir environ 50 % d’eau et 50 % de cendre en volume. En cas de doute, mettre un peu moins de cendres que d’eau et rajouter en cours de cuisson. Procéder au mélange petit à petit.

On fait cuire à petits bouillons 1/4 d'heure dans une pièce aérée, puis on teste pour voir si la filasse est bien cuite: on prend avec un ustensile de la filasse (attention c'est chaud!) et on presse la filasse avec un ustensile, si la filasse se gélifie en libérant les fibres, cela veut dire que c'est prêt pour le rinçage! Sinon, laisser cuire 15 min de plus. Si cela ne fonctionne toujours pas après plus de 30 min de cuisson, il n'y a peut-être pas assez de cendre dans votre mélange. La cendre cuit la matière organique entre les fibres d’ortie et la rend très souple. Vous pouvez utiliser votre pilon ou morceau de bois à bout plat pour favoriser ce processus.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Rinçage</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Valoriser la fibre d'ortie</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Draft
}}

Fertilisants et répulsifs naturels

2019-10-31T09:11:42Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Fertilisants_et_répulsifs_naturels_57e5920e-3324-4407dgb2cf.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Des recettes pour fabriquer des fertilisants et répulsifs naturels , utilisés en agriculture biologique au Costa Rica.</translate>
|Area=Food, Hygiene, Materials, Health
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=month(s)
|Cost=10
|Currency=EUR (€)
|Tags=agriculture, biologique, fertilisants, répulsifs
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Le Costa Rica est bien connu pour son incroyable biodiversité ainsi que sa politique environnementale qui a su protéger la nature (presque ⅓ du territoire est protégé) pour la mettre au profit du tourisme. Malgré son image “verte”, le Costa Rica possède une agriculture très conventionnelle et est le premier utilisateur de pesticides au monde.


Convaincues de l'efficacité de pratiques alternatives non chimiques, des fermes biologiques se développent. La Finca Vocaré d'Ernesto et Leslie près d’Upala est l'une d'entre elles. Cela fait 15 ans qu'ils y cultivent toutes sortes de fruits, légumes et aromates en utilisant des techniques plus respectueuses de l'environnement :


* association de plantes : pour que les propriétés d'une plante profitent aux autres. Par exemple, les plantes aromatiques ont des propriétés répulsives : leur odeur forte éloigne les nuisibles, les légumineuses enrichissent le sol en azote.
* rotation des cultures : pour éviter l'épuisement des sols, favoriser la régénération d’une grande diversité de nutriments, réduire le risque d'installation de maladies
* couverture au sol : ne pas laisser la terre à nu et vulnérable mais la couvrir de feuilles, d'herbe coupée, de paille pour la protéger de l'érosion, conserver l'humidité et la température
* fertilisants et répulsifs naturels : en utilisant des microorganismes comme bio-contrôleurs.


L'objectif des répulsifs n'est pas, contrairement aux pesticides, de tuer les insectes mais d’éloigner ceux qui sont nuisibles. Pour protéger les plantes, on cherche à favoriser le développement de bactéries (comme les ''Bacillus'' ''thuringiensis'' ou les ''Pseudomonas)'' et de champignons (comme les ''Trichoderma sp,'' ''Metarhizium ou Beauveria bassiana)''. Ils joueront le rôle de “contrôleurs” qui vont combattre les mauvais champignons et les maladies et repousser les insectes nuisibles.


La terre est composée de 4 éléments principaux:


* Des microorganismes (microscopiques donc)
* Des organismes (lombric, vers..)
* Des nutriments (venant de la décomposition d'organismes vivants)
* Des minéraux (venant des pierres)


Les plantes ont besoin de ces 4 éléments pour pousser, c'est pourquoi chacun d'entre eux est présent dans les recettes de fertilisants et parfois de répulsifs.


Le “Programa Nacional de Agricultura Organica” de la région met en place des visites dans chaque ferme biologique pour former les agriculteurs à la fabrication de ces fertilisants et répulsifs naturels. À l'instar du Bokashi (“matière organique fermentée” en japonais, voir tuto sur le LTL : [[Compost Bokashi de cuisine|http://lowtechlab.org/wiki/Compost_Bokashi_de_cuisine]]), la plupart de ces recettes viennent du Japon.


Chaque recette peut être adaptée selon les ingrédients disponibles dans la région, notamment les fruits, la mélasse peut être remplacée par du miel, du sucre, de la mélasse de betterave à sucre, ...</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>
* bidons de 200L et 20L pouvant être hermétiquement fermés
* sac en toile</translate>
|Tools=<translate>
*couteau,
*planche à découper</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Préparation de Microorganismes solides</translate>
|Step_Content=<translate>
Cette préparation est nécessaire pour la ''préparation de microorganismes liquides'', elle-même utilisée dans chacune des recettes de fertilisant et répulsif.


'''Recette - proportions à respecter :'''


* 1 seau de terre de la montagne, forêt ou campagne, riche en microorganismes. Il faut prélever des microorganismes présents localement, dans la montagne ou forêt alentour, car on sait que ceux-ci se sont adaptés aux conditions environnementales du milieu - autrement dit, rien ne sert d'acheter ou d'importer de la terre soi-disant riche en microorganismes car nous ne serons pas sûr qu'ils survivront et s'adapteront à notre environnement.


* ½ seau de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
* ½ seau d'écorce de riz


Ajouter de l'eau jusqu'à obtenir 40% d'humidité → faire le test du poing : prendre une poignée de mélange et la presser. Le mélange doit prendre la forme du poing sans ruisseler d'eau.


Laisser fermenter pendant 1 mois au minimum à l'ombre dans un bidon fermé hermétiquement. On peut ajouter de “vieux” microorganismes d'une préparation antérieure pour accélérer le processus.


La préparation peut se conserver pendant 1 à 2 ans.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Préparation de Microorganismes liquides</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Fertilisants_et_répulsifs_naturels_a607f20b-6ebb-4657-a7b6-8de4eee793d5.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Biofertilisant de fruits</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Fertilisants_et_répulsifs_naturels_3b13bc5d-e655-47cd-9be5-63dbf640ac9e.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Répulsif 1 - APiChi : de l'espagnol Ajo Pimienta Chile (Ail, Poivre, Piment)</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Fertilisants_et_répulsifs_naturels_38d9998f-4869-4b82-a5ab-ea94b90f109e.jpg
|Step_Picture_01=Fertilisants_et_répulsifs_naturels_57e5920e-3324-4407-95ce-760276c8b2cf.jpg
|Step_Picture_02=Fertilisants_et_répulsifs_naturels_6dc3e6a7-cbc0-4f14-bf01-611d515f2b2c.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Répulsif 2 - M5 : Microorganismes avec 5 ingrédients</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Fertilisants_et_répulsifs_naturels_e899f613-5156-46ac-9ca5-6dbca5944596.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Exemple d’application : planter des pieds</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Fertilisants_et_répulsifs_naturels_67aae7d9-6736-4434-a0aa-77f43e25c32c.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Garde-Manger

2019-10-31T09:11:33Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Garde-Manger_DSC_0265.JPG
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Garde-Manger permettant les bonnes ambiances de conservation par type d'aliment</translate>
|Area=Habitat, Food
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=3
|Duration-type=day(s)
|Cost=150
|Currency=EUR (€)
|Tags=garde, manger, conservation, gaspillage, alimentaire
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
'''Rapide état du gaspillage alimentaire'''


Dans le monde, 1/3 de la production totale d’aliment est jeté.


En France, cela représente 10 milliards de kilogrammes d’aliments gaspillés chaque année et l’impact carbone de ces pertes est équivalent à 5 fois le trafic aérien intérieur.


L’analyse du gaspillage montre que 33% de celui-ci est réalisé sur le dernier maillon de la chaîne : le consommateur.


Les pertes représentent un coût global de 160€/an/personne .


Quantitativement, les pertes les plus importantes concernent les fruits et les légumes (50%).


Cependant bien que ne représentant que 6%, les produits animaux (viande, poisson, crèmerie) représentent la perte financière la plus importante.


'''Causes du gaspillage alimentaire'''


Afin de concevoir les bonnes solutions à mettre en œuvre pour réduire le gaspillage, une analyse des causes de celui-ci est intéressante :


•Causes sociologique : Nos rythmes de vie, les structures familiales, les modes d’organisation de nos journées et de nos repas évoluent. Nous sommes plus pressés et moins attentifs, ce qui amène un gaspillage alimentaire.


•Causes culturelles : Nos perceptions des aliments, nos critères esthétiques et notre façon de nous alimenter nous amène à écarter des produits pourtant consommables.


•Une mauvaise connaissance de la conservation des aliments : Conserver n’est pas synonyme de faire du froid, un réfrigérateur n’est donc pas fait pour accueillir tous les aliments. De plus des confusions sont réalisées entre date limite de consommation (DLC) et date limite d’utilisation optimale (DLUO).


•Des problèmes d’organisation : Nous manquons d’organisation avant de faire nos courses, pour questionner les besoins et acheter la quantité juste. Les réfrigérateurs et placards sont également la source de nombreuses pertes dues à un mauvais rangement favorisant l’empilement d’aliments neufs devant les plus anciens.


Il est important de noter qu’une bonne partie des causes peut être corrigée par de bonnes pratiques que chacun peut mettre en œuvre. Des solutions techniques pourront venir en appui, principalement pour :


•Créer les bonnes ambiances de conservation par type d’aliment


•Favoriser la bonne visibilité des produits


•Les rendre plus facilement accessible.


<br /></translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate></translate>
|Tools=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
La démarche "0 Waste"</translate>
|Step_Content=<translate>
La première étape pour l’utilisateur dans l’utilisation d’un meuble de conservation tel que nous le proposons est de questionner sa manière d’acheter et de consommer.


En effet, les modules de conservations que nous allons proposer par la suite sont pensés pour des aliments principalement bruts et frais. Par exemple, il sera compliqué pour l’utilisateur se nourrissant de plats préparés d’être en adéquation avec les propositions techniques.


La démarche « 0 waste » née de la Franco-Américaine Béa Jonhson est une excellente démarche à mettre en œuvre qui permet par la même occasion de réduire de manière significative la production globale de déchets (emballages, plastiques, etc)


[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] est un très bon support d’informations complémentaires pour aider le consommateur à passer à l’action.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Généralité sur le meuble de conservation</translate>
|Step_Content=<translate>
A la vue du gaspillage que représentent les fruits et légumes et les produits animaux, c’est principalement sur ces types d’aliments qu’il faut travailler, donc sur de la conservation courte.


Conserver ne veut pas dire faire du froid mais conserver la qualité nutritionnelle, gustative des aliments.


A ce titre, plusieurs ambiances de conservation sont intéressantes à retenir pour une solution de meuble de conservation.


De manière général, pour toutes les ambiances de conservation courte, la proposition technique de base la plus intéressante selon notre expérience est le tiroir à claies.


C’est une solution technique qui s’intègre facilement dans une cuisine, permet une visibilité directe sur tout ce qu’il contient et qui rend l’accès facile à tous les aliments en opposition à un placard ou un réfrigérateur.


L'usage du principe de claies permet une bonne aération, paramètre très important pour la bonne conservation des fruits et légumes. Il peut être réalisé par l’usage de latte de bois (de 2cm à 3 cm de large) ou l’usage de grillage à garde-manger.


Sur l’ensemble du meuble de conservation, une lame d’air de 3 à 4cm est à intégrer sur toute la face arrière pour que l’air « vicié » et l’humidité ne stagnent pas au fond au risque de faire pourrir plus rapidement les aliments.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ambiance 1: Sec, Aéré, à la lumière de la pièce</translate>
|Step_Content=<translate>
On va y retrouver à titre d’exemple : Abricot, aubergine, avocat, banane, agrumes, tomates mais également les œufs ou le beurre en beurrier s’il ne fait pas trop chaud.


Dans une cuisine pour 2 personnes, nous proposons 2 à 3 tiroirs en claies, de 15 cm de haut par 40 à 50 cm de profondeur par 50 cm de large.


Il est pensé pour que l’avant et l’arrière du tiroir laisse circuler l’air.</translate>
|Step_Picture_00=Garde-Manger_DSC_0271.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ambiance 2: Sec, Aéré, Sombre</translate>
|Step_Content=<translate>
Cette ambiance de conservation est intéressante notamment pour les pommes de terres, les oignons, l’ail, les courges, etc. L’ambiance noire évite la germination des tubercules, racines et limite la maturation de certains fruits.


Dans une cuisine pour 2 personnes, nous proposons 2 tiroirs en claies tapissées d’un tissu tel que toile de lin ou jute pour créer à la fois le noir et assurer la ventilation.


Environ 25 cm de haut, 40 à 50cm de profondeur et 50 cm de large. Il est nécessaire de les faire un peu plus haut que l’ambiance précédente pour pouvoir conserver des carotte en verticale dans un bac à sable légèrement humide qui sera à prévoir dans l’un des tiroirs.</translate>
|Step_Picture_00=Garde-Manger_DSC_0276.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ambiance 3: Sombre, Frais, Humide</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Garde-Manger_DSC_0263.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ambiance 4: Sombre et Froid</translate>
|Step_Content=<translate>
Cette ambiance est réalisée grâce au réfrigérateur. L’idée est de travailler à réduire la taille de celui-ci pour ne garder à l’intérieur que reste de repas, crèmerie, viande, poisson et boisson fraîche.


En autre effet positif, la diminution de la taille du réfrigérateur agit directement sur la réduction de la consommation électrique.


Pour 2 personnes, nous proposons l’utilisation d’un réfrigérateur 40L (type réfrigérateur de bar). Selon le budget accordé, il est possible de trouver des réfrigérateurs tiroirs qui permettent une vue directe sur tout le contenant cependant ils coutent sensiblement plus chers.


Attention cependant à choisir un réfrigérateur où le stockage vertical de bouteilles standard est possible pour plus de fonctionnalité.


On évitera de placer le réfrigérateur à coté du four (ce qui est le cas dans de nombreuses cuisines) pour plus d’efficacité.


Le dégagement de chaleur par l’arrière du réfrigérateur dans la lame d’air du meuble favorisera la circulation de l’air et de l’humidité de l’ensemble du meuble de conservation</translate>
|Step_Picture_00=Garde-Manger_DSC_0268.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fruits et les légumes climactériques</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Tableau récapitulatif</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Gestion énergétique d'un système d'hydroponie

2019-10-31T09:11:23Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_IMG_0352.JPG
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Ce tutoriel permet le pilotage d'une plantation hydroponique via un petit système électronique contrôlé par une carte Arduino, de l'assemblage des composants à l'écriture du programme de guidage. Cette installation a été étudiée et documentée lors d'une escale du Nomade des Mers à Taipei (Taïwan) grâce à l'atelier collaboratif OpenLab. Elle est dorénavant utilisée pour gérer le système hydroponique du bateau.</translate>
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=1
|Duration-type=day(s)
|Cost=30
|Currency=EUR (€)
|Tags=Hydroponie, Hydroponique, plantes, Agriculture, Arduino, Electronique, Spiruline, Energie
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Ce système permet de contrôler une plantation hydroponique (présentée dans le tutoriel prérequis) ainsi qu'un réservoir de spiruline. Le tout sera alors capable de fonctionner automatiquement pendant une durée déterminée par l'usure des composants, ce qui reste assez conséquent.


{{Idea|Une certaine maintenance et une vérification régulière sont nécessaire pour palier les éventuels impondérables.}}


Plus généralement, cette installation est utile pour n'importe quel système électrique, d'autant plus si l'on dispose d'une source d'énergie limitée ou inconstante (solaire, éolienne, hydraulique), car elle permet de répartir l'énergie entre les différents composants en réduisant au maximum les pertes.


On peut ainsi grâce à un fonctionnement en alternance:


- Contrôler la température de la pièce grâce au déclenchement ou pas d'un petit ventilateur d’appoint


- Contrôler le fonctionnement des différentes pompes à eau


- Contrôler la mise en marche du bulleur qui permet une bonne oxygénation du milieu de vie de la spiruline


- Contrôler la charge des batteries afin de stocker l'énergie non utilisée


En bonus, l'énergie restante peut être utilisée pour charger n'importe quel appareil en USB grâce à un petit convertisseur.


Les panneaux solaire utilisés produisent en 12V environ 30 W. Pour savoir la puissance nécessaire au système, prendre la puissance demandée par le composant le plus énergivore (ici le bulleur).


{{Warning|Le prix indiqué comprend uniquement le module de contrôle de l'énergie. Il n'inclut donc pas les panneaux solaires ou le système hydroponique.}}<br /></translate>
}}
{{Materials
|Prerequisites={{Prerequisites
|Prerequisites=Hydroponie
}}{{Prerequisites
|Prerequisites=Récupération de batteries
}}
|Step_Picture_00=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_IMG_9933.JPG
|Step_Picture_01=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_IMG_9929.JPG
|Step_Picture_02=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_IMG_9942.JPG
|Step_Picture_03=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_IMG_9930.JPG
|Step_Picture_04=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_IMG_0348.JPG
|Step_Picture_05=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_IMG_0346.JPG
|Material=<translate>
{{Info|Les références des composants présentés ici sont données à titre d'exemple et peuvent tout à fait être remplacées par d'autres à fonctions équivalentes.}}


*une carte Arduino UNO REV3 A000066


*un régulateur de charge et de décharge (ex : 4-8V 1A Module de Chargeur Charge Batterie Mini Li-ion USB Arduino TP4056


*un convertisseur de tension : DC/DC booster MT3608 (composant électrique qui va transformer le 3,7 V des batteries en 5V pour la sortie USB)


*un module de 4 relais 5V pour Arduino


*un domino à 6 connecteurs


*des fils


*un module régulateur de voltage DC-DC LM2596, 3.0-40V vers 1.5-35V


*2 batteries 18650, 3.6V


*2 supports de batteries 18650


*un capteur de température, Transistors Bipolaire NPN BC547B</translate>
|Tools=<translate>
<u>Pour le circuit électronique:</u>


- un fer à souder


- du fil d'étain


- un multimètre ou ohmmètre


- un petit tournevis


<u>Pour la programmation:</u>


-le programme Arduino, facilement téléchargeable gratuitement sur le site Arduino (https://www.arduino.cc/en/Main/Software#)


<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Conception du circuit électrique - Première Partie</translate>
|Step_Content=<translate><br />
===='''<u>Court résumé du circuit</u>'''====


''Le circuit est composé d'une carte Arduino permettant de piloter une carte de 4 relais contrôlant les composants: le bulleur, la pompe, le ventilateur et les batteries. Les relais sont alimentés par des panneau solaires 12V. De plus est branché à la carte Arduino un petit capteur de température.''


''Pour alimenter les batteries, il faut un régulateur de charge décharge qui transforme du 5V en 3,7V. A donc été ajouté un convertisseur DC-DC (courant continu) qui transformera les 12V du panneau solaire en 5V pour le contrôleur de charge/décharge. Enfin un petit convertisseur muni d'une sortie USB transforme les 3,7V des batteries en 5V pour la charge de téléphones portable et pour l'alimentation de la carte Arduino.''

Pour faciliter la compréhension, le circuit général sera divisé en deux modules, puis il suffira de les connecter entre eux puis d'y brancher les différents appareils.<br />
<br />
===='''<u>Module 1</u>'''====


''Ce module contient les batteries, les contrôleur de charge, le convertisseur 12V -5V ainsi que la sortie USB.''


Connecter d'abord les bornes + et - des batteries en parallèles aux bornes + et - de la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-). De même, connecter la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-) aux bornes de la sortie USB.

A l'entrée du contrôleur de charge (IN+ et IN-), connecter la sortie du convertisseur DC-DC (OUT+ et OUT-).<br />
<br />
===='''<u>Module 2</u>'''====


''Ce module contient l'a carte Arduino, sont capteur de température et les relais qui permettront de gérer chaque composant indépendamment.''<br />


Il s'agit donc de faire:


*les branchements entre les différentes sorties de l'Arduino et les entrée du relais


Pour cela, connecter les sorties 2, 3, 4 et 5 de la carte Arduino aux entrées 1, 2, 3, 4 de la carte relais.


*les branchements pour gérer l'alimentation de la carte relais


Pour cela, connecter une sortie 5V de l'Arduino à la vcc (tension d'alimentation positive) de la carte relais puis connecter la terre (GND) de l'Arduino à la terre de la carte relais.


*les branchements du capteur de température


Pour cela, connecter l'Analog in A0 de l'Arduino à la "Base (B)" du capteur, une sortie 5V au "Collecteur (C)" et une terre (GND) à "l'Emetteur (E)". Les différentes branches du capteur sont indiqués soit par les lettres B,C,E, soit par les chiffres 1, 2, 3 (voir schéma ci-contre).


<br /></translate>
|Step_Picture_00=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_Module_1.jpg
|Step_Picture_01=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_Module_2_arduino_relais_final.jpg
|Step_Picture_02=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_transistor_NPN_BC_547.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Conception du circuit électrique - Deuxième Partie</translate>
|Step_Content=<translate><br />
===='''<u>Connections aux relais</u>'''====


''Cette partie a pour but l'alimentation de la carte relais via la source d'énergie (ici panneaux solaires), la liaison des relais aux éléments du système hydroponique grâce aux dominos ainsi que l'alimentation de la carte Arduino.''


Le relais agit comme un interrupteur commandé par une tension.


Il y a 3 bornes par relais : La borne centrale sert à alimenter le relais en courant et les deux bornes extérieures servent à connecter des composants (bulleur, pompe...).


Lorsqu'il est éteint, le relais se positionne sur une des borne extérieure puis, lorsque l'Arduino envoie une commande en tension, le relais change de position et alimente l'autre borne.


Pour déterminer la position du relais lorsqu’il est éteint, utiliser un multimètre ou un ohmètre en mode test de continuité (ce mode émet un son (bip) lorsque les deux électrodes sont connectées).


Tester sur un des relais:


-la borne centrale avec une borne extérieur


-la borne centrale avec l'autre borne.


Le côté qui sonne donne la position lorsque la carte relais est éteinte, il faudra donc brancher le composant sur l'autre.
{{Info|Certaines cartes relais ont des petits schémas devant les connecteurs qui donnent la position éteinte des relais (de quel côté est connecté la source de courant quand la carte est hors tension).}}


Commencer par brancher tous les fils "moins" du système via un domino de référence (nommé "TERRE" sur le schéma).


On aura donc connecté à ce domino les pôles négatifs: du bulleur, de la pompe, de la batterie (par l'entrée du convertisseur 12V-5V, INT-), du ventilateur et du panneau solaire.


Puis brancher la borne positive du panneau solaire (via un domino) à la borne centrale de chaque relais.


Enfin brancher la borne positive de chaque composant (bulleur, pompe, batterie et ventilateur) à la borne de chaque relais (côté choisi précédemment) en suivant la liste suivante:


*relais 1 : ventilateur
*relais 2 : bulleur
*relais 3 : pompes
*relais 4 : batterie (via convertisseur 12V-5V)


Les numéros des relais sont en général notés devant les connecteurs.


{{Info|Cette ordre peut tout à fait être changé à condition que le code le soit en conséquence (voir Ecriture du Programme).}}


Une fois les relais branchés, il reste à alimenter la carte Arduino.


Deux options s'offrent alors:


*Sans possibilité de charge d'un appareil extérieur (téléphone, batterie externe...) : grâce au câble fourni avec la carte: brancher l'USB (type A) au petit convertisseur en sortie des batteries et l'autre USB (type B) sur l'alimentation de la carte Arduino (voir image).
*Avec possibilité de charger unappareil extérieur : Retourner la carte arduino et à l'aide d'un multimètre en mode "voltage" mesurer la tension entre les petits pics de métal. Lorsque une tension de 5V apparaît, souder un fil sur le pôle négatif (noir) et un sur le positif (rouge). Connecter ces fils sur le petit convertisseur en procédant de la même manière<br /></translate>
|Step_Picture_00=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_Connection_des_relais_final.jpg
|Step_Picture_01=Gestion_énergétique_d'un_système_d'hydroponie_Alim_arduino2.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ecriture du programme</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_a7a4519f5075ce8aa1a2a3c50acd6353.png
|Step_Picture_01=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_Capture.PNG
|Step_Picture_02=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_Capture1.PNG
|Step_Picture_03=Pilotage_de_l'hydroponie_via_Arduino_Capture2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Packaging</translate>
|Step_Content=<translate>
Pour le packaging il existe beaucoup de possibilités mais il est important de fixer tous les composants sur une même surface. En effet certaines connexions sont fragiles (notamment celles sur l'Arduino) il est donc préférable de les soulager.


Sur le bateau c'est une planche en bois qui a été utilisée pour visser tous les composants.


Ensuite un grand tuperwear permet d'avoir une bonne étanchéité et d'accéder très facilement au système pour la maintenance. Une boite en bois ou d'une autre matière fait amplement l'affaire sinon.</translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Lessive en poudre

2019-10-31T09:10:59Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Lessive_en_poudre_poudre_lave_vaisselle03.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Dans ce tuto on t'explique pourquoi et comment faire ta lessive zero-waste maison en poudre en 3 minutes ! Les proportions sont données pour réaliser environ 30 doses soit 30 lavages.</translate>
|Area=Habitat, Hygiene
|Type=Tutorial
|Difficulty=Very easy
|Duration=3
|Duration-type=minute(s)
|Cost=4
|Currency=EUR (€)
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
En plus d'être chères, polluantes et d'encrasser nos machines, les lessives que nous trouvons en supermarché sont aussi extrêmement toxiques ! Ces substances imprègnent nos vêtements et s'infiltrent ensuite sur notre peau et donc dans notre corps ! Il faut donc être vigilant aux produits que nos lessives contiennent. Le mieux est de faire sa lessive soi-même. On vous explique ici une recette de lessive maison saine, écologique et zéro déchet.


Nous avons choisi une lessive en poudre qui demande beaucoup moins d'espace de stockage que la lessive liquide et qui permet donc d'en faire moins souvent. Il est néanmoins possible de la diluer dans de l'eau chaude soi-même avant chaque lavage pour dissoudre les copeaux de savons de Marseille si vous préférez la lessive liquide.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2qXOTVT1bG4&
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Lessive_en_poudre_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_38_.JPG
|Material=<translate>
Pour environ 30 lavages :


*340g de savon de Marseille en copeaux (4 doses)
*170g de cristaux de soude (2 doses)
*85g de bicarbonate de soude (1 dose)


Par lavage (optionnel) :


*55g de percarbonate de soude (si linge blanc)
*70ml de vinaigre blanc + 30 ml d'eau
*Entre 5 et 10 gouttes d'huile essentielle (lavande, citron...)
*Balles de lavage en élastomères</translate>
|Tools=<translate>
*3 bocaux en verre hermétiques pour le stockage des différents produits
*1 bocal en verre faire le mélange et le conserver
*Cuillère à soupe
*Râpe
*Balance
*Masque (éventuellement)</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Détails sur les ingrédients</translate>
|Step_Content=<translate>
Les 3 ingrédients de base se trouvent en vrac dans les épiceries/drogueries/magasins écologiques :


*'''Savon de Marseille''' : En bloc ou en copeaux. Compter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".


*'''Biocarbonate de sodium''' :de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel, ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
{{Warning|Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme}}{{Info|Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.}}


En option vous pouvez ajouter du :


*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie, il est principalement utilisé pour le <u>linge blanc</u>. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Grâce à ses propriétés oxydantes, l’eau oxygénée est un excellent agent blanchissant naturel. Compter ~5-7euros /kg
{{Info|Il n'est actif qu'à partir de 30°C.}}


*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir adoucissant et fixateur de couleur pour le linge. Garantie sans risque, ni odeur de vinaigre pour votre linge ! Compter ~1euro/L
{{Info|De mauvaises odeurs émanent de votre machine et affecte votre linge? Le vinaigre blanc est également un excellent désinfectant et détartrant. Verser un demi-verre directement dans votre machine et lancer un cycle à vide, sans linge ni lessive, à 90°C environ 1 fois par mois.}}


*'''Huiles essentielles''' (lavande, citron...) pour parfumer votre linge. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Balles de lavage''' : En caoutchouc naturel, les balles de lavage utilisent la rotation du tambour de la machine pour détasser et remuer le linge, le poussant ainsi à passer et repasser dans l’eau, au lavage comme au rinçage. Elles permettent ainsi, efficacité prouvée, de réduire de 20% l'utilisation de lessive. Certaines personnes utilisent également de vieilles balles de tennis (blanches de préférence).</translate>
|Step_Picture_00=Lessive_en_poudre_cube-de-savon-de-marseille-a-lhuile-dolive.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication de la lessive</translate>
|Step_Content=<translate>
* Râper votre bloc de savon de Marseille en copeaux à l'aide d'une râpe (à fromage par exemple).
* Peser vos différents ingrédients
* Ajouter les dans le bocal en verre prévu à cet effet.
* Fermer le bocal et mélanger fort
* Conserver le bocal dans un endroit sec
{{Warning|Lors des différentes étapes veillez-bien à ne pas toucher, ni inhaler, les cristaux de soude}}<br /></translate>
|Step_Picture_00=Lessive_en_poudre_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_38_.JPG
|Step_Picture_01=Lessive_en_poudre_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_41_.JPG
|Step_Picture_02=Lessive_en_poudre_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_42_.JPG
|Step_Picture_03=Lessive_en_poudre_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_43_.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Avant chaque lavage</translate>
|Step_Content=<translate>
*Agitez votre bocal de stockage pour bien homogénéiser votre lessive.
*Mettre 2-3 cuillères à soupe de lessive '''directement dans le tambour de votre machine.'''
*Si vous lavez à froid, il peut être intéressant de diluer votre lessive dans un peu d'eau chaude avant de l'incorporez à la machine mais ce n'est pas obligatoire. N'hésitez à faire vos propres tests, quantités/températures.</translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
- Choisir son savon de Marseille: https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/


- Utilisation du vinaigre blanc dans la machine à laver : https://www.consoglobe.com/3-astuces-avec-du-vinaigre-blanc-pour-votre-machine-laver-cg


- Le bicarbonate, la poudre à tout faire écolo : https://www.consoglobe.com/bicarbonate-soude-poudre-faire-ecolo-2975-cg


- Impact de la fabrication des huiles essentielles : https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/


<br /></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Point d'eau économe et autonome

2019-10-31T09:10:00Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Canacla_canacla_aphonse.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Point d'eau économe pour enfants autonomes ou point d'eau autonome pour enfants économes.</translate>
|Area=Water, Hygiene
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Tags=lavage des mains, eau, hygiène
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Ce petit point d'eau est un objet fabriqué tout en récup qui permet aux enfants de se laver les mains de façon économe, autonome et hygiénique.


En effet, au lieu de tourner un robinet et d'utiliser beaucoup d'eau, l'enfant peut tout seul soulever un levier avec ses poignées et ainsi libérer un mince filet d'eau, suffisant pour se mouiller les mains puis bien les rincer.


'''Origine :''' Ce point d'eau économe et autonome est librement inspiré du canacla, un système fabriqué en terre cuite à Dakar (http://canacla.com/blog/?page_id=115).


"CANACLA signifie CANAri à CLApet. Le mot canari désigne en Afrique de l’Ouest un récipient traditionnel en terre cuite. Ce récipient a été à la base de l’invention du Canacla®. Son inventeur est Jacques Vanhercke, qui a eu l’idée de munir le canari d’un clapet. C’est grâce au clapet et à un petit tuyau qui traverse la paroi du canari, que l’eau sort du canacla sous forme d’un petit jet, au moment où nos poignets soulèvent le clapet (nos mains ne touchent à rien !)"


Intéressé.e.s par le canacla, nous avons réfléchi à une solution réalisable facilement et adaptée à notre fils de 3 ans. Nous avons fabriqué ce système afin de le fabriquer avec les "déchets/ressources" récupérés dans le quartier Nantes Sud où nous habitons (bouteilles en plastique, cagettes, lattes de lit). Et le clapet a été remplacé par un tuyau pincé, plus facile à réaliser pour un.e non-initié.e.


'''A quoi ça sert ? '''


Ce point d'eau peut être installé dans des toilettes qui ne disposent pas de lavabo, dans une salle de bain ou dans la cuisine (fixé au mur).


On peut également l'utiliser en extérieur, dans un jardin mais aussi lors d'animation ou évènements sur l'espace public (fête de l'école, atelier cuisine ou travaux manuels...). Il est alors accroché à un arbre ou à un lampadaire à l'aide de lacets. On peut ainsi facilement ajuster sa hauteur à la taille des enfants.</translate>
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Point_d'eau_économe_et_autonome_IMG_20190601_184120.jpg
|Step_Picture_01=Canacla_sch_ma.jpg
|Material=<translate>
1 cagette


1 bouteille en plastique (de 1 à 5 L)


1 latte de lit


1 petit bout de planche (6x8 cm)


1 fil de fer


1 tuyau fin en silicone (ex : mouche bébé, tire lait...)


1 élastique


1 grand clou (7 à 8 cm)


des vis


1 agrafe</translate>
|Tools=<translate> Marteau, tournevis, vrille, scie à bois, cutter</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation du levier</translate>
|Step_Content=<translate>
Récupérer 3 lattes transversales de cagette, les redécouper (1 petite/2 grandes) et les positionner pour faire un levier en forme de T (environ 25cm de long). Coller.</translate>
|Step_Picture_00=Point_d'eau_économe_et_autonome_IMG_20190601_183901.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fixation du clou</translate>
|Step_Content=<translate>
*Bloquer le clou entre les têtes des 2 vis, en faisant un peu dépasser la pointe du clou (limé). Sur la tranche de la planche, mettre une vis à la perpendiculaire du clou. L'élastique viendra s'enrouler autour de la pointe du clou et de la vis.


*Coller/visser le bout de planche sur la latte de lit (au niveau du 1/4 inférieur).</translate>
|Step_Picture_00=Point_d'eau_économe_et_autonome_canacla_2.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Positionnement du levier</translate>
|Step_Content=<translate>
*Récupérer un "angle" de la cagette et le coller/visser sur la latte de lit, au dessus du bout de planche.


*Positionner le levier dessus, de façon à permettre à un enfant de glisser ses mains. Marquer puis percer 2 petits trous dans le levier à la hauteur du clou.
*Visser le levier sur l'angle de la cagette et faire passer le fil de fer dans les trous. Entourer le clou avec chaque extrémité du fil de fer. (NB : le fil de fer doit être tendu).</translate>
|Step_Picture_00=Point_d'eau_économe_et_autonome_canacla_installation_levier.jpg
|Step_Picture_01=Point_d'eau_économe_et_autonome_canacla_sch_ma_fil.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Mise en place du tuyau et de la bouteille</translate>
|Step_Content=<translate>
* Découper le fonds de la bouteille. Percer son bouchon à un diamètre un peu inférieur au tuyau. Insérer le tuyau en force et le laisser dépasser d'1 cm dans la bouteille.
* Positionner la bouteille sur la latte, au dessus du levier. Ajuster la longueur du tuyau.
* Fixer la bouteille avec 2 fils de fer, tenus par 4 vis.
* Faire passer le tuyau sous le clou et le maintenir sur la tranche de la planche avec une agrafe. Mettre l'élastique en place (autour du clou et de la vis) et régler sa tension pour que le tuyau soit pincé.</translate>
|Step_Picture_00=Point_d'eau_économe_et_autonome_canacla_sch_ma_bouteille.jpg
|Step_Picture_01=Canacla_canacla_5L.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Finitions</translate>
|Step_Content=<translate>
Selon l'endroit où on souhaite installer le point d'eau, on peut ajouter un récipient (cuvette, seau ou saladier...) muni d'un tuyau en guise de "lavabo". On peut également recueillir l'eau sale dans un seau pour arroser des plantes ou nettoyer des toilettes sèches (dans notre cas).


Il est aussi possible d'"habiller" le petit point d'eau afin de cacher les bouteilles et de le rendre ainsi esthétique. Un "coffrage" en cagette sera facile à faire et assez joli.</translate>
|Step_Picture_00=Point_d'eau_économe_et_autonome_canacla_f_te_.jpg
|Step_Picture_01=Canacla_Canacla_toilettes.jpg
|Step_Picture_02=Point_d'eau_économe_et_autonome_cancla_fete_ecole.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
'''Association BricoLowtech :'''


bricolowtech@gmail.com


https://www.facebook.com/BricoLowtech/


'''Inspiré par :''' le canacla de Jacques Vanhercke


http://canacla.com/blog/?page_id=115</translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Produit vaisselle

2019-10-31T09:09:51Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Lessive_en_poudre_bicarbonate-de-soude.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Une recette rapide, économique et écologiques de produit pour lave vaisselle naturel. Egalement une recette (très simple) pour la vaisselle à main</translate>
|Area=Habitat
|Type=Tutorial
|Difficulty=Very easy
|Duration=10
|Duration-type=minute(s)
|Cost=1
|Currency=EUR (€)
|Tags=produit vaisselle, recette naturelle, vaisselle, DIY, Nomade des Mers
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Les détergents utilisés dans un produit lave-vaisselle sont '''nocifs pour l’environnement'''. Chaque année en France, 10 000 tonnes de détergents sont utilisées pour laver la vaisselle. Les pratiques évoluent peu à peu et des fabricants tentent de supprimer les phosphates de la composition de leurs détergents. Malheureusement, il existe encore de nombreuses poudres ou tablettes qui en contiennent encore beaucoup trop.


Composés généralement présents dans les tablettes lave vaisselle:


* '''Des phosphonates :''' des composés faiblement biodégradables qui participent à l’asphyxie des milieux aquatiques.
* '''Des polycarboxylates :''' substances d’origine pétrochimique non dégradables.
* '''Des tensioactifs :''' substances issues de la pétrochimie, souvent allergènes.
* '''Des parfums synthétiques :''' peuvent être allergènes.


Nous vous proposons ici une recette 100% composée de produits naturels, économiques et écologiques. A vous de jouer!</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>
<u>Produit pour lave-vaisselle</u>


*1 cuillère à soupe de Percarbonate de sodium
*3 cuillères à soupe de Cristaux de soude = Carbonate de soude (attention: ne pas confondre avec la soude caustique!)
*2 cuillères à soupe d'acide citrique
*1 cuillère à soupe de bicarbonate
*Vinaigre blanc (à ajouter lors du lavage)


<u>Produit pour vaisselle à la main</u>


*Savon de Marseille</translate>
|Tools=<translate>
* 1 cuillère à soupe
* 1 bocal hermétique</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Détails sur les ingrédients</translate>
|Step_Content=<translate>
*'''Biocarbonate de sodium''' : Il agit comme nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches et renforce l’action de produit vaisselle maison. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg


*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
{{Warning|Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme}}{{Info|Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.}}


*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Compter ~5-7euros /kg
{{Info|Il n'est actif qu'à partir de 40°C.}}


*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir détartrant et désinfectant. Compter ~1euro/
*'''Savon de Marseille''' : En bloc C.ompter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Acide citrique:''' 100% naturel, il est fabriqué à partir de mélasse (fermentation de canne à sucre) et d’un champignon microscopique. Totalement biodégradable, il agit comme un anticalcaire qui détartre, nettoie et dissout les dépôts blancs. C’est aussi un formidable antioxydant.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication et utilisation du produit lave-vaisselle</translate>
|Step_Content=<translate>
* Mélanger les différents ingrédients dans un bocal hermétique. Conserver à l'abri de l'humidité.
{{Info|Le bicarbonate de soude mélangé à l’acide citrique va former un mélange effervescent au contact de l’eau, ce qui va encore plus faciliter le lavage.}}<br />


*Mettre une cuillère à café bien remplie à chaque lavage dans le compartiment prévu à cet effet.
*Ajouter le vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage pour détartrer et désinfecter votre machine. Pas d'odeur sur la vaisselle.


<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Produit vaisselle à la main</translate>
|Step_Content=<translate>
*Utiliser simplement un bloc de Savon de Marseille.
*Frotter la surface avec une éponge humide classique. Puis frotter votre vaisselle normalement à l'eau chaude de préférence.</translate>
|Step_Picture_00=Lessive_en_poudre_cube-de-savon-de-marseille-a-lhuile-dolive.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
- Détails sur la composition des tablettes de lave vaisselle: https://lave-vaisselle.ooreka.fr/astuce/voir/283068/lave-vaisselle-substances-cachees-dans-les-tablettes</translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Rideaux coupe-froid

2019-10-31T09:09:42Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Rideaux_coupe-froid_Rideaux_coupe_froid.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Quand on n'a pas de double vitrage (comme c'est le cas dans notre camping-car), il existe plusieurs façons de palier aux déperditions thermiques des fenêtres... En voici une facile à réaliser et peu coûteuse : les rideaux faits à partir de couverture de survie !</translate>
|Area=Habitat
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=5
|Currency=EUR (€)
|Tags=Rideaux, Isolant, Couture, Coupe-froid, Couverture de survie
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Ces rideaux coupe-froid ont pour spécificité d'être étanches à l'air grâce à des scratchs. Ainsi dans la réalisation il faudra prendre en compte des mesures supplémentaires pour les rabats nécessaires à la pose des scratchs. Rien de bien sorcier vous verrez, il faut juste prendre le temps de ne rien oublier ! Il y aura en tout 4 tissus à découper (pour le rideau de gauche un "intérieur" et un "extérieur" et pareil pour le rideau de droite). Entre chaque tissu on viendra glisser la couverture de survie.


Et comme toujours, l'idéal est de commencer par faire de la récup ! Alors direction votre grenier, l'armoire de la grand-mère ou la recyclerie du coin pour trouver des tissus relativement épais (et jolis pourquoi pas) pour réaliser vos rideaux.</translate>
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Rideaux_coupe-froid_P1470803.JPG
|Material=<translate>
* '''Tissus''' (en grande quantité pour s'autoriser des ratés dans les ourlets, soit environ 3 fois la taille de la fenêtre à "isoler")


* '''Couverture de survie''' (la plus résistante/épaisse possible)
* '''Scratch''' (sans collant, je vous parle par expérience... on y reviendra !)
* '''Fil en bobine''' (de préférence d'une couleur qui se fond avec votre tissu pour plus de discrétion)</translate>
|Tools=<translate>
* '''Machine à coudre'''
* '''Ciseaux'''
* '''Mètre de couture'''
* '''Règle''' (ou outil permettant de tracer un grand trait droit)
* '''Épingles de couture''' (pour tenir le tissu et la couverture entre eux avant de coudre)
* '''Feutre''' (pour couverture de survie) et '''crayon de papier''' (assez gras de préférence pour le tissu)</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Mesures et découpes</translate>
|Step_Content=<translate>
''Voici l'étape que je trouve la plus délicate car il faut penser à beaucoup de choses et j'avoue avoir dû m'y reprendre à plusieurs fois avant d'obtenir ce que je voulais... Voici donc mes quelques conseils pour réaliser deux rideaux sur une fenêtre :''


<br />


*Mesurez la taille de la fenêtre à couvrir
*Définissez désormais les mesures pour chacun des deux rideaux :


- POUR LE RIDEAU DE GAUCHE, CÔTE INTÉRIEUR :


#Sur '''tous les côtés''' ajoutez à la mesure de la fenêtre '''1 cm''' pour réaliser les '''ourlets''' afin de pincer la couverture de survie et permettre que le tissu ne s'effiloche pas. ''(N'hésitez pas à faire des petites marques au crayon de papier, ça vous aidera pour la couture)''.
#Ajoutez '''2 cm''' environ sur les côtés '''gauche''' et '''bas''', c'est pour le '''scratch''' qui viendra faire l'étanchéité avec le mur. ''(Pareil, pensez aux marques !)''
#Pour le '''haut''' il y aura la tringle. Selon la taille de votre tringle (il vaut mieux qu'elle soit ronde d'ailleurs) ajoutez '''entre 6 et 10 cm''' de tissu sur le haut du rideau (cette bande viendra se plier sur elle même pour faire comme une "boucle de passage", il n'y aura donc plus que 3 à 5cm de tissu, attention de prévoir assez large pour ne pas forcer au moment de l'ouverture et de la fermeture du rideau). ''( + marques !)''
#Pour le côté '''droit''', ajoutez '''2 cm''' de tissu supplémentaire pour faire un '''rabat''' qui viendra se scratcher SUR le rideau de droite. ''(+ vous savez quoi)''
#Vérifiez qu'il ne vous manque rien, vous pouvez découper !


''Ça va ? Vous tenez le coup ?!'' ''J'ai essayé de vous faire un petit dessin, j'espère que ça pourra vous aider !''


- POUR LE RIDEAU DE DROITE, CÔTE INTÉRIEUR :


#C'est exactement '''la même chose dans l'autre sens''' et SANS le rabat
#En gros il faut prévoir l'espace pour les scratchs en bas et à droite uniquement mais les ourlets et la bande de tissu pour la tringle restent les mêmes.


- POUR LES RIDEAUX DE GAUCHE ET DROITE, CÔTE EXTÉRIEUR :


#Reportez le tissu découpé pour le côté intérieur
#Dessinez ses contours sur le tissu prévu pour l'extérieur
#Puis découpez !


- POUR LA COUVERTURE DE SURVIE :


# Reportez la mesure de la fenêtre à occulter + les 2 cms de scratch (+ la largeur du rabat pour le rideau de gauche uniquement)
# Découpez le rectangle dessiné.</translate>
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Assemblage des pièces</translate>
|Step_Content=<translate>
*Sur le tissu prévu pour l'extérieur (côté fenêtre), rabattre la bande prévue pour l'ourlet sur la couverture de survie. N'hésitez pas à faire une fente diagonale dans les angles pour un résultat plus fin.
*Epinglez les deux épaisseurs entre elles.
*Posez par dessus le tissu côté intérieur de la même façon en rabattant la bande pour les ourlets à l'intérieur, de manière à ce que la couverture de survie soit prise en "sandwich" entre vos tissus et demeure ainsi invisible.
{{Warning|Attention ! Certaines couvertures de survie ont un endroit et un envers selon le chaud et le froid... Veillez à adapter la pose du tissu en conséquence !}}<br />


<br /></translate>
|Step_Picture_00=Rideaux_coupe-froid_P1470797.JPG
|Step_Picture_01=Rideaux_coupe-froid_P1470799.JPG
|Step_Picture_02=Rideaux_coupe-froid_P1470798.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Couture</translate>
|Step_Content=<translate>
Pour cette étape il vous suffit de veiller à ce que les tissus restent bien alignés l'un au dessus de l'autre. La couture est d'une simplicité enfantine, pour ma part je me suis régalée à cette étape ;-)


Conseil : comme il y a une certaine épaisseur avec les ourlets, je vous recommande d'aller doucement lors de la couture, surtout dans les angles.</translate>
|Step_Picture_00=Rideaux_coupe-froid_P1470822.JPG
|Step_Picture_01=Rideaux_coupe-froid_P1470827.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose des scratchs</translate>
|Step_Content=<translate>
Alors pour ma part j'avais acheté des scratchs avec collant... Grave erreur !! En effet, lorsque j'ai voulu les coudre pour les renforcer (car évidemment le collant n'est pas assez résistant), l'aiguille de ma machine s'est empêtrée dans la colle et tout s'est bloqué... J'ai donc du finir par mettre des agrafes pour que les scratchs tiennent au tissu, quel dommage !


Sinon pour vous qui avez eu l'info, il suffit de coudre les scratchs partout autour du tissu (sauf en haut où il y a la tringle !).


Faites de mêmes sur les bords de la fenêtre (pour ceux là j'ai mis du mastic de fixation).</translate>
|Step_Picture_00=Rideaux_coupe-froid_IMG_20190520_162805.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Finitions</translate>
|Step_Content=<translate>
J'ai réalisé des petites attaches en cuir avec bouton pression pour l'ouverture des rideaux, ça fait son effet, et c'est pratique !</translate>
|Step_Picture_00=Rideaux_coupe-froid_P1480453.JPG
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{{Notes
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{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Rocket stove

2019-10-31T09:09:29Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Rocket stove simple à partir de boîtes de conserve (dimensions totales : 45x25 cm)</translate>
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme moyen de chauffage. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériau mis entre le foyer et la paroi extérieure ans le cas d'une utilisation pour la cuisson, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée ce qui nécessite une bonne isolation entre le foyer et la paroi extérieure. A l'inverse, dans le cas d'une utilisation pour le chauffage (poêle), la chaleur doit être stockée et diffusée vers les parois latérales.

Toutefois, cela n'empêche pas d'utiliser un rocket stove isolé avec de la terre pour de la cuisson, il sera juste moins performant.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.

Il a été réalisé par Maÿlis & Kévin, du Low-tech Lab Grenoble.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre (conducteur) ou vermiculite/perlite (isolant)

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
*1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille râpe en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à tôle
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Vue Générale</translate>
|Step_Content=<translate>Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.

- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.

Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

<br /></translate>
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer</translate>
|Step_Content=<translate>La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)</translate>
|Step_Picture_00=Rocket_stove_Image2.png
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée</translate>
|Step_Content=<translate>L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard [2] dans la grosse boîte [4] afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte [2], percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte [3].</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée</translate>
|Step_Content=<translate>Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1 (visible sur la photo 2). Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

<br /></translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Chambre externe</translate>
|Step_Content=<translate>1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air [1]. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grande, et tracer le tour avec un marqueur (photo 2).

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale (photos 3, 4, 5).

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités (Photo 6). De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture (Photo 1). Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2] (photo 2 & 3).

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture (photo 4).</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Isolation</translate>
|Step_Content=<translate>Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo 1).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles (photo 3) puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne (photo 4). Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à tôle (photo 5).

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la photo 6.</translate>
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Support Casserole & finitions</translate>
|Step_Content=<translate>Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles et d'éviter les parties coupantes (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur (photo 3).

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés (photo 4) pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.</translate>
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée en extérieur afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité puis allumer le feu.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus. Celui de gauche est isolé à la terre, celui de droite à la vermiculite, et on a bien pu constater la différence d'efficacité en cuisson.

IMPORTANT: Sans système d'extraction des fumées ou de grande cheminée, ce rocket stove n'est pas dédié à une utilisation en intérieur.</translate>
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{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
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|Language=fr
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{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Répulsif à moustiques naturel

2019-10-31T09:09:04Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Répulsif_à_moustiques_naturel_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_18_.JPG
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Une recette d'anti-moustique naturel , sain, écologique et économique.</translate>
|Area=Health
|Type=Tutorial
|Difficulty=Very easy
|Duration=5
|Duration-type=minute(s)
|Cost=1
|Currency=EUR (€)
|Tags=anti-moustique, repelant, répulsif, naturel, zero waste, zéro déchet, Nomade des Mers
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Parmi les produits proposés par le commerce pour combattre les moustiques, il y en a beaucoup qui contiennent des molécules chimiques de synthèse. Si elles sont souvent efficaces, il faut savoir que ces molécules anti-moustiques ne sont pas neutres, et que parfois elles sont même déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants, ne sont pas à ingérer ni à mettre dans les yeux, etc. Voici une liste de certains de ces composants chimiques :


'''Le citridiol''' : extrait d’ huile essentielle d’eucalyptus, le citridiol est une molécule efficace contre les moustiques. Pas de danger.


'''L’icaridine''' : l’icaridine est une molécule très efficace contre les moustiques et contre un grand nombre d’arthropodes. Aussi appelée, methylpropylester ou KBR 3023, elle a été utilisée pour éradiquer les épidémies de chikungunya en 2006 et 200.


'''L’IR3535''' : l’Ethyl Butylacetylaminopropionate est elle aussi une molécule anti-moustiques très efficace, souvent vendue diluée dans des produits anti-moustiques du commerce.


'''Le DEET''' : cette molécule anti-moustiques est très répandue dans le commerce depuis longtemps mais nous ne la conseillons pas. En effet, à doses importantes, le Diethyl Toluamide est agressif et provoque des cas d’intolérance. Le DEET est un produit chimique et le mieux est d’en utiliser le moins possible.


Des alternatives plus naturelles existent ! Bien que souvent moins efficaces, car contenant des molécules moins ciblées, l.'éfficacité des huiles essentielles est démontrée:


« Les huiles essentielles sont une alternative aux produits chimiques (notamment le DEET ou le IR3535) pour se protéger des piqûres de moustiques. De plus, ces traitements naturels présentent l’avantage de ne pas provoquer d’irritation ou de dermatite. Toutes les préparations végétales montraient une meilleure activité répulsive que le répulsif chimique IR3535 (éthyl butylacétylaminoprpionate à 12,5 %) mais elles étaient moins efficaces que le DEET à 20 %. Les répulsifs végétaux étaient moins efficaces contre ''A. aegypti'' que ''C. quinquefasciatus''. L’ylang ylang dans l’huile de coco avait une activité répulsive excellente avec 98,9 % de protection contre les piqûres de ''A. aegypti'' pendant 88,7 min en moyenne. La citronnelle dans l’huile d’olive montrait aussi une excellente activité avec 98,8 % de protection contre ''C. Quinquefasciatus'' pendant environ 170 min. » [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25438256 1]


Nous vous proposons ici une recette naturelle, économique et écologique utilisant les huiles essentielles.</translate>
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Répulsif_à_moustiques_naturel_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_18_.JPG
|Material=<translate>
* 30 cc d’Huile végétale (coco, olive ou soja)
* 10 gouttes d’Huile essentielle (ylang-ylang ou citronnelle)
{{Info|Les huiles essentielles diluées dans les huiles végétales sont efficaces mais nécessitent des applications régulières, au bout de quelques heures.}}{{Warning|L'utilisation d'huile essentielle est fortement déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants; Vérifier au préalable qu’on est pas allergique à l’huile essentielle utilisée en s'appliquant une goutte sur l'avant bras et en attendant 2 jours.}}<br /></translate>
|Tools=<translate> * Un flacon</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du répulsif</translate>
|Step_Content=<translate>
* Verser les 30cc d'huile végétale dans le flacon.
* Ajouter les 10 gouttes d'huile essentielle</translate>
|Step_Picture_00=Répulsif_à_moustiques_naturel_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_20_.JPG
|Step_Picture_01=Répulsif_à_moustiques_naturel_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_21_.JPG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
* ''Soonwera M, Phasomkusolsil S. Efficacy of Thai herbal essential oils as green repellent against mosquito vectors. Acta Trop. 2014 Nov 28. pii: S0001-706X(14)00379-9. doi: 10.1016/j.actatropica.2014.11.010.'' https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25438256
* Une source en français qui reprend cette étude : https://www.lanutrition.fr/les-news/les-2-huiles-essentielles-qui-tiennent-les-moustiques-a-distance</translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Semoir manuel dédié aux associations de cultures

2019-10-31T09:08:46Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Semoir_manuel_dédié_aux_associations_de_cultures_3b5951ec-semoir-osp-v1-002_0mi0gw0mg0gu0.png
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Le semoir OSP est fait pour simplifier le travail au potager. Conçu pour la permaculture, il permet de créer facilement des associations de cultures. Ergonomique, il vous permet de semer confortablement en position debout. Modulaire, vous pourrez semer de 2 à 10 rangs en même temps. Réglable, vous pourrez choisir le type de graines, l’écartement entre les rangs et la profondeur de sillon individuellement. Le semoir peut être entièrement fabriquer avec une imprimante 3D.</translate>
|Area=Habitat, Food, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=10
|Duration-type=day(s)
|Cost=60
|Currency=EUR (€)
|Tags=Permaculture, Seeder, 3d printing, semoir, impression 3d, outil, tool, garden, potager, jardin
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
plus d'informations sur https://openseederproject.com/</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=YQSvTpyEzKU
}}
{{Materials
|Material=<translate>
* bobines de PLA
* tubes aluminium (voir le Guide d'assemblage)</translate>
|Tools=<translate> Imprimante 3D</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Téléchargement</translate>
|Step_Content=<translate>
Récupérez les fichiers nécessaires sur le site d’OSP en cliquant ici : [https://openseederproject.com/%f0%9f%8c%b1-telechargements Téléchargement] ''(ou en allant sur le site présenté en introduction, onglet Téléchargements)''


*Cadre de support (zip)
*Bloc semis petites graines (zip)
*Bloc semis grandes graines (zip)
*Guide de montage (pdf)
*Guide d’utilisation (pdf)</translate>
|Step_Picture_00=Semoir_manuel_dédié_aux_associations_de_cultures_60958110_833852470322630_4245271981764640768_n.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Impression et montage</translate>
|Step_Content=<translate>
suivez les instructions du Guide de montage :


* imprimer les pièces (fichiers au format STL)
* couper et percer les tubes aluminium
* assembler le semoir</translate>
|Step_Picture_00=Semoir_manuel_dédié_aux_associations_de_cultures_Guide_d_assemblage.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Suivez les instructions du Guide d'utilisation.


Bon jardinage !</translate>
|Step_Picture_00=Semoir_manuel_dédié_aux_associations_de_cultures_OSP_V1_3.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Lampe solaire à batteries lithium récupérées

2019-10-31T09:07:34Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_IMG_0354.JPG
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Ce tutoriel permet la fabrication d'une lampe solaire munie d'un chargeur USB, utilisant des cellules lithium récupérées sur des batteries d'ordinateurs portables usagées. Ce système permet, avec une journée de charge au soleil, de recharger complètement un portable et d'avoir en plus environ 4h de lumière. Cette technologie a été documentée lors de l'escale de l'expédition Nomade des Mers sur l'île de Luzong au nord de Philippines. L'association Liter of Light installe depuis bientôt 6 ans des système semblables dans des villages sans électricité, organisant aussi des formations pour permettre aux villageois de réparer les lampes en toute autonomie (déjà 500 000 lampes installées).</translate>
|Area=Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Very easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=10
|Currency=EUR (€)
|Tags=lampe, solaire, batterie lithium recyclées, récupération, batterie ordinateur portable, recyclage, cellules lithium usagées, NomadeDesMers, nomade des mers, NomadeDesMers
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Le lithium est une ressource naturelle dont les stocks sont de plus en plus utilisés pour les voitures électriques, les téléphones, et les ordinateurs. Cette ressource s’épuise progressivement au fil du temps. Son utilisation accrue dans la fabrication de batteries est due principalement à sa capacité à stocker plus d’énergie que le nickel et le cadmium. Le remplacement des équipements électriques et électronique s’accélère et ils deviennent une source de déchets (DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques) de plus en plus importante. La France produit aujourd'hui 14kg à 24kg de déchets électroniques par habitant et par an. Ce taux augmente de 4% environ par an. En 2009, seuls 32% des jeunes Français de 18 à 34 ans ont recyclés leur déchets électroniques. Cette même année 2009, selon Eco-systèmes, de janvier à septembre 2009, ce sont 113000 tonnes de CO2 qui auraient été évitées via le recyclage de 193000 tonnes de DEEE, l'un des quatre éco-organismes de la filière DEEE.


Or, ces déchets présentent un fort potentiel de recyclage. On peut notamment retrouver et réutiliser le lithium présent dans les cellules des batteries d'ordinateur. Lorsqu’une batterie d’ordinateur ne fonctionne plus, c’est qu’une ou plusieurs cellules sont défectueuses, certaines restent cependant en bon état et sont réutilisables. A partir de ces cellules il est possible de créer une batterie à part, qui pourra servir à alimenter une perceuse électrique, recharger son téléphone ou encore être reliée à un panneau solaire pour faire fonctionner une lampe. En associant plusieurs cellules il est aussi possible de former des batteries de stockage de dispositif plus important.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://youtu.be/1ySoMGwNCGg
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{{Materials
|Prerequisites={{Prerequisites
|Prerequisites=Récupération de batteries/fr
}}
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|Material=<translate>
*Batterie d’ordinateur portable usagée


*Panneau solaire 5V-6V / 1-3W


*Régulateur de charge et de décharge (ex : 4-8V 1A Module de Chargeur Charge Batterie Mini Li-ion USB Arduino [https://www.amazon.fr/gp/product/B077XW1XBJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&psc=1 TP4056])


*Convertisseur de tension : [https://www.amazon.fr/gp/product/B07HB3C13D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 DC/DC booste]r MT3608 (composant électrique qui va transformer le 3,7 V des batteries en 5V)


*Lampe LED (ex : [https://www.amazon.fr/gp/product/B01GO50NTM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 LED boutons 3W] )


*Interrupteur (pour couper le circuit et éteindre la lampe)


*Scotch électrique


*Boitier (matériel en fonction du modèle choisi, voir étapes 7 ou 8)</translate>
|Tools=<translate>
<u>Pour l’extraction des cellules :</u>


* Gants (pour ne pas se couper avec le plastique de la batterie d’ordinateur ou avec les rubans en nickel qui relient les cellules)
* Marteau
* Burin
* Pince coupante


<u>Pour la fabrication de la lampe :</u>


* Pistolet à colle (et bâtons de colle)
* Décapeur thermique ou petit chalumeau
* Scie à bois
* Tourne-vis</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fonctionnement</translate>
|Step_Content=<translate>
Ce tutoriel montre comment récupérer des cellules d’ordinateur pour refabriquer une nouvelle batterie. Alimentée par un panneau solaire, ou par un port USB, elle permettra d'allumer une lampe à LED.


<u>Le système fonctionne autour de trois modules :</u>


* le module de réception de l'énergie : le panneau solaire et son régulateur de charge


* le module de stockage de l'énergie : la batterie


* le module qui rend l'énergie : la lampe LED et son régulateur de tension


'''Module de réception de l'énergie : panneau photovoltaïque & régulateur de charge'''


Le panneau photovoltaïque concentre l'énergie du soleil. Il permet de récupérer son énergie afin de la stocker ensuite dans la batterie. Mais attention, la quantité d'énergie reçue par le panneau étant irrégulière en fonction de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait... il est important d’installer un régulateur de charge/décharge entre le panneau et la batterie. Celle-ci sera protégée entre autre contre la surcharge.


'''Module de stockage de l'énergie : la batterie'''


Elle est composée de deux cellules en lithium récupérées dans un ordinateur. Pour schématiser à l'extrême, une batterie, c'est un peu comme un boîtier qui contiendrait plusieurs piles : chacune d'entre elles est une cellule, une unité qui fournit du courant à l'appareil par réaction électrochimique.


Les cellules qu’on trouve dans les ordinateurs sont des cellules au lithium. Elle ont toutes la même capacité à stocker l’énergie, par contre, leur capacité à la rendre est différente pour chacune. Pour former une batterie à partir de cellules il est important que ces dernières aient toutes la même capacité à rendre de l’énergie. Il faut donc mesurer la capacité de chacune des cellules pour composer des batteries homogènes.


'''Module qui rend l'énergie : la lampe LED, le port USB 5V et son convertisseur de tension'''


Notre batterie nous délivre du courant en 3,7V et les lampes LED que nous avons utilisé fonctionnent à cette même tension. Par ailleurs, les ports USB délivrent une tension de 5V. Nous avons donc besoin de transformer l'énergie de la cellule de 3,7V à 5V : à l'aide d'un convertisseur de tension appelé DC/DC booster</translate>
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_R_cup_ration_de_batteries_Re_cuperation_batteries_-_fonctionnement.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Étapes de fabrication</translate>
|Step_Content=<translate>
1) Extraction des cellules de la batterie d’ordinateur


2) Mesure du voltage des cellules


3) Réalisation des 3 modules :


* panneau solaire + régulateur de charge


* batterie


* régulateur de tension + lampe à LED


4) Liaison des 3 modules :


* le panneau solaire et son régulateur


* la batterie


* la lampe et son régulateur de tension


5) Construction du boîtier


6) Intégration des modules dans le boîtier</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Extraction des cellules de la batterie d’ordinateur</translate>
|Step_Content=<translate>
Pour cette partie, nous vous invitons à consulter le tutoriel [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries Récupération de batteries]


1) Enfiler des gants pour protéger les mains.


2) Fixer la batterie sur un étau afin qu’elle ne bouge plus, et avec l’aide d’un marteau et d'un burin l'ouvrir. ''(image 1)''


3) Isoler chaque cellule : décortiquer les cellules à l’aide d’une pince coupante, afin d'enlever tous les autres composants. ''(image 2)''


<br /></translate>
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_R_cup_ration_de_batteries_1_-_Ouverture_batterie.jpg
|Step_Picture_01=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_R_cup_ration_de_batteries_2_-_De_cortiquer_cellules.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Mesure du voltage des cellules</translate>
|Step_Content=<translate>
Pour cette partie, nous vous invitons à consulter le tutoriel [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries Récupération de batteries]


A l’aide d’un voltmètre, à utiliser en mode courant continu, mesurer la tension des cellules pour repérer celles qui sont réutilisables.


Toutes les cellules ayant une tension inférieure à 2,5 volt ne sont pas récupérables.


''Attention :'' Si des cellules ont coulé (visible à l’extérieur de la batterie d’ordinateur), ne pas les démonter, à forte dose le lithium est dangereux pour la santé.


'''Remarque''' : Il est important de réaliser des batteries homogènes avec des cellules ayant à peu près la même capacité.</translate>
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_Powerbank_simple_IMG_0952.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation des chacun des 3 modules</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_Sch_ma_circuit.JPG
}}
{{Tuto Step
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Liaison des 3 modules</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59617234_1691814157630745_3212849031642349568_n.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Construction du boitier - Version 1</translate>
|Step_Content=<translate>
'''''Version 1 : Tupperware'''''


Ce design est celui de Open Green Energy, n'hésitez pas à consultez le [https://www.instructables.com/id/BUILD-A-NOCTURNAL-SOLAR-LIGHT-BULB/?fbclid=IwAR3FVprD6RHvUfwmKnWMdHOQwbxQiSmrhS_YNKoDk01r5les_RTA5m5bGz4 tutoriel d'origine] . Il nous parait très intéressant, c'est pourquoi nous le partageons. Néanmoins, il faudrait adapter le boitier à notre circuit, notamment pour la sortie USB. Nous proposerons notre propre modèle inspiré de ce design prochainement.


<br /></translate>
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_Photo_tupperware.jpg
|Step_Picture_01=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_Photo_tupperware4.jpg
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|Step_Picture_03=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_Photo_tupperware3.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Construction du boitier - Version 2</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0309_Moment.jpg
|Step_Picture_01=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0262_Moment.jpg
|Step_Picture_02=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0279_Moment.jpg
|Step_Picture_03=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0282_Moment.jpg
|Step_Picture_04=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0290_Moment.jpg
|Step_Picture_05=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0334_Moment.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Construction du boitier - Version 3</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59576964_2254376994640016_9188755257579012096_n.jpg
|Step_Picture_01=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59812526_412650445951115_5612354265285656576_n.jpg
|Step_Picture_02=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59229746_445827432842279_2842782172538994688_n.jpg
|Step_Picture_03=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59301728_336011790446400_3833022539450286080_n.jpg
|Step_Picture_04=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59295413_1012331785643347_7712252222561583104_n.jpg
|Step_Picture_05=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59295220_387256682003324_3851418176436830208_n.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
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}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Séchoir Solaire - Extraction Ventilo 12V autonome

2019-10-31T09:07:18Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Séchoir_Solaire_-_Extraction_Ventilo_12V_autonome_69020461_10158286547556756_8967746703067185152_o.jpg
|Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":1536,"height":2048,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.39,"scaleY":0.39,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://lowtechlab.org/w/images/5/55/S%C3%A9choir_Solaire_-_Extraction_Ventilo_12V_autonome_69020461_10158286547556756_8967746703067185152_o.jpg","filters":[]}],"height":800,"width":600}
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Séchoir Solaire pour sécher plantes, fruits ou légumes.
Environ 7 m2 de surface de séchage. Extraction d'air par ventilateur 12v de PC.</translate>
|Area=Food, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=4
|Duration-type=day(s)
|Cost=50
|Currency=EUR (€)
|Tags=Bois, metal, séchoir solaire, autonome
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate></translate>
}}
{{Materials
|Material=- 1 Vitre

- Tasseaux larges pour cadre fenêtre

- Colle à bois

- Contreplaqué (2 planches complètes)

- Polystyrène

-
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Chassis de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Base horizontale du séchoir</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Murs latéraux</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Toit du séchoir</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fixation de la plaque métallique</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Réalisation de la porte arrière</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Pose du ventilateur</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Chassis pour panneaux photovoltaïque</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Pose du cable électrique</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Clayettes et porte-clayettes</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Draft
}}

Worm Compost Bins

2019-10-31T09:06:10Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Worm_Compost_Bins_1.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Closed worm compost in barrel</translate>
|Area=Food
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=1
|Duration-type=hour(s)
|Cost=50
|Currency=EUR (€)
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Earthworms are one of the hardest working creatures on earth, they are constantly producing new, fertile soil and we can use them as composters to help us create nutrient rich compost from our organic waste..and fast!


They can be grown in many different types of containers, here we describe the 'worm bin' method which we use for small-scale household waste situations. It is a compost bin to which we add worms in order to speed up the composting process, avoid smells, gain nutrient rich compost, worm 'juice' fertiliser and help propagate more worms into the environment!</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>
Large plastic or iron container with lid, 100 – 200 l


Stainless ball or butterfly valvetap (1/2” inch or 3/4” inch) with hydraulic fittings


Teflon


Rocks, peppels, gravel, or expanded clay balls


Sand. Not salty sand from sea!


Good loamy soil to 30/40 cm height


Cow or horses manure, several big handfuls, broken up


Kitchen wastes, a bit. To be added to the system after 10 days


Worms (100/ 200, depending on the dimension of the barrel). Better the red worm, they are more active and efficient, even if not local!


Dry leaves or straw


2/3 ventilation filter in plastic of 10/12 cm diameter [ Mosquito net can be used instead of the ventilation filters.]


silicon


Bricks or other material


2 old big T-shit


Non-woven blanket</translate>
|Tools=<translate>
Drill with drill bit


2 scissors</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Insert tap at the bottom of the barrel.</translate>
|Step_Content=<translate>
Drill with drill bit to make the hole for the valve tap and fit the stainless ball or butterfly valvetap (1/2” inch or 3/4” inch) with hydraulic fittings.


The tap should be approximately 5-10cm from the bottom of the barrel.</translate>
|Step_Picture_00=Worm_Compost_Bins_60132256_440282096540138_3116063305131622400_n.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Add ventilation.</translate>
|Step_Content=<translate>
Aeration is important as the system is aerobic, but it must also be covered from rain and have screens against insects and rodents.


Use a large drill bit (hole saw) for making large hole for the ventilation filters. Insert the ventilation filters and fit using silicon.


The number of ventilation filters depend on the dimension of the container and temperature outside.


If it is not possible to find ventilation filters:


Option b) Insect netting to cover and to protect the holes for air circulation in the wall’s bin. E.g. A mosquito net can be used instead of the ventilation filters.


Option c) Close the barrel with a large textile material (like an old T-shirt) or a mosquito net. In this case it’ll be necessary to tight the textile or net, with a string to the top of the barrel. Then use 2 sticks to keep ventilated and finally put the lid and above it, put a brick/stone, to keep the lid steady (can be a problem in the case of strong winds). This last case is not the perfect one, but it’ll do and it’s easier and cheaper.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Create the rock/sand layered filter</translate>
|Step_Content=<translate>
The filter is made of inert material such as: rocks, pebbles, broken tiles, etc., gravel and sand.


Start to fill the container from the bottom with the material of large dimensions first, consequently adding material of smaller dimensions and finishing with sand on the top.


It’s also possible to use only lighter inert material such as expanded clay balls instead of the bricks/stones/gravels, etc., and then finish with a layer of sand. [If used expanded clay, the barrel will be lighter to move.]


The quantities of the materials for the filter it depend on the dimension of the barrel, in general:


Total thickness: 25/35 cm. 1<sup>st</sup>layer of stones/broken bricks/gravel/expanded clay balls/ = 15/20 cm; 2<sup>nd</sup>layer of sand = 10/15 cm.


It’s always recommended to place a non-woven blanket (for some fabric such as a T-shirt) between the gravel and the sand. To stop the sand from being washed away.</translate>
|Step_Picture_00=Worm_Compost_Bins_60469262_315335152700894_6302704927370117120_n.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Wash out the filter.</translate>
|Step_Content=<translate>
Wash out any dirt/sand that might come loose by pouring water into the barrel. Keep the tap open and let water follow through the sand/gravel layers to settle the filter unit before adding soil.</translate>
|Step_Picture_00=Worm_Compost_Bins_60346808_355480278411654_7888758005284470784_n.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Add layers and worms</translate>
|Step_Content=<translate>
On top of the sand filter add 30-40cm of good, moist, loamy soil with as many worms as possible ( at least 100).


The add clumps of cattle dung (cow/sheep dung will also do)


Finally add hay.</translate>
|Step_Picture_00=Worm_Compost_Bins_1.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Wait 10 days - then you can start adding kitchen waste!</translate>
|Step_Content=<translate>
After 10 days wait you can start adding your kitchen waste under the hay layer.


Best is uncooked food.


Avoid: citrus, onions, meat or oily cooked foods.


Dung and hay can be replaced periodically.


Your compost material should be humid, not wet or dry.</translate>
|Step_Picture_00=Worm_Compost_Bins_60227847_2339755046274481_5703403805274537984_n.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Harvesting your finished worm compost</translate>
|Step_Content=<translate>
1.Empty the bin on a tarpaulin sheet, forming a cone of finished compost.


2.leave the cone for several daylight hours.


3.Worms 'migrate' away from light to the bottom of the cone.


4. Scrape all of the worm-free compost on outside of heap (can be used in garden etc) and reform the cone.


5. Repeat the process until all but the lower 5cm of worm compost are left. the remaining compost can be used to start a new compost system.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Harvesting your Vermiwash</translate>
|Step_Content=<translate>
Vermiwash is a potent plant fertiliser and can be collected whenever from the tap. To use for plants it should be diluted with water 6-10: 1</translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|SourceLanguage=none
|Language=en
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Chauffe-eau solaire

2019-10-31T09:00:28Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Chauffe-eau_solaire_DSC00148.JPG
|Description=<translate>
Cette technologie permet de chauffer l'eau grâce à l'énergie du soleil.</translate>
|Area=Habitat, Water, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Cost=40
|Currency=EUR (€)
|Tags=eau, soleil, chauffer,
|SourceLanguage=fr
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Le chauffe-eau décrit ci-dessous est inspiré du modèle présent au SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa) au Brésil.


Elle fonctionne parfaitement dans un climat tropical ou chaud. Elle n'a pas encore été testée en région tempérée.</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>
* Tuyaux pvc 20mm
* Coudes pvc 20mm
* T pvc 20mm
* Ruban adhésif de plomberie
* Bouteilles en plastique
* Un réservoir</translate>
|Tools=<translate>
* Colle pvc
* Papier de verre
* Chiffon</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Principe de fonctionnement</translate>
|Step_Content=<translate>
Ce système fonctionne grâce au principe de dilatation thermique:


Lorsque l'eau chauffe, elle occupe plus de place. Sa densité est donc plus faible que celle de l'eau froide. Ainsi, l'eau chaude sera toujours au dessus de l'eau froide.


Explication du circuit :


L'eau du bas du réservoir (froid) descend par simple gravité jusqu'en bas du système. Petit à petit, au contact de l'air chaud emprisonné dans les bouteilles (effet de serre), l'eau se réchauffe et en conséquence s'élève dans le tuyau avant de retourner dans le réservoir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffe-eau_solaire_Sans_titre_-_1.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Préparation du réservoir</translate>
|Step_Content=<translate>
Dans votre Réservoir, il va falloir faire des trous pour les passages des tuyaux.


Vous avez un réservoir en métal, le plus simple est d'utiliser des tuyaux en métal que vous souderez. Sinon il est aussi possible d'utiliser des tuyaux en PVC fixés avec du ciment.


Pour un réservoir en plastique ou résine, la meilleur solution est d'utiliser des passe-parois. Il est aussi possible avec des colles ou des résines spéciales de sceller les tuyaux.


Réalisez :
* un trou en bas du réservoir pour la sortie d'eau froide
* un trou plus haut pour l'arrivée de l'eau chaude
* un autre trou encore plus haut pour la sortie d'eau chaude, celle que vous utiliserez


Enfin, vous pouvez choisir entre faire un trou tout en haut de votre réserve pour l'arrivée de l'eau froide, ou plus simplement de faire s'écouler l'eau par un tuyaux posé sur le rebord du réservoir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffe-eau_solaire_DSC00154.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Les chambres chauffantes</translate>
|Step_Content=<translate>
La fabrication des chambres est très simple : couper le fond de bouteilles de manière à pouvoir les emboiter les unes dans les autres (photo).


L'étape plus compliquée est d'emboiter à la base de votre pile deux bouteilles en sens inverse, de manière à ce que les extrémités de la chambres soient des goulots.


/!\ attendez avant de sceller avec le ruban adhésif !</translate>
|Step_Picture_00=Chauffe-eau_solaire_DSC00153.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Assemblage des lignes</translate>
|Step_Content=<translate>
Commencez par faire passer les tubes dans les chambres créées précédemment, et à les couper de manière à ce que lorsque vous emboitez le T dans le tube, le goulot de la bouteille soit presque au contact avec le T.


Collez les T sur les tubes (la chambre autour du tube) puis utilisez le ruban adhésif pour fixer les bouteilles entre elles, et les goulots aux extrémités aux T.


Une ligne doit être réalisée avec des coudes pour fermer le circuit.


Comment coller :


Dépolir avec du papier de verre à grain fin les parties à assembler.
Nettoyer avec un chiffon imbibé de décapant.
Appliquer la colle à l'entrée de la partie femelle et sur la totalité de la partie mâle.
Emboîter immédiatement à fond, sans torsion.
Essuyer les bavures de colle.


Le temps de séchage est d'environ 1h, mais si l'eau est destinée à être consommée, il est conseillé d'attendre entre 12h et 24h pour que les solvants toxiques se dispersent.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffe-eau_solaire_DSC00152.JPG
|Step_Picture_01=Chauffe-eau_solaire_DSC00149.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Support</translate>
|Step_Content=<translate>
Créez un support (en bois par exemple) comportant deux lignes de hauteurs différentes, qui formeront une pente douce. Seule les lignes de tubes comportant les T seront en contact et fixés (ici à l'aide de fil de fer) à l'armature du support.


Le ligne haute doit être plus basse que le fond du réservoir ! Il est recommandé de mettre le réservoir bien en hauteur.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffe-eau_solaire_DSC00158.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Relier</translate>
|Step_Content=<translate>
Reliez à l'aide des tubes la ligne de T du bas au trou situé proche du fond du réservoir, et la ligne de T du haut au trou du milieu.


Collez !</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Plus</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez réaliser ce système avec autant de chambres chauffante que vous le voulez.


La longueur des chambres peut aussi être modifiée, mais plus il y aura de liaisons, plus il y aura de possibles fuites de chaleur.


Il faut orienter le système afin qu'il prenne le plus le soleil au court de la journée (orienté SUD).


(autre exemple de réalisation en photo)</translate>
|Step_Picture_00=Chauffe-eau_solaire_DSC00368.JPG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
Système installé au SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa) au Brésil


[http://www/serta.org.br Site du Serta]</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Déodorant maison

2019-10-31T08:56:43Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Déodorant_maison_d_odorant-fait-maison-vegan-naturel-1080x720.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Recettes rapides, économiques et écologiques de déodorant maison.</translate>
|Area=Hygiene
|Type=Tutorial
|Difficulty=Very easy
|Duration=10
|Duration-type=minute(s)
|Cost=1
|Currency=EUR (€)
|Tags=déo, déodorant solide, déodorant, zero waste, zéro déchet, Nomade des Mers, déodorant maison, DIY
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Les déodorants sont des produits que nous sommes nombreux à utiliser au quotidien. Or les déodorants industriels est de plus en plus controversé. S'ils sont montrer du doigt régulièrement, c'est que la plupart sont composés de substances chimiques, pour certaines potentiellement cancérigènes, allergènes et à l'origine de troubles hormonaux. N'hésitez pas à aller consulter comment est évaluer le déodorant que vous utilisez actuellement sur [https://www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941/liste/deodorants-et-parfums-ci1/produit-a-risque-si1/ ce site de consommateurs].


Dans les composés chimiques à risques, deux familles sont en particulier controversées: '''les sels d'aluminiums''' et '''les parabens'''.


- Chlorhydrate d’aluminium : c’est sous ce nom que les sels d’aluminium apparaissent dans la formule de votre déodorant. Ces microparticules ont la propriété de fermer les pores par lesquels s’écoule la sueur, et donc de '''stopper la production de transpiration'''. Outre le fait, que bloquer ce phénomène et donc d'autorégulation thermique du corps est '''dangereux''', les sels d'aluminiums sont suspectés par plusieurs [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5514401/ études] d'être à l'origine de cancer du sein.


- Les '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Parab%C3%A8ne parabènes]''' sont les conservateurs que l’on ajoute à la plupart des produits cosmétiques, pharmaceutiques et industriels'''.''' Des études sont en cours depuis des années pour vérifier les effets nocifs sur la peau et leur implication possible dans le cancer du sein, en raison de leurs propriétés œstrogéniques (perturbateurs endocriniens).


Si l'odeur des aisselles est parfois désagréable, c'est que ces "plis" constituent un environnement particulièrement propice au développement de bactéries, responsables de ces odeurs. Plutôt que de bloquer la sudation, mieux vaut empêcher '''le développement de ces bactéries''' par l'utilisation d'antibactériens naturels.


On vous propose dans ce tutoriel, deux recettes saines, pratiques, efficaces, économiques et écologiques pour réaliser votre déodorant maison.


* La première, très économique, contenant seulement 3 ingrédients. Son seul inconvénient : il devient liquide au dessus de 25°C (huile de coco) et à tendance à se déphaser s'il n'est pas conserver au frais. Chez soi, il peut être intéressant de prendre l'habitude de le conserver au frais
* La deuxième auquel on ajoute un 4eme ingrédient, de la cire (d'abeille ou végétale). Comme elle ne fond pas avant 63°C, elle permet au déodorant de rester pris même quand il fait très chaud.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=lEQ5IHMHVzE&
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Déodorant_maison_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_31_.JPG
|Material=<translate>
Déodorant baume (Hiver- liquide au dessus de 25°C)


*4 c-à-s / 50g d’huile de coco
*2 c-à-s / 25g de bicarbonate de sodium (le plus fin possible)
*2 c-à-s / 25g de fécule de maïs ou arrow-root
*10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa


Déodorant solide (Été)


*3 c-à-s / 40g d’huile de coco
*10 g de cire d'abeille ou 5g de cire de candelilla)
*2 c-à-s / 25g de bicarbonate de sodium (le plus fin possible)
*2 c-à-s / 25g de fécule de maïs ou arrow-root
*10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa


Pour un déodorant solide encore plus hydratant il est possible de remplacer les 3c-à-s d'huile de coco par 2c-à-s d'huile de coco et 1c-à-s de beurre de karité</translate>
|Tools=<translate>
*Bocaux en verre pour le stockage des ingrédients
*Saladier pour le mélange
*Cuillère à soupe
*Cuillère à café
*Petit pot en verre conserver le déodorant
*Balance</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Détails sur les ingrédients</translate>
|Step_Content=<translate>
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg


*'''Fécule de maïs''' ou l’'''arrow-root''' (= fécule de rhizome de la maranta) : sont deux absorbants naturels. Ils serviront également à lier le produit.
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
{{Warning|A utiliser avec parcimonie!! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)}}


<br />


*'''Huile essentielle de Palmarosa''' : A favoriser pour ses propriétés antibactérienne et antifongique.
{{Warning|A utiliser avec parcimonie ! La production d'huile essentielle demande énormément de ressources naturelles. De plus, elles ne conviennent pas à tous et peuvent être allergisantes. A tester avant utilisation, en faible quantité sur le poignée puis attendre 2 jours. A proscrire pour les femmes enceintes et les enfants. N'hésitez pas à consulter ce guide: https://lestrappeus.es/huiles-essentielles-bebe-et-famille-friendly/}}


*'''Cire d'abeille''' : Utilisé à la fois pour ses propriétés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe hydrophobes] et antibactériennes, sa haute température de fusion (63°C) permet au déodorant de rester solide en toute circonstance.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du déodorant</translate>
|Step_Content=<translate>
Déodorant baume (hiver) :


*Ajouter l'huile de coco liquide (préalablement fondue près d'une source de chaleur si besoin) au bicarbonate de sodium et à la fécule. Versez 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa.
*Mélanger bien le tout pour le rendre bien homogène.
*Couler le tout dans un petit pot/contenant en verre.
*Mettre le tout au réfrigérateur pour qu'il se fige.


Conserver à température ambiante. Appliquer avec le doigt sous les aisselles.</translate>
|Step_Picture_00=Déodorant_maison_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_33_.JPG
|Step_Picture_01=Déodorant_maison_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_34_.JPG
|Step_Picture_02=Déodorant_maison_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_35_.JPG
|Step_Picture_03=Déodorant_maison_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_36_.JPG
|Step_Picture_04=Déodorant_maison_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_37_.JPG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
-Etude sur les risques de sels d'aluminium : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5514401/


- Dossier santé sur les déodorants et autres recettes : https://amelioretasante.com/comment-faire-un-deodorant-naturel/


- Huile de coco, les dessous de la récolte: https://lacoquetteethique.com/protection-animale/huile-de-coco-ecologie-vegan/</translate>
}}
{{PageLang
|Language=fr
|SourceLanguage=none
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Déodorant maison

2019-10-31T08:55:57Z

Clément :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Déodorant_maison_d_odorant-fait-maison-vegan-naturel-1080x720.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Des recettes rapides, économiques et écologiques de déodorant maison.</translate>
|Area=Hygiene
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|Duration-type=minute(s)
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|Currency=EUR (€)
|Tags=déo, déodorant solide, déodorant, zero waste, zéro déchet, Nomade des Mers, déodorant maison, DIY
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
Les déodorants sont des produits que nous sommes nombreux à utiliser au quotidien. Or les déodorants industriels est de plus en plus controversé. S'ils sont montrer du doigt régulièrement, c'est que la plupart sont composés de substances chimiques, pour certaines potentiellement cancérigènes, allergènes et à l'origine de troubles hormonaux. N'hésitez pas à aller consulter comment est évaluer le déodorant que vous utilisez actuellement sur [https://www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941/liste/deodorants-et-parfums-ci1/produit-a-risque-si1/ ce site de consommateurs].


Dans les composés chimiques à risques, deux familles sont en particulier controversées: '''les sels d'aluminiums''' et '''les parabens'''.


- Chlorhydrate d’aluminium : c’est sous ce nom que les sels d’aluminium apparaissent dans la formule de votre déodorant. Ces microparticules ont la propriété de fermer les pores par lesquels s’écoule la sueur, et donc de '''stopper la production de transpiration'''. Outre le fait, que bloquer ce phénomène et donc d'autorégulation thermique du corps est '''dangereux''', les sels d'aluminiums sont suspectés par plusieurs [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5514401/ études] d'être à l'origine de cancer du sein.


- Les '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Parab%C3%A8ne parabènes]''' sont les conservateurs que l’on ajoute à la plupart des produits cosmétiques, pharmaceutiques et industriels'''.''' Des études sont en cours depuis des années pour vérifier les effets nocifs sur la peau et leur implication possible dans le cancer du sein, en raison de leurs propriétés œstrogéniques (perturbateurs endocriniens).


Si l'odeur des aisselles est parfois désagréable, c'est que ces "plis" constituent un environnement particulièrement propice au développement de bactéries, responsables de ces odeurs. Plutôt que de bloquer la sudation, mieux vaut empêcher '''le développement de ces bactéries''' par l'utilisation d'antibactériens naturels.


On vous propose dans ce tutoriel, deux recettes saines, pratiques, efficaces, économiques et écologiques pour réaliser votre déodorant maison.


* La première, très économique, contenant seulement 3 ingrédients. Son seul inconvénient : il devient liquide au dessus de 25°C (huile de coco) et à tendance à se déphaser s'il n'est pas conserver au frais. Chez soi, il peut être intéressant de prendre l'habitude de le conserver au frais
* La deuxième auquel on ajoute un 4eme ingrédient, de la cire (d'abeille ou végétale). Comme elle ne fond pas avant 63°C, elle permet au déodorant de rester pris même quand il fait très chaud.</translate>
}}
{{TutoVideo
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{{Materials
|Step_Picture_00=Déodorant_maison_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_31_.JPG
|Material=<translate>
Déodorant baume (Hiver- liquide au dessus de 25°C)


*4 c-à-s / 50g d’huile de coco
*2 c-à-s / 25g de bicarbonate de sodium (le plus fin possible)
*2 c-à-s / 25g de fécule de maïs ou arrow-root
*10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa


Déodorant solide (Été)


*3 c-à-s / 40g d’huile de coco
*10 g de cire d'abeille ou 5g de cire de candelilla)
*2 c-à-s / 25g de bicarbonate de sodium (le plus fin possible)
*2 c-à-s / 25g de fécule de maïs ou arrow-root
*10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa


Pour un déodorant solide encore plus hydratant il est possible de remplacer les 3c-à-s d'huile de coco par 2c-à-s d'huile de coco et 1c-à-s de beurre de karité</translate>
|Tools=<translate>
*Bocaux en verre pour le stockage des ingrédients
*Saladier pour le mélange
*Cuillère à soupe
*Cuillère à café
*Petit pot en verre conserver le déodorant
*Balance</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Détails sur les ingrédients</translate>
|Step_Content=<translate>
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg


*'''Fécule de maïs''' ou l’'''arrow-root''' (= fécule de rhizome de la maranta) : sont deux absorbants naturels. Ils serviront également à lier le produit.
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
{{Warning|A utiliser avec parcimonie!! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)}}


<br />


*'''Huile essentielle de Palmarosa''' : A favoriser pour ses propriétés antibactérienne et antifongique.
{{Warning|A utiliser avec parcimonie ! La production d'huile essentielle demande énormément de ressources naturelles. De plus, elles ne conviennent pas à tous et peuvent être allergisantes. A tester avant utilisation, en faible quantité sur le poignée puis attendre 2 jours. A proscrire pour les femmes enceintes et les enfants. N'hésitez pas à consulter ce guide: https://lestrappeus.es/huiles-essentielles-bebe-et-famille-friendly/}}


*'''Cire d'abeille''' : Utilisé à la fois pour ses propriétés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe hydrophobes] et antibactériennes, sa haute température de fusion (63°C) permet au déodorant de rester solide en toute circonstance.</translate>
}}
{{Tuto Step
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Fabrication du déodorant</translate>
|Step_Content=<translate>
Déodorant baume (hiver) :


*Ajouter l'huile de coco liquide (préalablement fondue près d'une source de chaleur si besoin) au bicarbonate de sodium et à la fécule. Versez 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa.
*Mélanger bien le tout pour le rendre bien homogène.
*Couler le tout dans un petit pot/contenant en verre.
*Mettre le tout au réfrigérateur pour qu'il se fige.


Conserver à température ambiante. Appliquer avec le doigt sous les aisselles.</translate>
|Step_Picture_00=Déodorant_maison_20190622_TUTPS_COSMETIQUES_33_.JPG
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{{Notes
|Notes=<translate>
-Etude sur les risques de sels d'aluminium : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5514401/


- Dossier santé sur les déodorants et autres recettes : https://amelioretasante.com/comment-faire-un-deodorant-naturel/


- Huile de coco, les dessous de la récolte: https://lacoquetteethique.com/protection-animale/huile-de-coco-ecologie-vegan/</translate>
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