Wiki Test 1.43 - Contributions [fr]

Fiche animation atelier 5 : le garde-manger

2021-09-01T13:16:30Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
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|Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-106,"top":-1,"width":1072,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.75,"scaleY":0.75,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/9/94/Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_DSC0428.jpg","filters":[]}],"height":450.4823151125402,"width":600}
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Cette fiche tutoriel propose un format d’ateliers autour de la construction d’un garde-manger et des conseils pour l’animer. Elle s’inscrit dans le cadre de la documentation d’un projet mené par le Low-tech Lab Grenoble. D’autres fiches d’ateliers sont à retrouver, cf notes et références.</translate>
|Area=Food, Energy, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=4
|Duration-type=hour(s)
|Cost=30
|Currency=EUR (€)
|Tags=Animation, atelier, énergie, alimentation, conservation
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Cette fiche tutorielle s’inscrit dans le cadre de la documentation d’une série d’ateliers de construction de différentes low-tech autour de la thématique de la précarité énergétique. Elle vise à partager l’expérience d’animation et de préparation acquise lors de ce projet. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations autour du projet et les autres supports de documentation ici (lien vers le blog du Low-tech Lab).

Un garde-manger est un meuble permettant de mieux conserver les fruits et légumes en leurs offrants des ambiances de conservation adaptées à leurs besoins, le tout

sans consommer d’électricité !

La version présentée ici est une conception et adaptation réalisée à partir de différents tutoriels dont celui du Low-tech Lab (cf ''Notes et références'').

Cette low-tech demandant un peu de temps de construction, le format d’animation expérimenté a été réparti en deux ateliers de 2 heures. Libre à vous de réadapter ce format en fonction du temps dont vous disposez et du contexte.</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>• 5 cagettes en bois (nombre à ajuster en fonction des cagettes et des besoins)

• 2 tasseaux

• tulle ou de la moustiquaire

• toile de jute

• 1 baguette en bois (type moulure demi-rond) ou autres morceaux de bois récupéré

• 1 planche en bois

• 1 ou 2 soucoupes plates pour mettre de l’eau (récupérer des couvercle de boîtes)

• de quoi construire un fond de cagette surélevé (fond d’une autre cagette découpé ou autres astuce)

• 1 pot en terre de diamètre environ 21 cm et un sous de pot en terre pour boucher le fond

• sable

• 4 roulettes (facultatif)

• Des fruits et légumes à installer (carottes, pommes de terre, tomates,...)</translate>
|Tools=<translate>• 1 agrafeuse murale

• 1 paire de ciseaux

• 1 perceuse/visseuse

• vis et forêt bois pour les préperçages

• 1 tenaille pour enlever les agrafes

• papier ponce

• 1 scie égoïne et/ou scie sauteuse

• 1 support de découpe : établi, palette ou porte à faux avec serre-joints sur une grande table

• 1 machine à coudre ou fil et aiguille (pour les rideaux)

• mètre ruban, crayon, équerre, règle

• gants, lunettes & casque de protection</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_Fiche_tutorielle_A4_garde-manger.pdf
}}{{Tuto Attachments
|Attachment=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_poster_fruits_l_gumes.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>PARTIE 1 : Présentation de l’atelier du jour : le garde-manger</translate>
|Step_Content=<translate>#'''Lancer un tour des prénoms '''et éventuellement un jeu brise glace ou un autre activité de lancement si le temps le permet (cf Fiche 1) 
#'''Expliquer la low-tech qui va être abordée aujourd’hui ''': à quoi elle sert ? Comment est-ce qu’elle fonctionne? Le garde-manger a plusieurs avantages :

*Il permet de mieux conserver ses légumes et fruits en fonction de leurs besoins et caractéristiques.
*Il rend visibles les aliments et permet de mieux maîtriser la quantité de denrées achetées et leur conservation.
*Il est possible d’y conserver à l'abri des insectes d’autres aliments (fromage, charcuterie, gâteau).
*Il permet de conserver la plupart de ses fruits et légumes sans électricité et ainsi, par exemple, de réduire la taille de son frigo voire de s’en passer complètement. '''Remarques / conseils :''' Il est utile d’avoir un support visuel explicatif du garde-manger pour cette étape et tout au long de l’atelier. Le poster explicatif des différentes ambiances de conservation de ce garde-manger peut être utilisé dans cette optique et / ou être adapté au format du garde-manger qui sera conçu (support à télécharger, cf étape 19). De façon plus générale, cette low-tech cristallise plein de choses autour de l’alimentation et peut-être un bon support pour aborder plusieurs sujets : quelles sont nos/les habitudes alimentaires de chacun/chacune ? Comment peut-on éviter et limiter le gaspillage alimentaire ? Tout comme le partage de recettes ou idées de conservation etc. Ces sous-thèmes peuvent être abordés plus largement dans d’autres temps d’ateliers et/ou par exemple en consacrant un cycle d’atelier autour de l’alimentation. 3. '''Point infos sécurité''' Avant de commencer à bricoler, il est primordial de bien expliquer les règles de sécurité et les risques éventuels de se blesser en bricolant aux participant.es. Pensez à prévoir des EPI (équipement de protection individuel) en nombre et taille suffisante : gants, lunettes et casques ou bouchons d’oreille. Prendre un temps au début de l’atelier lorsque tout le monde est réuni permet de captiver l’attention et de veiller à ce que chaque personne s’équipe. Une bonne écoute, attention et communication au sein du groupe tout au long de l’atelier permettront d’éviter des accidents. La sécurité se pense dès la conception du déroulé de l’atelier : pensez à l’organisation de l’espace, anticipez les supports et zones de découpe (par exemple une boîte à onglets permettra des découpes plus en sécurité pour un public apprenant à scier), etc. La vigilance aux points de sécurité est de mise tout au long de l’atelier. Si vous êtes plusieurs animateurices, pensez à vous faire un petit check en amont de l’atelier pour partager les informations autour de l’utilisation des outils et des réflexes de sécurité. Si possible, n’hésitez pas à partager cette vigilance lors de l’atelier avec l’équipe encadrante de la structure. (Ex : demander aux bénévoles de veiller à ce que les enfants autour n’aillent pas vers les machines) 4. '''Point organisation avant le lancement de l’atelier''' En fonction du nombre de parcipant.es à l’atelier, il peut être intéressant de prévoir en amont de se répartir en binômes ou trinômes sur certaines tâches pour avancer en parallèle (cela permet aussi de “gagner du temps” dans le format d’atelier). Si vous prévoyez une organisation de la sorte : l’annoncer dès le début de l’atelier pour permettre la constitution des équipes en présentant les tâches qui vont être faites (et ainsi un choix par intérêt), se répartir l’encadrement des équipes entre animateurices. Une bonne organisation a besoin d’être pensée en amont lors de la préparation de l’atelier :

*Prévoir le déroulé détaillé avec en tête la répartition en équipe, le matériel nécessaire et à disposition, le temps de chaque étape, permettra d’éviter les temps de flottement. Il est parfois difficile d’anticiper le temps de chaque étape (vari en fonction du public et des connaissances et compétences en bricolage de chacun·e etc.) mais cette précision s'acquiert en faisant des ateliers, en affinant ses propres compétences et en connaissant son public. Quoi qu’il en soit : savoir être flexible, savoir rebondir et réorganiser le déroulé prévu sur place en fonction des aléas de temps etc.

*Prévoir précisément les espaces/postes de bricolage. (table + serre-joints pour découpe et/ou établi pliable, etc.) Ces derniers sont à installer en amont de l’atelier. Pour gagner du temps, bien organiser vos sacs de matériel par catégories et les installer une fois sur place sur des espaces différents de stockage (un peu hauteur idéalement s’il y a des enfants) : par exemple une table avec tous les EPI, un coin pour le matériel de découpe, etc. Une fois que les outils ne sont plus utilisés sur leur poste de bricolage ils peuvent y être rangés.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_01_poster_fruits_l_gumes.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Création des ouvertures des étagères</translate>
|Step_Content=<translate>En fonction des cagettes récupérées, de l’orientation (face avant sur la largeur ou longueur) et de la hauteur du meuble voulu (nombre de cageots) :

Cageot haut : enlever une latte supérieure à chaque cagette à l’aide d’un tournevis ou d’une pince tenaille.

Cageot simple : tracer et découper dans les lattes les espaces pour passer la main à l’aide de la scie sauteuse. Poncer les ouvertures.

/!\ faire attention à enlever les agrafes si usage de la scie sauteuse

Pour l’étage de l’ambiance "Ambiant, humide et à vue", prendre en compte la hauteur du plateau second fond sous lequel seront glissées les coupelles d’eau, afin de laisser un rebord suffisamment haut pour retenir un peu les légumes.

''Ex de réadaptation du déroulé in situ : dans notre cas nous n’avions pas de cageots hauts et la découpe des ouvertures d’étagère n’a pas pu être réalisée sur place par manque de temps, de matériel et surtout d’un cadre de sécurité suffisant pour la découpe. L’étape a été expliquée à partir d’une cagette déjà découpée et le meuble a été assemblé sans les cagettes découpées, ces dernières ont été découpées entre les deux ateliers.''

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Empiler les cagettes et mesurer l’ensemble</translate>
|Step_Content=<translate>Mesurer la largeur et longueur des cagettes, ainsi que la hauteur de l’ensemble créé.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper les tasseaux</translate>
|Step_Content=<translate>En sciant à l’aide de la scie manuelle et de la boîte à onglets, découper les tasseaux pour obtenir 4 montants de la hauteur de la pile des cagettes.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0372.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper les plateaux</translate>
|Step_Content=<translate>#Sur la planche, reporter la longueur des cagettes mesurée à l’étape 3 en y ajoutant 2 fois l’épaisseur des tasseaux ( de sorte qu’une fois dessus la planche les recouvre).
#Reporter ensuite la largeur mesurée à l’étape 3 en formant un rectangle, à l’aide d'une règle, d’une équerre et d’un crayon de papier.
#Scier à l’aide de la scie sauteuse ou scie manuelle en fixant la planche sur une table table ou un établi avec des serre-joints.
#Découper un second plateau du même format.
#Poncer les découpes à l’aide de papier à poncer.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.

''Dans notre cas, l'encadrement de la découpe à la scie sauteuse pour les planches a pris plus de temps que nous l’avions estimé. Il aurait été idéal d’avoir un temps plus long pour cela et de faire des tests sur des chutes de bois pour mettre en confiance les participantes avant de découper la pièce finale.''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0373.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0383.jpg
|Step_Picture_02=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0378.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découpe du trou pour le pot en terre sur le plateau supérieur</translate>
|Step_Content=<translate>#Retourner le pot en terre à l'envers à l’endroit du plateau où il sera installé. Tracer un cercle au crayon de papier en suivant le rebord.
#À l’intérieur du cercle obtenu, tracer un second cercle plus petit en ôtant 2 à 4 cm de diamètre. (En fonction du niveau auquel vous voulez que votre pot s’emboîte sur le plateau). Gommer le premier cercle.
#Faire un trou à l’intérieur du cercle à découper avec la visseuse perceuse de sorte à pouvoir passer la lame de la scie sauteuse dedans.
#Percer le trou en suivant le tracé du cercle.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.

''Lié au manque de temps, nous avons choisi de réaliser par nos soins cette découpe entre les deux ateliers pour permettre de finir d’assembler le meuble avant la fin de l’atelier. ''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210527_181540.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Assembler le meuble</translate>
|Step_Content=<translate># Visser à l’aide des vis à bois deux tasseaux à la planchette basse. Avant de visser, préperforer le trou avec un foret pour ne pas abîmer la planche.
# Positionner toutes les cagettes empilées sur la planche contre les tasseaux puis visser la planchette supérieure au tasseau.
# Relever l’ensemble, ajuster bien les cagettes les unes sur les autres et visser les 2 tasseaux avant aux planchettes basses et hautes.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0395.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0404.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>(Facultatif) Fixation des roulettes</translate>
|Step_Content=<translate>Si vous souhaitez que votre meuble soit plus facilement déplaçable, vous pouvez choisir de fixer dessous des roulettes.

(/!\ pensez alors à prendre en compte la hauteur des roulettes dans la hauteur totale du meuble si vous souhaitez une hauteur précise)

# Tracer l’emplacement des roulettes sous la planche du dessous à quelques centimètres du bord, aux 4 angles, de sorte qu’elles ne dépassent pas.
# Préperforer puis visser chaque roulette à l’aide de la visseuse et de vis suffisamment petites pour qu’elles ne traversent pas la planche entièrement.

'''Remarques / conseils :'''

Idéalement laisser les participant·es choisir s’iels veulent mettre des roulettes ou non. En fonction du contexte, l’idée peut être abordée lors d’un temps de réflexion / d’échange collectif sur l’emplacement et l’usage du meuble consacré plus tôt dans l’atelier voire en amont.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Clôture de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>*Proposer un temps de célébration du travail accompli pendant l’atelier : par exemple prendre une photo du groupe avec le garde-manger
*Remerciements pour la participation.
*Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1. Ou prendre le temps d’échanger de façon informelle avec les participants. </translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0409.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>PARTIE 2 Lancement de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>#'''Se présenter, se saluer, s’accueillir''' les un·es les autres (jeu brise glace, discussion autour d’une tasse de thé en attendant que tout le monde arrive etc.) 
#'''Accueillir les nouvelles personnes''' s’il y en a. Proposer à une personne présente au précédent atelier d’expliquer ce qui a été construit la dernière fois, à quoi sert le garde-manger etc. 
#'''Présenter les objectifs du jour''' : ce qu’il reste à construire, le déroulé de l’atelier, comment le groupe va s’organiser (répartition en équipe etc.). 
#'''Rappel du point infos sécurité''' (cf étape 1) Inviter chaque participant·es à s’équiper avec les Équipements de Protection Individuels pour bricoler.

'''Remarques / conseils :'''

Afficher un support visuel explicatif du garde-manger permettra d’expliquer ce qui a été réalisé la dernière fois, ce qui reste à faire et sera un bon support pour échanger et répondre aux questions idées tout au long de l’atelier. Les participants auront aussi le temps de le consulter quand ils le souhaiteront au cours de l’atelier.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Aménager l’étage de l’ambiance "Ambiant, humide et à vue"</translate>
|Step_Content=<translate>#Démonter le meuble par le dessous en dévissant la planche.
#Récupérer l’étage 3 (cagette avec le rebord le plus haut).
#Concevoir le fond surélevé soit en récupérant un fond d’un plus petit cageot, soit en le construisant à partir de quelques planches de cagettes en les agrafant sur des montants de bois un peu épais et haut. S’assurer et tester que les coupelles passent dessous.
#Installer le fond surélevé au fond du tiroir avec dessous les 2 coupelles d’eau (sans les remplir encore).
#Remonter le meuble avec les cagettes dans l’ordre et en récupérant les deux dernières du bas.

'''Remarques / conseils :'''

Réfléchir en amont de l’atelier la conception du fond surélevé en fonction des cageots / cagettes qui auront pu être récupérées.

''L’étage finalisé dans la version construite est visible dans la photo jointe (cagette du dessous contenant la tomate).''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_DSC0428.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Tapisser les 2 cagettes du bas avec de la toile de jute</translate>
|Step_Content=<translate>#Découper les 2 patrons en toile de jute à l’aide des ciseaux.
#Les fixer dans les 2 cagettes du bas à l’aide d'une agrafeuse murale. Expliquer comment fonctionne l'agrafeuse murale, l’importance de mettre des lunettes et de l’utiliser toujours bien en appuie sur le support et pas dans le vide ou vers soi. Pour mettre en confiance prévoir un morceau de bois martyr sur lequel les participants peuvent s'entraîner et tester l’outil.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les patrons sont ici conçus en amont de sorte à ce qu’il ne soit plus qu’à découper et fixer. Ils sont réalisés en fonction de la taille des cagettes en relevant la/les hauteurs des bords et la longueur et largeur du fond, puis ils sont tracés sur la toile de jute à l’aide d’un feutre / marker.

Si vous avez réalisé un test de tapissage dans une cagette, même imparfait, il pourra être utile de l'utiliser comme support lors des explications.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_143608.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fixer le tulle / voile moustiquaire</translate>
|Step_Content=<translate>Cette étape va consister en l’habillage de la tour de cagette d’un voile de moustiquaire de sorte que les insectes évitent de rentrer dans le meuble. Le voile de tulle va être fixé sur les trois faces (pas celle de l’ouverture) du meuble.

#Retirer le premier tasseau, un des deux qui encadrent l’ouverture du meuble.
#Commencer à agrafer le tulle sur les cagettes le long de l’emplacement du tasseau.
#Revisser le tasseau, puis dévisser le suivant.
#Bien tendre le voile pour qu’il soit plaqué (mais pas trop non plus car il peut se déchirer et se déformer) avant de l’agrafer le long de l’emplacement du second tasseau.
#Agrafer le voile aussi en haut et en bas du meuble sous les plateaux.
#Répéter les étapes 3,4,5 de sorte à habiller les trois faces.
#Si du tulle dépasse à la fin, raccourcir le voile en découpe avec des ciseaux une fois qu’il est agrafé avant de remettre le dernier tasseau.
#Il est possible de faire une finition plus jolie pour le haut et bas du meuble en masquant les agrafes avec une petite planche de bois récupérée et/ou découpée sur une autre cagette.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, le voile de tulle a été découpé au bon format en amont de l’atelier.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_145910.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_150712.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fabriquer / Fixer les rideaux des ouvertures</translate>
|Step_Content=<translate>'''Rideau en tulle'''

#Mesurer la largeur du meuble et découper 1 baguette de cette même largeur.
#Mesure la largeur du meuble en ne comptant pas les tasseaux qui encadrent les cagettes. Mesurer la hauteur des cagettes à recouvrir avec le rideau.
#Ajouter à cette hauteur un peu plus de 2 fois la largeur de la baguette de sorte à pouvoir entourer à une extrémité du tulle la baguette avec en gardant une longueur suffisante.
#Découper un rectangle de tulle à l’aide de ces mesures.
#Coudre le repli du tulle autour de la baguette à l’aide d’une machine à coudre ou à la main : épingler le bon niveau de sorte à ce que la baguette puisse être insérée et enlevée facilement, ôter la baguette puis coudre.
#Glisser à nouveau la baguette dans l’ourlet du rideau, bien la positionner au centre et la fixer à l’arrière à l’aide de l’agrafeuse murale de sorte à ce qu’elle soit solidarisée avec le rideau
#Installer le rideau en agrafant le haut du tulle sur l’épaisseur du plateau.
#Une baguette peut être agrafée par-dessus pour masquer le bord agrafé.

'''Rideau en jute'''

#Répéter les étapes 1 à 4 précédentes avec la toile de jute en vue de créer le rideau pour les étages de l’ambiance “Sec et sombre”.
#Pour éviter que la toile de jute s'effile, coudre une ligne en points droits le long des côtés du rectangle.
#Répéter les étapes 5 à 8 pour finaliser et installer le rideau en jute en bas sur la troisième cagette.

'''Remarques / conseils :'''

La construction des rideaux avec la couture peut prendre un peu de temps, si vous disposez d’un temps court et d’un nombre limité d’ateliers une bonne partie des rideaux peut être conçue en amont pour ne laisser que les étapes d’assemblage et de fixation lors de l’atelier. C’est ce qui a été le cas dans le format expérimenté de cet atelier.

Les rideaux peuvent être remplacés par une porte, solution à adapter en fonction des envies, besoins, cf tutoriels dans Notes et références.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_151038.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_152023.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Installer l’ambiance “Frais dans le sable”</translate>
|Step_Content=<translate>#Installer le sous-pot à l’intérieur du pot en terre de sorte à boucher le trou.
#Mettre au fond une couche de 5 cm de sable légèrement humide.
#Y placer ensuite des carottes ou poireaux ou autres légumes racine.Compléter le sable autour. Humidifier un peu la surface.
#Installer le pot sur le garde-manger finalisé !

''Pour l’entretien : ajouter régulièrement de l’eau mais pas trop ! Pas plus d’un demi-verre toutes les 2 ou 3 semaines.''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_144744.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_154042.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>(Facultatif) Créer des compartiments intérieurs pour les étages</translate>
|Step_Content=<translate># Mesurer la largeur et la profondeur des cagettes.
# Découper (à l’aide d’une scie) des planchettes récupérées sur des cagettes aux bonnes dimensions.
# Les poncer et les installer dans les étages.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Temps d’appropriation du garde-manger</translate>
|Step_Content=<translate>#Installer le garde-manger à l’emplacement choisi. Mettre de l’eau dans les coupelles.
#Fixer à côté le poster expliquant son fonctionnement.
#Ranger quelques fruits et légumes à disposition en trouvant leurs bonnes places.
#Échanger ensemble sur les pratiques et habitudes de chacun·es autour de la conservation des aliments. Si le temps n’est pas suffisant et s’il est possible de prévoir un autre temps d’atelier, reprendre un temps d’échanges pour expliquer et partager des astuces de conservation des fruits et légumes : Quels fruits et légumes ne se conservent pas dans le réfrigérateur ? Ceux qui au contraire s’y conservent ? Expliquer les fruits et légumes sensibles ou produisant de l’éthylène et les différentes combinaisons de conservation à éviter ou conseillées (cf poster), etc.

'''Remarques / conseils :'''

Il est idéal d’avoir testé chez soi ou en amont l’utilisation d’un garde-manger pour partager sa propre expérience. À défaut, bien se documenter sur le sujet et toujours garder une posture humble et transparente sur ce que l’on sait.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Célébration et clôture de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>* Remerciements pour la participation.
* Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1 (ou à programmer lors d’un autre atelier en même temps que l’approfondissement du fonctionnement du garde-manger)</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_152633.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_153909.jpg
|Step_Picture_02=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_154004.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Contenu pédagogique à partager</translate>
|Step_Content=<translate>Vous pouvez télécharger les outils pédagogiques créés par le Low-tech Lab Grenoble dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").

- Poster A3 du garde-manger

- Fiche tutorielle construction d’un garde-manger (format A4 synthétique)</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_PHOTO_Fiche_tutorielle_A4_garde-manger.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_01_poster_fruits_l_gumes.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Les tutoriels qui ont servi pour la conception du garde-manger :

• Collectif BAM, biceps cultivatus , Kitchen B :

https://frenchfutureacademy.com/design-thinking-developpement-durable/

https://www.dropbox.com/sh/o6160toa624gfv5/AAAAgMz8vmEVX5-WYWI4-Nz0a?dl=0&fbclid=IwAR0OOp0rklls24llkDdsefcK5m67jVs-H0jtbIqLYqS6Dxa1ML-wkCuYTPU

• Tutoriel «Garde-manger» sur le wiki du Low-tech Lab [[Garde-Manger|https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Garde-Manger]]

• Tutoriels garde-manger en cagette : https://www.18h39.fr/articles/tuto-fabriquez-un-garde-manger-en-cagettes-pour-apprendre-a-vivre-sans-frigo.html

et https://debobrico.com/2020/05/15/tuto-le-garde-manger-100-recup/

D’autres sites consultés autour de la thématique :

• https://www.permaculture-mania.com/conserver-ses-legumes-en-hiver/

• http://www.savefoodfromthefridge.com/p/verticality-of-root-vegetables.html

• [[Frigo du désert#%C3%89tape%206%20-%20Utilisation|https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Frigo_du_d%C3%A9sert#%C3%89tape_6_-_Utilisation]]

• https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-par-type/potager-legumes/fruits-et-legumes/fruits-legumes-a-ne-mettre-frigo-256786.html#item=1</translate>
}}
{{PageLang
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{{Tuto Status
|Complete=Draft
}}

Fiche animation atelier 5 : le garde-manger

2021-09-01T13:15:32Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0428.jpg
|Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-106,"top":-1,"width":1072,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.75,"scaleY":0.75,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/9/94/Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_DSC0428.jpg","filters":[]}],"height":450.4823151125402,"width":600}
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Cette fiche tutoriel propose un format d’ateliers autour de la construction d’un garde-manger et des conseils pour l’animer. Elle s’inscrit dans le cadre de la documentation d’un projet mené par le Low-tech Lab Grenoble. D’autres fiches d’ateliers sont à retrouver, cf notes et références.</translate>
|Area=Food, Energy, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=4
|Duration-type=hour(s)
|Cost=30
|Currency=EUR (€)
|Tags=Animation, atelier, énergie, alimentation, conservation
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Cette fiche tutorielle s’inscrit dans le cadre de la documentation d’une série d’ateliers de construction de différentes low-tech autour de la thématique de la précarité énergétique. Elle vise à partager l’expérience d’animation et de préparation acquise lors de ce projet. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations autour du projet et les autres supports de documentation ici (lien vers le blog du Low-tech Lab).

Un garde-manger est un meuble permettant de mieux conserver les fruits et légumes en leurs offrants des ambiances de conservation adaptées à leurs besoins, le tout

sans consommer d’électricité !

La version présentée ici est une conception et adaptation réalisée à partir de différents tutoriels dont celui du Low-tech Lab (cf ''Notes et références'').

Cette low-tech demandant un peu de temps de construction, le format d’animation expérimenté a été réparti en deux ateliers de 2 heures. Libre à vous de réadapter ce format en fonction du temps dont vous disposez et du contexte.</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>• 5 cagettes en bois (nombre à ajuster en fonction des cagettes et des besoins)

• 2 tasseaux

• tulle ou de la moustiquaire

• toile de jute

• 1 baguette en bois (type moulure demi-rond) ou autres morceaux de bois récupéré

• 1 planche en bois

• 1 ou 2 soucoupes plates pour mettre de l’eau (récupérer des couvercle de boîtes)

• de quoi construire un fond de cagette surélevé (fond d’une autre cagette découpé ou autres astuce)

• 1 pot en terre de diamètre environ 21 cm et un sous de pot en terre pour boucher le fond

• sable

• 4 roulettes (facultatif)

• Des fruits et légumes à installer (carottes, pommes de terre, tomates,...)</translate>
|Tools=<translate>• 1 agrafeuse murale

• 1 paire de ciseaux

• 1 perceuse/visseuse

• vis et forêt bois pour les préperçages

• 1 tenaille pour enlever les agrafes

• papier ponce

• 1 scie égoïne et/ou scie sauteuse

• 1 support de découpe : établi, palette ou porte à faux avec serre-joints sur une grande table

• 1 machine à coudre ou fil et aiguille (pour les rideaux)

• mètre ruban, crayon, équerre, règle

• gants, lunettes & casque de protection</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_Fiche_tutorielle_A4_garde-manger.pdf
}}{{Tuto Attachments
|Attachment=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_poster_fruits_l_gumes.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>PARTIE 1 : Présentation de l’atelier du jour : le garde-manger</translate>
|Step_Content=<translate>#'''Lancer un tour des prénoms '''et éventuellement un jeu brise glace ou un autre activité de lancement si le temps le permet (cf Fiche 1) 
#'''Expliquer la low-tech qui va être abordée aujourd’hui ''': à quoi elle sert ? Comment est-ce qu’elle fonctionne? Le garde-manger a plusieurs avantages :

*Il permet de mieux conserver ses légumes et fruits en fonction de leurs besoins et caractéristiques.
*Il rend visibles les aliments et permet de mieux maîtriser la quantité de denrées achetées et leur conservation.
*Il est possible d’y conserver à l'abri des insectes d’autres aliments (fromage, charcuterie, gâteau).
*Il permet de conserver la plupart de ses fruits et légumes sans électricité et ainsi, par exemple, de réduire la taille de son frigo voire de s’en passer complètement. '''Remarques / conseils :''' Il est utile d’avoir un support visuel explicatif du garde-manger pour cette étape et tout au long de l’atelier. Le poster explicatif des différentes ambiances de conservation de ce garde-manger peut être utilisé dans cette optique et / ou être adapté au format du garde-manger qui sera conçu (support à télécharger, cf étape 19). De façon plus générale, cette low-tech cristallise plein de choses autour de l’alimentation et peut-être un bon support pour aborder plusieurs sujets : quelles sont nos/les habitudes alimentaires de chacun/chacune ? Comment peut-on éviter et limiter le gaspillage alimentaire ? Tout comme le partage de recettes ou idées de conservation etc. Ces sous-thèmes peuvent être abordés plus largement dans d’autres temps d’ateliers et/ou par exemple en consacrant un cycle d’atelier autour de l’alimentation. 3. '''Point infos sécurité''' Avant de commencer à bricoler, il est primordial de bien expliquer les règles de sécurité et les risques éventuels de se blesser en bricolant aux participant.es. Pensez à prévoir des EPI (équipement de protection individuel) en nombre et taille suffisante : gants, lunettes et casques ou bouchons d’oreille. Prendre un temps au début de l’atelier lorsque tout le monde est réuni permet de captiver l’attention et de veiller à ce que chaque personne s’équipe. Une bonne écoute, attention et communication au sein du groupe tout au long de l’atelier permettront d’éviter des accidents. La sécurité se pense dès la conception du déroulé de l’atelier : pensez à l’organisation de l’espace, anticipez les supports et zones de découpe (par exemple une boîte à onglets permettra des découpes plus en sécurité pour un public apprenant à scier), etc. La vigilance aux points de sécurité est de mise tout au long de l’atelier. Si vous êtes plusieurs animateurices, pensez à vous faire un petit check en amont de l’atelier pour partager les informations autour de l’utilisation des outils et des réflexes de sécurité. Si possible, n’hésitez pas à partager cette vigilance lors de l’atelier avec l’équipe encadrante de la structure. (Ex : demander aux bénévoles de veiller à ce que les enfants autour n’aillent pas vers les machines) 4. '''Point organisation avant le lancement de l’atelier''' En fonction du nombre de parcipant.es à l’atelier, il peut être intéressant de prévoir en amont de se répartir en binômes ou trinômes sur certaines tâches pour avancer en parallèle (cela permet aussi de “gagner du temps” dans le format d’atelier). Si vous prévoyez une organisation de la sorte : l’annoncer dès le début de l’atelier pour permettre la constitution des équipes en présentant les tâches qui vont être faites (et ainsi un choix par intérêt), se répartir l’encadrement des équipes entre animateurices. Une bonne organisation a besoin d’être pensée en amont lors de la préparation de l’atelier :

*Prévoir le déroulé détaillé avec en tête la répartition en équipe, le matériel nécessaire et à disposition, le temps de chaque étape, permettra d’éviter les temps de flottement. Il est parfois difficile d’anticiper le temps de chaque étape (vari en fonction du public et des connaissances et compétences en bricolage de chacun·e etc.) mais cette précision s'acquiert en faisant des ateliers, en affinant ses propres compétences et en connaissant son public. Quoi qu’il en soit : savoir être flexible, savoir rebondir et réorganiser le déroulé prévu sur place en fonction des aléas de temps etc.

*Prévoir précisément les espaces/postes de bricolage. (table + serre-joints pour découpe et/ou établi pliable, etc.) Ces derniers sont à installer en amont de l’atelier. Pour gagner du temps, bien organiser vos sacs de matériel par catégories et les installer une fois sur place sur des espaces différents de stockage (un peu hauteur idéalement s’il y a des enfants) : par exemple une table avec tous les EPI, un coin pour le matériel de découpe, etc. Une fois que les outils ne sont plus utilisés sur leur poste de bricolage ils peuvent y être rangés.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_01_poster_fruits_l_gumes.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Création des ouvertures des étagères</translate>
|Step_Content=<translate>En fonction des cagettes récupérées, de l’orientation (face avant sur la largeur ou longueur) et de la hauteur du meuble voulu (nombre de cageots) :

Cageot haut : enlever une latte supérieure à chaque cagette à l’aide d’un tournevis ou d’une pince tenaille.

Cageot simple : tracer et découper dans les lattes les espaces pour passer la main à l’aide de la scie sauteuse. Poncer les ouvertures.

/!\ faire attention à enlever les agrafes si usage de la scie sauteuse

Pour l’étage de l’ambiance "Ambiant, humide et à vue", prendre en compte la hauteur du plateau second fond sous lequel seront glissées les coupelles d’eau, afin de laisser un rebord suffisamment haut pour retenir un peu les légumes.

''Ex de réadaptation du déroulé in situ : dans notre cas nous n’avions pas de cageots hauts et la découpe des ouvertures d’étagère n’a pas pu être réalisée sur place par manque de temps, de matériel et surtout d’un cadre de sécurité suffisant pour la découpe. L’étape a été expliquée à partir d’une cagette déjà découpée et le meuble a été assemblé sans les cagettes découpées, ces dernières ont été découpées entre les deux ateliers.''

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Empiler les cagettes et mesurer l’ensemble</translate>
|Step_Content=<translate>Mesurer la largeur et longueur des cagettes, ainsi que la hauteur de l’ensemble créé.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper les tasseaux</translate>
|Step_Content=<translate>En sciant à l’aide de la scie manuelle et de la boîte à onglets, découper les tasseaux pour obtenir 4 montants de la hauteur de la pile des cagettes.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0372.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper les plateaux</translate>
|Step_Content=<translate>#Sur la planche, reporter la longueur des cagettes mesurée à l’étape 3 en y ajoutant 2 fois l’épaisseur des tasseaux ( de sorte qu’une fois dessus la planche les recouvre).
#Reporter ensuite la largeur mesurée à l’étape 3 en formant un rectangle, à l’aide d'une règle, d’une équerre et d’un crayon de papier.
#Scier à l’aide de la scie sauteuse ou scie manuelle en fixant la planche sur une table table ou un établi avec des serre-joints.
#Découper un second plateau du même format.
#Poncer les découpes à l’aide de papier à poncer.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.

''Dans notre cas, l'encadrement de la découpe à la scie sauteuse pour les planches a pris plus de temps que nous l’avions estimé. Il aurait été idéal d’avoir un temps plus long pour cela et de faire des tests sur des chutes de bois pour mettre en confiance les participantes avant de découper la pièce finale.''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0373.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0383.jpg
|Step_Picture_02=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0378.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découpe du trou pour le pot en terre sur le plateau supérieur</translate>
|Step_Content=<translate>#Retourner le pot en terre à l'envers à l’endroit du plateau où il sera installé. Tracer un cercle au crayon de papier en suivant le rebord.
#À l’intérieur du cercle obtenu, tracer un second cercle plus petit en ôtant 2 à 4 cm de diamètre. (En fonction du niveau auquel vous voulez que votre pot s’emboîte sur le plateau). Gommer le premier cercle.
#Faire un trou à l’intérieur du cercle à découper avec la visseuse perceuse de sorte à pouvoir passer la lame de la scie sauteuse dedans.
#Percer le trou en suivant le tracé du cercle.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.

''Lié au manque de temps, nous avons choisi de réaliser par nos soins cette découpe entre les deux ateliers pour permettre de finir d’assembler le meuble avant la fin de l’atelier. ''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210527_181540.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Assembler le meuble</translate>
|Step_Content=<translate># Visser à l’aide des vis à bois deux tasseaux à la planchette basse. Avant de visser, préperforer le trou avec un foret pour ne pas abîmer la planche.
# Positionner toutes les cagettes empilées sur la planche contre les tasseaux puis visser la planchette supérieure au tasseau.
# Relever l’ensemble, ajuster bien les cagettes les unes sur les autres et visser les 2 tasseaux avant aux planchettes basses et hautes.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0395.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0404.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>(Facultatif) Fixation des roulettes</translate>
|Step_Content=<translate>Si vous souhaitez que votre meuble soit plus facilement déplaçable, vous pouvez choisir de fixer dessous des roulettes.

(/!\ pensez alors à prendre en compte la hauteur des roulettes dans la hauteur totale du meuble si vous souhaitez une hauteur précise)

# Tracer l’emplacement des roulettes sous la planche du dessous à quelques centimètres du bord, aux 4 angles, de sorte qu’elles ne dépassent pas.
# Préperforer puis visser chaque roulette à l’aide de la visseuse et de vis suffisamment petites pour qu’elles ne traversent pas la planche entièrement.

'''Remarques / conseils :'''

Idéalement laisser les participant·es choisir s’iels veulent mettre des roulettes ou non. En fonction du contexte, l’idée peut être abordée lors d’un temps de réflexion / d’échange collectif sur l’emplacement et l’usage du meuble consacré plus tôt dans l’atelier voire en amont.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Clôture de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>*Proposer un temps de célébration du travail accompli pendant l’atelier : par exemple prendre une photo du groupe avec le garde-manger
*Remerciements pour la participation.
*Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1. Ou prendre le temps d’échanger de façon informelle avec les participants. </translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0409.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>PARTIE 2 Lancement de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>#'''Se présenter, se saluer, s’accueillir''' les un·es les autres (jeu brise glace, discussion autour d’une tasse de thé en attendant que tout le monde arrive etc.) 
#'''Accueillir les nouvelles personnes''' s’il y en a. Proposer à une personne présente au précédent atelier d’expliquer ce qui a été construit la dernière fois, à quoi sert le garde-manger etc. 
#'''Présenter les objectifs du jour''' : ce qu’il reste à construire, le déroulé de l’atelier, comment le groupe va s’organiser (répartition en équipe etc.). 
#'''Rappel du point infos sécurité''' (cf étape 1) Inviter chaque participant·es à s’équiper avec les Équipements de Protection Individuels pour bricoler.

'''Remarques / conseils :'''

Afficher un support visuel explicatif du garde-manger permettra d’expliquer ce qui a été réalisé la dernière fois, ce qui reste à faire et sera un bon support pour échanger et répondre aux questions idées tout au long de l’atelier. Les participants auront aussi le temps de le consulter quand ils le souhaiteront au cours de l’atelier.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Aménager l’étage de l’ambiance "Ambiant, humide et à vue"</translate>
|Step_Content=<translate>#Démonter le meuble par le dessous en dévissant la planche.
#Récupérer l’étage 3 (cagette avec le rebord le plus haut).
#Concevoir le fond surélevé soit en récupérant un fond d’un plus petit cageot, soit en le construisant à partir de quelques planches de cagettes en les agrafant sur des montants de bois un peu épais et haut. S’assurer et tester que les coupelles passent dessous.
#Installer le fond surélevé au fond du tiroir avec dessous les 2 coupelles d’eau (sans les remplir encore).
#Remonter le meuble avec les cagettes dans l’ordre et en récupérant les deux dernières du bas.

'''Remarques / conseils :'''

Réfléchir en amont de l’atelier la conception du fond surélevé en fonction des cageots / cagettes qui auront pu être récupérées.

''L’étage finalisé dans la version construite est visible dans la photo jointe (cagette du dessous contenant la tomate).''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_DSC0428.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Tapisser les 2 cagettes du bas avec de la toile de jute</translate>
|Step_Content=<translate>#Découper les 2 patrons en toile de jute à l’aide des ciseaux.
#Les fixer dans les 2 cagettes du bas à l’aide d'une agrafeuse murale. Expliquer comment fonctionne l'agrafeuse murale, l’importance de mettre des lunettes et de l’utiliser toujours bien en appuie sur le support et pas dans le vide ou vers soi. Pour mettre en confiance prévoir un morceau de bois martyr sur lequel les participants peuvent s'entraîner et tester l’outil.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les patrons sont ici conçus en amont de sorte à ce qu’il ne soit plus qu’à découper et fixer. Ils sont réalisés en fonction de la taille des cagettes en relevant la/les hauteurs des bords et la longueur et largeur du fond, puis ils sont tracés sur la toile de jute à l’aide d’un feutre / marker.

Si vous avez réalisé un test de tapissage dans une cagette, même imparfait, il pourra être utile de l'utiliser comme support lors des explications.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_143608.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fixer le tulle / voile moustiquaire</translate>
|Step_Content=<translate>Cette étape va consister en l’habillage de la tour de cagette d’un voile de moustiquaire de sorte que les insectes évitent de rentrer dans le meuble. Le voile de tulle va être fixé sur les trois faces (pas celle de l’ouverture) du meuble.

#Retirer le premier tasseau, un des deux qui encadrent l’ouverture du meuble.
#Commencer à agrafer le tulle sur les cagettes le long de l’emplacement du tasseau.
#Revisser le tasseau, puis dévisser le suivant.
#Bien tendre le voile pour qu’il soit plaqué (mais pas trop non plus car il peut se déchirer et se déformer) avant de l’agrafer le long de l’emplacement du second tasseau.
#Agrafer le voile aussi en haut et en bas du meuble sous les plateaux.
#Répéter les étapes 3,4,5 de sorte à habiller les trois faces.
#Si du tulle dépasse à la fin, raccourcir le voile en découpe avec des ciseaux une fois qu’il est agrafé avant de remettre le dernier tasseau.
#Il est possible de faire une finition plus jolie pour le haut et bas du meuble en masquant les agrafes avec une petite planche de bois récupérée et/ou découpée sur une autre cagette.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, le voile de tulle a été découpé au bon format en amont de l’atelier.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_145910.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_150712.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fabriquer / Fixer les rideaux des ouvertures</translate>
|Step_Content=<translate>'''Rideau en tulle'''

#Mesurer la largeur du meuble et découper 1 baguette de cette même largeur.
#Mesure la largeur du meuble en ne comptant pas les tasseaux qui encadrent les cagettes. Mesurer la hauteur des cagettes à recouvrir avec le rideau.
#Ajouter à cette hauteur un peu plus de 2 fois la largeur de la baguette de sorte à pouvoir entourer à une extrémité du tulle la baguette avec en gardant une longueur suffisante.
#Découper un rectangle de tulle à l’aide de ces mesures.
#Coudre le repli du tulle autour de la baguette à l’aide d’une machine à coudre ou à la main : épingler le bon niveau de sorte à ce que la baguette puisse être insérée et enlevée facilement, ôter la baguette puis coudre.
#Glisser à nouveau la baguette dans l’ourlet du rideau, bien la positionner au centre et la fixer à l’arrière à l’aide de l’agrafeuse murale de sorte à ce qu’elle soit solidarisée avec le rideau
#Installer le rideau en agrafant le haut du tulle sur l’épaisseur du plateau.
#Une baguette peut être agrafée par-dessus pour masquer le bord agrafé.

'''Rideau en jute'''

#Répéter les étapes 1 à 4 précédentes avec la toile de jute en vue de créer le rideau pour les étages de l’ambiance “Sec et sombre”.
#Pour éviter que la toile de jute s'effile, coudre une ligne en points droits le long des côtés du rectangle.
#Répéter les étapes 5 à 8 pour finaliser et installer le rideau en jute en bas sur la troisième cagette.

'''Remarques / conseils :'''

La construction des rideaux avec la couture peut prendre un peu de temps, si vous disposez d’un temps court et d’un nombre limité d’ateliers une bonne partie des rideaux peut être conçue en amont pour ne laisser que les étapes d’assemblage et de fixation lors de l’atelier. C’est ce qui a été le cas dans le format expérimenté de cet atelier.

Les rideaux peuvent être remplacés par une porte, solution à adapter en fonction des envies, besoins, cf tutoriels dans Notes et références.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_151038.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_152023.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Installer l’ambiance “Frais dans le sable”</translate>
|Step_Content=<translate>#Installer le sous-pot à l’intérieur du pot en terre de sorte à boucher le trou.
#Mettre au fond une couche de 5 cm de sable légèrement humide.
#Y placer ensuite des carottes ou poireaux ou autres légumes racine.Compléter le sable autour. Humidifier un peu la surface.
#Installer le pot sur le garde-manger finalisé !

''Pour l’entretien : ajouter régulièrement de l’eau mais pas trop ! Pas plus d’un demi-verre toutes les 2 ou 3 semaines.''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_144744.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_154042.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>(Facultatif) Créer des compartiments intérieurs pour les étages</translate>
|Step_Content=<translate># Mesurer la largeur et la profondeur des cagettes.
# Découper (à l’aide d’une scie) des planchettes récupérées sur des cagettes aux bonnes dimensions.
# Les poncer et les installer dans les étages.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Temps d’appropriation du garde-manger</translate>
|Step_Content=<translate>#Installer le garde-manger à l’emplacement choisi. Mettre de l’eau dans les coupelles.
#Fixer à côté le poster expliquant son fonctionnement.
#Ranger quelques fruits et légumes à disposition en trouvant leurs bonnes places.
#Échanger ensemble sur les pratiques et habitudes de chacun·es autour de la conservation des aliments. Si le temps n’est pas suffisant et s’il est possible de prévoir un autre temps d’atelier, reprendre un temps d’échanges pour expliquer et partager des astuces de conservation des fruits et légumes : Quels fruits et légumes ne se conservent pas dans le réfrigérateur ? Ceux qui au contraire s’y conservent ? Expliquer les fruits et légumes sensibles ou produisant de l’éthylène et les différentes combinaisons de conservation à éviter ou conseillées (cf poster), etc.

'''Remarques / conseils :'''

Il est idéal d’avoir testé chez soi ou en amont l’utilisation d’un garde-manger pour partager sa propre expérience. À défaut, bien se documenter sur le sujet et toujours garder une posture humble et transparente sur ce que l’on sait.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Célébration et clôture de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>* Remerciements pour la participation.
* Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1 (ou à programmer lors d’un autre atelier en même temps que l’approfondissement du fonctionnement du garde-manger)</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_152633.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_153909.jpg
|Step_Picture_02=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_154004.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Contenu pédagogique à partager</translate>
|Step_Content=<translate>Vous pouvez télécharger les outils pédagogiques créés par le Low-tech Lab Grenoble dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").

- Poster A3 du garde-manger

- Fiche tutorielle construction d’un garde-manger (format A4 synthétique)</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_PHOTO_Fiche_tutorielle_A4_garde-manger.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_01_poster_fruits_l_gumes.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Les tutoriels qui ont servi pour la conception du garde-manger :

• Collectif BAM, biceps cultivatus , Kitchen B :

https://frenchfutureacademy.com/design-thinking-developpement-durable/

https://www.dropbox.com/sh/o6160toa624gfv5/AAAAgMz8vmEVX5-WYWI4-Nz0a?dl=0&fbclid=IwAR0OOp0rklls24llkDdsefcK5m67jVs-H0jtbIqLYqS6Dxa1ML-wkCuYTPU

• Tutoriel «Garde-manger» sur le wiki du Low-tech Lab [[Garde-Manger|https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Garde-Manger]]

• Tutoriels garde-manger en cagette : https://www.18h39.fr/articles/tuto-fabriquez-un-garde-manger-en-cagettes-pour-apprendre-a-vivre-sans-frigo.html

et https://debobrico.com/2020/05/15/tuto-le-garde-manger-100-recup/

D’autres sites consultés autour de la thématique :

• https://www.permaculture-mania.com/conserver-ses-legumes-en-hiver/

• http://www.savefoodfromthefridge.com/p/verticality-of-root-vegetables.html

• [[Frigo du désert#%C3%89tape%206%20-%20Utilisation|https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Frigo_du_d%C3%A9sert#%C3%89tape_6_-_Utilisation]]

• https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-par-type/potager-legumes/fruits-et-legumes/fruits-legumes-a-ne-mettre-frigo-256786.html#item=1</translate>
}}
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{{Tuto Status
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}}

Fiche animation atelier 5 : le garde-manger

2021-09-01T13:13:50Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0428.jpg
|Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-106,"top":-1,"width":1072,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.75,"scaleY":0.75,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/9/94/Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_DSC0428.jpg","filters":[]}],"height":450.4823151125402,"width":600}
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Cette fiche tutoriel propose un format d’ateliers autour de la construction d’un garde-manger et des conseils pour l’animer. Elle s’inscrit dans le cadre de la documentation d’un projet mené par le Low-tech Lab Grenoble. D’autres fiches d’ateliers sont à retrouver, cf notes et références.</translate>
|Area=Food, Energy, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=4
|Duration-type=hour(s)
|Cost=30
|Currency=EUR (€)
|Tags=Animation, atelier, énergie, alimentation, conservation
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Cette fiche tutorielle s’inscrit dans le cadre de la documentation d’une série d’ateliers de construction de différentes low-tech autour de la thématique de la précarité énergétique. Elle vise à partager l’expérience d’animation et de préparation acquise lors de ce projet. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations autour du projet et les autres supports de documentation ici (lien vers le blog du Low-tech Lab).

Un garde-manger est un meuble permettant de mieux conserver les fruits et légumes en leurs offrants des ambiances de conservation adaptées à leurs besoins, le tout

sans consommer d’électricité !

La version présentée ici est une conception et adaptation réalisée à partir de différents tutoriels dont celui du Low-tech Lab (cf ''Notes et références'').

Cette low-tech demandant un peu de temps de construction, le format d’animation expérimenté a été réparti en deux ateliers de 2 heures. Libre à vous de réadapter ce format en fonction du temps dont vous disposez et du contexte.</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>• 5 cagettes en bois (nombre à ajuster en fonction des cagettes et des besoins)

• 2 tasseaux

• tulle ou de la moustiquaire

• toile de jute

• 1 baguette en bois (type moulure demi-rond) ou autres morceaux de bois récupéré

• 1 planche en bois

• 1 ou 2 soucoupes plates pour mettre de l’eau (récupérer des couvercle de boîtes)

• de quoi construire un fond de cagette surélevé (fond d’une autre cagette découpé ou autres astuce)

• 1 pot en terre de diamètre environ 21 cm et un sous de pot en terre pour boucher le fond

• sable

• 4 roulettes (facultatif)

• Des fruits et légumes à installer (carottes, pommes de terre, tomates,...)</translate>
|Tools=<translate>• 1 agrafeuse murale

• 1 paire de ciseaux

• 1 perceuse/visseuse

• vis et forêt bois pour les préperçages

• 1 tenaille pour enlever les agrafes

• papier ponce

• 1 scie égoïne et/ou scie sauteuse

• 1 support de découpe : établi, palette ou porte à faux avec serre-joints sur une grande table

• 1 machine à coudre ou fil et aiguille (pour les rideaux)

• mètre ruban, crayon, équerre, règle

• gants, lunettes & casque de protection</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_Fiche_tutorielle_A4_garde-manger.pdf
}}{{Tuto Attachments
|Attachment=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_poster_fruits_l_gumes.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>PARTIE 1 : Présentation de l’atelier du jour : le garde-manger</translate>
|Step_Content=<translate>#'''Lancer un tour des prénoms '''et éventuellement un jeu brise glace ou un autre activité de lancement si le temps le permet (cf Fiche 1) 
#'''Expliquer la low-tech qui va être abordée aujourd’hui ''': à quoi elle sert ? Comment est-ce qu’elle fonctionne? Le garde-manger a plusieurs avantages :

*Il permet de mieux conserver ses légumes et fruits en fonction de leurs besoins et caractéristiques.
*Il rend visibles les aliments et permet de mieux maîtriser la quantité de denrées achetées et leur conservation.
*Il est possible d’y conserver à l'abri des insectes d’autres aliments (fromage, charcuterie, gâteau).
*Il permet de conserver la plupart de ses fruits et légumes sans électricité et ainsi, par exemple, de réduire la taille de son frigo voire de s’en passer complètement. '''Remarques / conseils :''' Il est utile d’avoir un support visuel explicatif du garde-manger pour cette étape et tout au long de l’atelier. Le poster explicatif des différentes ambiances de conservation de ce garde-manger peut être utilisé dans cette optique et / ou être adapté au format du garde-manger qui sera conçu (support à télécharger, cf étape 19). De façon plus générale, cette low-tech cristallise plein de choses autour de l’alimentation et peut-être un bon support pour aborder plusieurs sujets : quelles sont nos/les habitudes alimentaires de chacun/chacune ? Comment peut-on éviter et limiter le gaspillage alimentaire ? Tout comme le partage de recettes ou idées de conservation etc. Ces sous-thèmes peuvent être abordés plus largement dans d’autres temps d’ateliers et/ou par exemple en consacrant un cycle d’atelier autour de l’alimentation. 3. '''Point infos sécurité'''

Avant de commencer à bricoler, il est primordial de bien expliquer les règles de sécurité et les risques éventuels de se blesser en bricolant aux participant.es.

Pensez à prévoir des EPI (équipement de protection individuel) en nombre et taille suffisante : gants, lunettes et casques ou bouchons d’oreille.

Prendre un temps au début de l’atelier lorsque tout le monde est réuni permet de captiver l’attention et de veiller à ce que chaque personne s’équipe. Une bonne écoute, attention et communication au sein du groupe tout au long de l’atelier permettront d’éviter des accidents.

La sécurité se pense dès la conception du déroulé de l’atelier : pensez à l’organisation de l’espace, anticipez les supports et zones de découpe (par exemple une boîte à onglets permettra des découpes plus en sécurité pour un public apprenant à scier), etc.

La vigilance aux points de sécurité est de mise tout au long de l’atelier. Si vous êtes plusieurs animateurices, pensez à vous faire un petit check en amont de l’atelier pour partager les informations autour de l’utilisation des outils et des réflexes de sécurité.

Si possible, n’hésitez pas à partager cette vigilance lors de l’atelier avec l’équipe encadrante de la structure. (Ex : demander aux bénévoles de veiller à ce que les enfants autour n’aillent pas vers les machines)

4. '''Point organisation avant le lancement de l’atelier'''

En fonction du nombre de parcipant.es à l’atelier, il peut être intéressant de prévoir en amont de se répartir en binômes ou trinômes sur certaines tâches pour avancer en parallèle (cela permet aussi de “gagner du temps” dans le format d’atelier).

Si vous prévoyez une organisation de la sorte : l’annoncer dès le début de l’atelier pour permettre la constitution des équipes en présentant les tâches qui vont être faites (et ainsi un choix par intérêt), se répartir l’encadrement des équipes entre animateurices.

Une bonne organisation a besoin d’être pensée en amont lors de la préparation de l’atelier :

*Prévoir le déroulé détaillé avec en tête la répartition en équipe, le matériel nécessaire et à disposition, le temps de chaque étape, permettra d’éviter les temps de flottement. Il est parfois difficile d’anticiper le temps de chaque étape (vari en fonction du public et des connaissances et compétences en bricolage de chacun·e etc.) mais cette précision s'acquiert en faisant des ateliers, en affinant ses propres compétences et en connaissant son public. Quoi qu’il en soit : savoir être flexible, savoir rebondir et réorganiser le déroulé prévu sur place en fonction des aléas de temps etc.

*Prévoir précisément les espaces/postes de bricolage. (table + serre-joints pour découpe et/ou établi pliable, etc.) Ces derniers sont à installer en amont de l’atelier. Pour gagner du temps, bien organiser vos sacs de matériel par catégories et les installer une fois sur place sur des espaces différents de stockage (un peu hauteur idéalement s’il y a des enfants) : par exemple une table avec tous les EPI, un coin pour le matériel de découpe, etc. Une fois que les outils ne sont plus utilisés sur leur poste de bricolage ils peuvent y être rangés.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_01_poster_fruits_l_gumes.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Création des ouvertures des étagères</translate>
|Step_Content=<translate>En fonction des cagettes récupérées, de l’orientation (face avant sur la largeur ou longueur) et de la hauteur du meuble voulu (nombre de cageots) :

Cageot haut : enlever une latte supérieure à chaque cagette à l’aide d’un tournevis ou d’une pince tenaille.

Cageot simple : tracer et découper dans les lattes les espaces pour passer la main à l’aide de la scie sauteuse. Poncer les ouvertures.

/!\ faire attention à enlever les agrafes si usage de la scie sauteuse

Pour l’étage de l’ambiance "Ambiant, humide et à vue", prendre en compte la hauteur du plateau second fond sous lequel seront glissées les coupelles d’eau, afin de laisser un rebord suffisamment haut pour retenir un peu les légumes.

''Ex de réadaptation du déroulé in situ : dans notre cas nous n’avions pas de cageots hauts et la découpe des ouvertures d’étagère n’a pas pu être réalisée sur place par manque de temps, de matériel et surtout d’un cadre de sécurité suffisant pour la découpe. L’étape a été expliquée à partir d’une cagette déjà découpée et le meuble a été assemblé sans les cagettes découpées, ces dernières ont été découpées entre les deux ateliers.''

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Empiler les cagettes et mesurer l’ensemble</translate>
|Step_Content=<translate>Mesurer la largeur et longueur des cagettes, ainsi que la hauteur de l’ensemble créé.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper les tasseaux</translate>
|Step_Content=<translate>En sciant à l’aide de la scie manuelle et de la boîte à onglets, découper les tasseaux pour obtenir 4 montants de la hauteur de la pile des cagettes.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0372.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper les plateaux</translate>
|Step_Content=<translate>#Sur la planche, reporter la longueur des cagettes mesurée à l’étape 3 en y ajoutant 2 fois l’épaisseur des tasseaux ( de sorte qu’une fois dessus la planche les recouvre).
#Reporter ensuite la largeur mesurée à l’étape 3 en formant un rectangle, à l’aide d'une règle, d’une équerre et d’un crayon de papier.
#Scier à l’aide de la scie sauteuse ou scie manuelle en fixant la planche sur une table table ou un établi avec des serre-joints.
#Découper un second plateau du même format.
#Poncer les découpes à l’aide de papier à poncer.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.

''Dans notre cas, l'encadrement de la découpe à la scie sauteuse pour les planches a pris plus de temps que nous l’avions estimé. Il aurait été idéal d’avoir un temps plus long pour cela et de faire des tests sur des chutes de bois pour mettre en confiance les participantes avant de découper la pièce finale.''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0373.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0383.jpg
|Step_Picture_02=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0378.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découpe du trou pour le pot en terre sur le plateau supérieur</translate>
|Step_Content=<translate>#Retourner le pot en terre à l'envers à l’endroit du plateau où il sera installé. Tracer un cercle au crayon de papier en suivant le rebord.
#À l’intérieur du cercle obtenu, tracer un second cercle plus petit en ôtant 2 à 4 cm de diamètre. (En fonction du niveau auquel vous voulez que votre pot s’emboîte sur le plateau). Gommer le premier cercle.
#Faire un trou à l’intérieur du cercle à découper avec la visseuse perceuse de sorte à pouvoir passer la lame de la scie sauteuse dedans.
#Percer le trou en suivant le tracé du cercle.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier.

''Lié au manque de temps, nous avons choisi de réaliser par nos soins cette découpe entre les deux ateliers pour permettre de finir d’assembler le meuble avant la fin de l’atelier. ''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210527_181540.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Assembler le meuble</translate>
|Step_Content=<translate># Visser à l’aide des vis à bois deux tasseaux à la planchette basse. Avant de visser, préperforer le trou avec un foret pour ne pas abîmer la planche.
# Positionner toutes les cagettes empilées sur la planche contre les tasseaux puis visser la planchette supérieure au tasseau.
# Relever l’ensemble, ajuster bien les cagettes les unes sur les autres et visser les 2 tasseaux avant aux planchettes basses et hautes.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0395.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0404.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>(Facultatif) Fixation des roulettes</translate>
|Step_Content=<translate>Si vous souhaitez que votre meuble soit plus facilement déplaçable, vous pouvez choisir de fixer dessous des roulettes.

(/!\ pensez alors à prendre en compte la hauteur des roulettes dans la hauteur totale du meuble si vous souhaitez une hauteur précise)

# Tracer l’emplacement des roulettes sous la planche du dessous à quelques centimètres du bord, aux 4 angles, de sorte qu’elles ne dépassent pas.
# Préperforer puis visser chaque roulette à l’aide de la visseuse et de vis suffisamment petites pour qu’elles ne traversent pas la planche entièrement.

'''Remarques / conseils :'''

Idéalement laisser les participant·es choisir s’iels veulent mettre des roulettes ou non. En fonction du contexte, l’idée peut être abordée lors d’un temps de réflexion / d’échange collectif sur l’emplacement et l’usage du meuble consacré plus tôt dans l’atelier voire en amont.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Clôture de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>*Proposer un temps de célébration du travail accompli pendant l’atelier : par exemple prendre une photo du groupe avec le garde-manger
*Remerciements pour la participation.
*Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1. Ou prendre le temps d’échanger de façon informelle avec les participants. </translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger__DSC0409.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>PARTIE 2 Lancement de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>#'''Se présenter, se saluer, s’accueillir''' les un·es les autres (jeu brise glace, discussion autour d’une tasse de thé en attendant que tout le monde arrive etc.) 
#'''Accueillir les nouvelles personnes''' s’il y en a. Proposer à une personne présente au précédent atelier d’expliquer ce qui a été construit la dernière fois, à quoi sert le garde-manger etc. 
#'''Présenter les objectifs du jour''' : ce qu’il reste à construire, le déroulé de l’atelier, comment le groupe va s’organiser (répartition en équipe etc.). 
#'''Rappel du point infos sécurité''' (cf étape 1) Inviter chaque participant·es à s’équiper avec les Équipements de Protection Individuels pour bricoler.

'''Remarques / conseils :'''

Afficher un support visuel explicatif du garde-manger permettra d’expliquer ce qui a été réalisé la dernière fois, ce qui reste à faire et sera un bon support pour échanger et répondre aux questions idées tout au long de l’atelier. Les participants auront aussi le temps de le consulter quand ils le souhaiteront au cours de l’atelier.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Aménager l’étage de l’ambiance "Ambiant, humide et à vue"</translate>
|Step_Content=<translate>#Démonter le meuble par le dessous en dévissant la planche.
#Récupérer l’étage 3 (cagette avec le rebord le plus haut).
#Concevoir le fond surélevé soit en récupérant un fond d’un plus petit cageot, soit en le construisant à partir de quelques planches de cagettes en les agrafant sur des montants de bois un peu épais et haut. S’assurer et tester que les coupelles passent dessous.
#Installer le fond surélevé au fond du tiroir avec dessous les 2 coupelles d’eau (sans les remplir encore).
#Remonter le meuble avec les cagettes dans l’ordre et en récupérant les deux dernières du bas.

'''Remarques / conseils :'''

Réfléchir en amont de l’atelier la conception du fond surélevé en fonction des cageots / cagettes qui auront pu être récupérées.

''L’étage finalisé dans la version construite est visible dans la photo jointe (cagette du dessous contenant la tomate).''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_DSC0428.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Tapisser les 2 cagettes du bas avec de la toile de jute</translate>
|Step_Content=<translate>#Découper les 2 patrons en toile de jute à l’aide des ciseaux.
#Les fixer dans les 2 cagettes du bas à l’aide d'une agrafeuse murale. Expliquer comment fonctionne l'agrafeuse murale, l’importance de mettre des lunettes et de l’utiliser toujours bien en appuie sur le support et pas dans le vide ou vers soi. Pour mettre en confiance prévoir un morceau de bois martyr sur lequel les participants peuvent s'entraîner et tester l’outil.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, les patrons sont ici conçus en amont de sorte à ce qu’il ne soit plus qu’à découper et fixer. Ils sont réalisés en fonction de la taille des cagettes en relevant la/les hauteurs des bords et la longueur et largeur du fond, puis ils sont tracés sur la toile de jute à l’aide d’un feutre / marker.

Si vous avez réalisé un test de tapissage dans une cagette, même imparfait, il pourra être utile de l'utiliser comme support lors des explications.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_143608.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fixer le tulle / voile moustiquaire</translate>
|Step_Content=<translate>Cette étape va consister en l’habillage de la tour de cagette d’un voile de moustiquaire de sorte que les insectes évitent de rentrer dans le meuble. Le voile de tulle va être fixé sur les trois faces (pas celle de l’ouverture) du meuble.

#Retirer le premier tasseau, un des deux qui encadrent l’ouverture du meuble.
#Commencer à agrafer le tulle sur les cagettes le long de l’emplacement du tasseau.
#Revisser le tasseau, puis dévisser le suivant.
#Bien tendre le voile pour qu’il soit plaqué (mais pas trop non plus car il peut se déchirer et se déformer) avant de l’agrafer le long de l’emplacement du second tasseau.
#Agrafer le voile aussi en haut et en bas du meuble sous les plateaux.
#Répéter les étapes 3,4,5 de sorte à habiller les trois faces.
#Si du tulle dépasse à la fin, raccourcir le voile en découpe avec des ciseaux une fois qu’il est agrafé avant de remettre le dernier tasseau.
#Il est possible de faire une finition plus jolie pour le haut et bas du meuble en masquant les agrafes avec une petite planche de bois récupérée et/ou découpée sur une autre cagette.

'''Remarques / conseils :'''

Pour gagner du temps, le voile de tulle a été découpé au bon format en amont de l’atelier.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_145910.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_150712.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fabriquer / Fixer les rideaux des ouvertures</translate>
|Step_Content=<translate>'''Rideau en tulle'''

#Mesurer la largeur du meuble et découper 1 baguette de cette même largeur.
#Mesure la largeur du meuble en ne comptant pas les tasseaux qui encadrent les cagettes. Mesurer la hauteur des cagettes à recouvrir avec le rideau.
#Ajouter à cette hauteur un peu plus de 2 fois la largeur de la baguette de sorte à pouvoir entourer à une extrémité du tulle la baguette avec en gardant une longueur suffisante.
#Découper un rectangle de tulle à l’aide de ces mesures.
#Coudre le repli du tulle autour de la baguette à l’aide d’une machine à coudre ou à la main : épingler le bon niveau de sorte à ce que la baguette puisse être insérée et enlevée facilement, ôter la baguette puis coudre.
#Glisser à nouveau la baguette dans l’ourlet du rideau, bien la positionner au centre et la fixer à l’arrière à l’aide de l’agrafeuse murale de sorte à ce qu’elle soit solidarisée avec le rideau
#Installer le rideau en agrafant le haut du tulle sur l’épaisseur du plateau.
#Une baguette peut être agrafée par-dessus pour masquer le bord agrafé.

'''Rideau en jute'''

#Répéter les étapes 1 à 4 précédentes avec la toile de jute en vue de créer le rideau pour les étages de l’ambiance “Sec et sombre”.
#Pour éviter que la toile de jute s'effile, coudre une ligne en points droits le long des côtés du rectangle.
#Répéter les étapes 5 à 8 pour finaliser et installer le rideau en jute en bas sur la troisième cagette.

'''Remarques / conseils :'''

La construction des rideaux avec la couture peut prendre un peu de temps, si vous disposez d’un temps court et d’un nombre limité d’ateliers une bonne partie des rideaux peut être conçue en amont pour ne laisser que les étapes d’assemblage et de fixation lors de l’atelier. C’est ce qui a été le cas dans le format expérimenté de cet atelier.

Les rideaux peuvent être remplacés par une porte, solution à adapter en fonction des envies, besoins, cf tutoriels dans Notes et références.</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_151038.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_152023.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Installer l’ambiance “Frais dans le sable”</translate>
|Step_Content=<translate>#Installer le sous-pot à l’intérieur du pot en terre de sorte à boucher le trou.
#Mettre au fond une couche de 5 cm de sable légèrement humide.
#Y placer ensuite des carottes ou poireaux ou autres légumes racine.Compléter le sable autour. Humidifier un peu la surface.
#Installer le pot sur le garde-manger finalisé !

''Pour l’entretien : ajouter régulièrement de l’eau mais pas trop ! Pas plus d’un demi-verre toutes les 2 ou 3 semaines.''</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_144744.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_154042.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>(Facultatif) Créer des compartiments intérieurs pour les étages</translate>
|Step_Content=<translate># Mesurer la largeur et la profondeur des cagettes.
# Découper (à l’aide d’une scie) des planchettes récupérées sur des cagettes aux bonnes dimensions.
# Les poncer et les installer dans les étages.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Temps d’appropriation du garde-manger</translate>
|Step_Content=<translate>#Installer le garde-manger à l’emplacement choisi. Mettre de l’eau dans les coupelles.
#Fixer à côté le poster expliquant son fonctionnement.
#Ranger quelques fruits et légumes à disposition en trouvant leurs bonnes places.
#Échanger ensemble sur les pratiques et habitudes de chacun·es autour de la conservation des aliments. Si le temps n’est pas suffisant et s’il est possible de prévoir un autre temps d’atelier, reprendre un temps d’échanges pour expliquer et partager des astuces de conservation des fruits et légumes : Quels fruits et légumes ne se conservent pas dans le réfrigérateur ? Ceux qui au contraire s’y conservent ? Expliquer les fruits et légumes sensibles ou produisant de l’éthylène et les différentes combinaisons de conservation à éviter ou conseillées (cf poster), etc.

'''Remarques / conseils :'''

Il est idéal d’avoir testé chez soi ou en amont l’utilisation d’un garde-manger pour partager sa propre expérience. À défaut, bien se documenter sur le sujet et toujours garder une posture humble et transparente sur ce que l’on sait.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Célébration et clôture de l’atelier</translate>
|Step_Content=<translate>* Remerciements pour la participation.
* Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1 (ou à programmer lors d’un autre atelier en même temps que l’approfondissement du fonctionnement du garde-manger)</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_152633.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_153909.jpg
|Step_Picture_02=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_P_20210603_154004.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Contenu pédagogique à partager</translate>
|Step_Content=<translate>Vous pouvez télécharger les outils pédagogiques créés par le Low-tech Lab Grenoble dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").

- Poster A3 du garde-manger

- Fiche tutorielle construction d’un garde-manger (format A4 synthétique)</translate>
|Step_Picture_00=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_PHOTO_Fiche_tutorielle_A4_garde-manger.jpg
|Step_Picture_01=Fiche_animation_atelier_5_-_le_garde-manger_01_poster_fruits_l_gumes.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Les tutoriels qui ont servi pour la conception du garde-manger :

• Collectif BAM, biceps cultivatus , Kitchen B :

https://frenchfutureacademy.com/design-thinking-developpement-durable/

https://www.dropbox.com/sh/o6160toa624gfv5/AAAAgMz8vmEVX5-WYWI4-Nz0a?dl=0&fbclid=IwAR0OOp0rklls24llkDdsefcK5m67jVs-H0jtbIqLYqS6Dxa1ML-wkCuYTPU

• Tutoriel «Garde-manger» sur le wiki du Low-tech Lab [[Garde-Manger|https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Garde-Manger]]

• Tutoriels garde-manger en cagette : https://www.18h39.fr/articles/tuto-fabriquez-un-garde-manger-en-cagettes-pour-apprendre-a-vivre-sans-frigo.html

et https://debobrico.com/2020/05/15/tuto-le-garde-manger-100-recup/

D’autres sites consultés autour de la thématique :

• https://www.permaculture-mania.com/conserver-ses-legumes-en-hiver/

• http://www.savefoodfromthefridge.com/p/verticality-of-root-vegetables.html

• [[Frigo du désert#%C3%89tape%206%20-%20Utilisation|https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Frigo_du_d%C3%A9sert#%C3%89tape_6_-_Utilisation]]

• https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-par-type/potager-legumes/fruits-et-legumes/fruits-legumes-a-ne-mettre-frigo-256786.html#item=1</translate>
}}
{{PageLang
|Language=fr
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{{Tuto Status
|Complete=Draft
}}

Douche à recyclage

2021-03-26T10:31:51Z

KvnLsl : Cette version a été marquée pour être traduite

{{Tuto Details
|Main_Picture=Douche_à_recyclage_Nikon_-_2018.06.28_-_58.JPG
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Rester sous la douche sans gaspiller d'eau</translate>
|Area=Habitat, Water, Energy
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|Tags=douche, recyclage, shower, loop, eau, water, Low-tech Tour France, LTTFrance
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
'''<big> Ce prototype documenté est à ce jour NON-FONCTIONNEL. l'[http://david.mercereau.info/douche-a-recyclage-deau-beta-test-1/#filtrepas eau ressort trop savonneuse après la filtration]. Retrouvez-en une analyse dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport], ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.</big>'''


Ce prototype de douche a été réalisé avec Jonathan Benabed, autoconstructeur de sa tiny house.


Le système est largement inspiré du projet de douche à recyclage de [https://showerloop.org/ Jason Selvarajan].


'''Quelques chiffres:'''


*40% de la consommation d'eau d'un ménage français provient de l'usage de la douche. Ce qui représente 60 à 80L d'eau par douche.
*Un pommeau de douche a un débit d'environ 15L/min si aucun dispositif d'économie d'eau n'est installé.
*Un français passe en moyenne 10 minutes dans la cabine de douche pour se laver, dont une majeure partie pour "profiter" de l'eau chaude, se reveiller, etc.


'''La douche à recyclage:'''


L'objectif de ce prototype de douche est de diviser par 7 la consommation d'eau d'une douche sans impacter le confort de l'utilisateur souhaitant rester un certain temps sous l'eau chaude.


Elle est actuellement en phase de test afin de connaitre son impact environnemental et économique réel. En effet, selon l'achat neuf ou d'occasion du matériel, la réalisation de cette douche peut très vite devenir trop cher pour une réelle rentabilité (sans parler du coût écologique du matériel neuf).


Dans notre cas, nous nous sommes fournis au maximum en occasion avec un coût total de 150€.


Selon le [http://showerloopcalculator.zici.fr/ ShowerloopCalculator] ce type de douche à recyclage d'eau est rentable en moins d'une année de fonctionnement pour un foyer de 4 personnes.


Les photos présentées ici sont issues d'un prototype de démonstration, non intégré à l'habitat pour une meilleur visibilité du système. Il est cependant relativement simple de l'adapter à une douche classique. Une grande attention est à apporter à l'étanchéité des raccords.


'''Principe de fonctionnement:'''


Le principe de la douche à recyclage est de pouvoir remplir une réserve d'eau d'environ 10L située sous le bac de douche.


Lorsque l'usager utilise l'eau de la douche pour se détendre et profiter, il peut actionner une vanne permettant de couper l'arriver d'eau du réseau pour pomper, filtrer, réchauffer et alimenter le pommeau avec l'eau de la réserve.


Les estimations permettent d'envisager une diminution par 7 de la consommation d'une douche classique.


Tout apport permettant la simplification du système est le bienvenu.


'''Aspect sanitaire:'''


Le système présenté ici permet une filtration de l'eau à 20 microns puis au travers une cartouche de charbon actif permettant de supprimer les dernières particules et odeurs.


Cependant, les filtres ne sont pas prévus pour éliminer les potentielles bactéries.


Il est possible d'ajouter une lampe UV assurant l'élimination de potentiels pathogènes.


En comparant l'usage de la douche à un bain où l'usager reste dans son eau, nous avons fait le choix de ne pas installer de lampe UV à la vue du coût que cela peut représenter. Nous n'avons pour le moment pas fait de test sanitaire révélant la pertinence ou non de l'utilité d'une telle lampe.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=lSZBeEH9doM&t=15s
}}
{{Materials
|Material=<translate>
* Un bac ou réservoir en plastique de contenance minimum de 10L
* Une bonde avec système de trop plein et système de fermeture
* Un passe-paroi mâle 1/2
* Un chauffe eau instantané (électrique avec fusible associé ou gaz selon contexte)
* Une pompe auto-amorçante type camping car, 12V, minimum 10L/min ([https://www.pompe-shurflo.com/series-5000-2086 exemple]) + alimentation 220V>12V adapté (environ 4A en 12V)
* Un accumulateur adapté à la pompe ([https://www.pompe-shurflo.com/accessoires/accumulateur-shurflo-181-101-au-meilleur-prix-2345.html?search_query=accumulateur&results=1 exemple])
* Une station de filtration avec cartouches associées ( 50 microns, 20 microns, charbon actif) ([https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/station-de-filtration-d-eau-de-pluie-equation-e10775 exemple])
* Adaptateurs mâle/mâle 3/4>1/2 pour les portes filtres et éventuellement passe-paroi.
* Une vanne 3 voies
* Flexibles femelle/femelle 1/2
* Bobine téflon
* Facultatif: un bac de douche
* Facultatif: lampe UV</translate>
|Tools=<translate>
* Clés plates
* Tournevis
* Scie cloche
* Perceuse
* cutter</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Douche___recyclage_9_ForumClimat_DoucheRecyclage_VF.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ensemble réserve et bac de douche</translate>
|Step_Content=<translate>
* A l'aide des scies cloches, installer la bonde dans le fond du bac servant de réservoir et le système de trop plein à la hauteur maximum de celui-ci
* Installer le passe paroi sur le niveau le plus bas du réservoir
* Faire un test d'étanchéité
* Raccorder la sortie de la bonde/trop plein au égout
* Démonter la bonde du bac de douche
* Installer la réserve sous le bac de douche en alignant le trou du bac de douche avec la bonde de la réserve. (il est intéressant de laisser la réserve accessible par un coté pour l'entretien)
* Afin de pouvoir ouvrir ou fermer la bonde depuis le bac de douche, adapter au besoin une tige, accessible à la main depuis le trou du bac.
'''Remarque:'''


La réserve est à installer sous le bac de douche. Selon les disponibilités de chacun:
* Soit démonter le bac actuel, le surélever grâce à une structure et installer la réserve en dessous. (cette option peut nécessiter des travaux plus ou moins important)
* Soit utiliser le bac de douche actuel pour supporter la réserve et installer un second bac (d'occasion si possible) par dessus, le tout grâce à une structure porteuse.</translate>
|Step_Picture_00=Douche_à_recyclage_4.JPG
|Step_Picture_01=Douche_à_recyclage_2.JPG
|Step_Picture_02=Douche_à_recyclage_6.JPG
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Montage du circuit de recyclage</translate>
|Step_Content=<translate>
A l'aide de flexible femelle/femelle:
* Relier le passe-paroi de la réserve à l'entrée de la station de filtration
* Relier la sortie de la station de filtration à la pompe
* Relier la pompe à l'accumulateur
* Relier l'accumulateur à l'entrée du chauffe-eau instantané
* Relier la sortie du chauffe eau instantané à l'une des entrées de la vanne 3 voies
* Après avoir coupé l'eau en amont, dévisser l'entrée eau chaude réseau du mitigeur
* Relier la deuxième entrée de la vanne 3 voies à l'arrivé de l'eau chaude du réseau.
* Relier la sortie de la vanne 3 voies à l'entrée chaude du mitigeur
* Vérifier l'étanchéité grâce à une mise sous pression
* Réaliser l'alimentation électrique du chauffe-eau et de la pompe en prenant soin de respecter les règles d'installation (fusible, hors d'eau, etc)
Facultatif:
* Si le choix est fait d'installer une lampe UV, installer celle-ci après l'accumulateur
'''Remarques:'''
# L'ensemble du circuit de recyclage peut être, par exemple, fixé à un mur attenant à la douche ou encore camouflé dans un placard au pied de la douche.
# L'usage d’électricité (pompe et chauffe-eau) nécessite de faire le montage avec soin en suivant les règles de montage de chacun des systèmes pour éviter tout incident.
# Faire bien attention à bien repérer les 2 entrées (qui ont une position "fermée") de la vannes 3 voies et la sortie, qui reste toujours ouverte
# Si le chauffe eau instantané le permet, régler la sortie chaude à la température qui vous semble idéal pour une douche.
# Attention au positionnement des portes filtres: il faut laisser 10 à 15 centimètres sous ceux-ci afin de pouvoir les dévisser.</translate>
|Step_Picture_00=Douche_à_recyclage_Nikon_-_2018.06.28_-_55.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Lors de la phase de lavage, avec le savon, utiliser la douche de manière classique, vanne 3 voie sur l'eau chaude sanitaire
* Lorsque l'on passe en utilisation "détente":
** Fermer la bonde de la réserve
** Positionner la vanne 3 voie sur le mode recyclage
** Positionner le mitigeur au maximum sur le chaud, seulement si vous avez pu régler la température du chauffe eau instantané (sinon attention aux brûlures!)
** La pompe et le chauffe eau s'allument automatiquement permettant de rester le temps souhaité sous l'eau chaude.


* Lorsque la douche est terminée, vider la réserve et remettre la vanne 3 voies et mitigeur en position classique.
'''Remarque:'''


Ceci est une utilisation possible. D'autres tests sont à effectuer comme l'utilisation du recyclage avec de l'eau bien savonneuse ou encore l'utilisation de la réserve pour plusieurs douches.</translate>
|Step_Picture_00=Douche_à_recyclage_9.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Entretien</translate>
|Step_Content=<translate>
* Le fond de la réserve est à nettoyer régulièrement pour enlever les cheveux et autres grosses impuretés (comme dans une douche classique)
* Les filtres 20 et 50 microns sont à laver lorsque le débit de la douche diminue. (A priori tous les ans)</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
version mobile / exemple de mise en situation</translate>
|Step_Content=<translate>
voici une version mobile minimaliste (en essais , le filtre est en commande)


une simple bassine est remplie lors du début de la douche avec le circuit classique,


une fois pleine on change de circuit, il suffit d'actionner l'interrupteur pour mettre en route une pompe de circulation (avec une crépine sur l'aspiration pour les impuretés grossières)


une fois la douche terminée, on vide simplement la bassine


ce projet n'est pas équipé d'un réchauffeur en ligne, le brassage rend très vite l'eau froide, mais suffit pour 1 à 2 personnes se lavant rapidement... (il peut-être ajouter)


le projet dans cette configuration n'est pas intrusif et permet une installation presque partout (ici en appartement )


la batterie est rechargée par un vélo modifié


tout le matériel présent est issus de récupération</translate>
|Step_Picture_00=Douche_à_recyclage_IMG_0067.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate> Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate> Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Douche___recyclage_Douche_Recyclage.PNG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
* Tutoriel réalisé par Pierre-Alain Lévêque, Low-tech Tour France en collaboration avecJonathan Benabed
* Système largement inspiré par la [https://showerloop.org/ showerloop]</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Douche à recyclage

2021-03-26T10:31:51Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Douche_à_recyclage_Nikon_-_2018.06.28_-_58.JPG
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Rester sous la douche sans gaspiller d'eau</translate>
|Area=Habitat, Water, Energy
|Type=Research
|Difficulty=Medium
|Duration=4
|Duration-type=hour(s)
|Cost=150
|Currency=EUR (€)
|Tags=douche, recyclage, shower, loop, eau, water, Low-tech Tour France, LTTFrance
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
'''<big> Ce prototype documenté est à ce jour NON-FONCTIONNEL. l'[http://david.mercereau.info/douche-a-recyclage-deau-beta-test-1/#filtrepas eau ressort trop savonneuse après la filtration]. Retrouvez-en une analyse dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport], ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.</big>'''


Ce prototype de douche a été réalisé avec Jonathan Benabed, autoconstructeur de sa tiny house.


Le système est largement inspiré du projet de douche à recyclage de [https://showerloop.org/ Jason Selvarajan].


'''Quelques chiffres:'''


*40% de la consommation d'eau d'un ménage français provient de l'usage de la douche. Ce qui représente 60 à 80L d'eau par douche.
*Un pommeau de douche a un débit d'environ 15L/min si aucun dispositif d'économie d'eau n'est installé.
*Un français passe en moyenne 10 minutes dans la cabine de douche pour se laver, dont une majeure partie pour "profiter" de l'eau chaude, se reveiller, etc.


'''La douche à recyclage:'''


L'objectif de ce prototype de douche est de diviser par 7 la consommation d'eau d'une douche sans impacter le confort de l'utilisateur souhaitant rester un certain temps sous l'eau chaude.


Elle est actuellement en phase de test afin de connaitre son impact environnemental et économique réel. En effet, selon l'achat neuf ou d'occasion du matériel, la réalisation de cette douche peut très vite devenir trop cher pour une réelle rentabilité (sans parler du coût écologique du matériel neuf).


Dans notre cas, nous nous sommes fournis au maximum en occasion avec un coût total de 150€.


Selon le [http://showerloopcalculator.zici.fr/ ShowerloopCalculator] ce type de douche à recyclage d'eau est rentable en moins d'une année de fonctionnement pour un foyer de 4 personnes.


Les photos présentées ici sont issues d'un prototype de démonstration, non intégré à l'habitat pour une meilleur visibilité du système. Il est cependant relativement simple de l'adapter à une douche classique. Une grande attention est à apporter à l'étanchéité des raccords.


'''Principe de fonctionnement:'''


Le principe de la douche à recyclage est de pouvoir remplir une réserve d'eau d'environ 10L située sous le bac de douche.


Lorsque l'usager utilise l'eau de la douche pour se détendre et profiter, il peut actionner une vanne permettant de couper l'arriver d'eau du réseau pour pomper, filtrer, réchauffer et alimenter le pommeau avec l'eau de la réserve.


Les estimations permettent d'envisager une diminution par 7 de la consommation d'une douche classique.


Tout apport permettant la simplification du système est le bienvenu.


'''Aspect sanitaire:'''


Le système présenté ici permet une filtration de l'eau à 20 microns puis au travers une cartouche de charbon actif permettant de supprimer les dernières particules et odeurs.


Cependant, les filtres ne sont pas prévus pour éliminer les potentielles bactéries.


Il est possible d'ajouter une lampe UV assurant l'élimination de potentiels pathogènes.


En comparant l'usage de la douche à un bain où l'usager reste dans son eau, nous avons fait le choix de ne pas installer de lampe UV à la vue du coût que cela peut représenter. Nous n'avons pour le moment pas fait de test sanitaire révélant la pertinence ou non de l'utilité d'une telle lampe.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=lSZBeEH9doM&t=15s
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{{Materials
|Material=<translate>
* Un bac ou réservoir en plastique de contenance minimum de 10L
* Une bonde avec système de trop plein et système de fermeture
* Un passe-paroi mâle 1/2
* Un chauffe eau instantané (électrique avec fusible associé ou gaz selon contexte)
* Une pompe auto-amorçante type camping car, 12V, minimum 10L/min ([https://www.pompe-shurflo.com/series-5000-2086 exemple]) + alimentation 220V>12V adapté (environ 4A en 12V)
* Un accumulateur adapté à la pompe ([https://www.pompe-shurflo.com/accessoires/accumulateur-shurflo-181-101-au-meilleur-prix-2345.html?search_query=accumulateur&results=1 exemple])
* Une station de filtration avec cartouches associées ( 50 microns, 20 microns, charbon actif) ([https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/station-de-filtration-d-eau-de-pluie-equation-e10775 exemple])
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* Une vanne 3 voies
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* Bobine téflon
* Facultatif: un bac de douche
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|Tools=<translate>
* Clés plates
* Tournevis
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|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Douche___recyclage_9_ForumClimat_DoucheRecyclage_VF.pdf
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ensemble réserve et bac de douche</translate>
|Step_Content=<translate>
* A l'aide des scies cloches, installer la bonde dans le fond du bac servant de réservoir et le système de trop plein à la hauteur maximum de celui-ci
* Installer le passe paroi sur le niveau le plus bas du réservoir
* Faire un test d'étanchéité
* Raccorder la sortie de la bonde/trop plein au égout
* Démonter la bonde du bac de douche
* Installer la réserve sous le bac de douche en alignant le trou du bac de douche avec la bonde de la réserve. (il est intéressant de laisser la réserve accessible par un coté pour l'entretien)
* Afin de pouvoir ouvrir ou fermer la bonde depuis le bac de douche, adapter au besoin une tige, accessible à la main depuis le trou du bac.
'''Remarque:'''


La réserve est à installer sous le bac de douche. Selon les disponibilités de chacun:
* Soit démonter le bac actuel, le surélever grâce à une structure et installer la réserve en dessous. (cette option peut nécessiter des travaux plus ou moins important)
* Soit utiliser le bac de douche actuel pour supporter la réserve et installer un second bac (d'occasion si possible) par dessus, le tout grâce à une structure porteuse.</translate>
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{{Tuto Step
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A l'aide de flexible femelle/femelle:
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* Relier l'accumulateur à l'entrée du chauffe-eau instantané
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* Réaliser l'alimentation électrique du chauffe-eau et de la pompe en prenant soin de respecter les règles d'installation (fusible, hors d'eau, etc)
Facultatif:
* Si le choix est fait d'installer une lampe UV, installer celle-ci après l'accumulateur
'''Remarques:'''
# L'ensemble du circuit de recyclage peut être, par exemple, fixé à un mur attenant à la douche ou encore camouflé dans un placard au pied de la douche.
# L'usage d’électricité (pompe et chauffe-eau) nécessite de faire le montage avec soin en suivant les règles de montage de chacun des systèmes pour éviter tout incident.
# Faire bien attention à bien repérer les 2 entrées (qui ont une position "fermée") de la vannes 3 voies et la sortie, qui reste toujours ouverte
# Si le chauffe eau instantané le permet, régler la sortie chaude à la température qui vous semble idéal pour une douche.
# Attention au positionnement des portes filtres: il faut laisser 10 à 15 centimètres sous ceux-ci afin de pouvoir les dévisser.</translate>
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Utilisation</translate>
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* Lorsque l'on passe en utilisation "détente":
** Fermer la bonde de la réserve
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** Positionner le mitigeur au maximum sur le chaud, seulement si vous avez pu régler la température du chauffe eau instantané (sinon attention aux brûlures!)
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* Lorsque la douche est terminée, vider la réserve et remettre la vanne 3 voies et mitigeur en position classique.
'''Remarque:'''


Ceci est une utilisation possible. D'autres tests sont à effectuer comme l'utilisation du recyclage avec de l'eau bien savonneuse ou encore l'utilisation de la réserve pour plusieurs douches.</translate>
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une fois la douche terminée, on vide simplement la bassine


ce projet n'est pas équipé d'un réchauffeur en ligne, le brassage rend très vite l'eau froide, mais suffit pour 1 à 2 personnes se lavant rapidement... (il peut-être ajouter)


le projet dans cette configuration n'est pas intrusif et permet une installation presque partout (ici en appartement )


la batterie est rechargée par un vélo modifié


tout le matériel présent est issus de récupération</translate>
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* Tutoriel réalisé par Pierre-Alain Lévêque, Low-tech Tour France en collaboration avecJonathan Benabed
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{{Separator}}

Fichier:Douche recyclage Douche Recyclage.PNG

2021-03-26T10:31:43Z

KvnLsl : Douche___recyclage_Douche_Recyclage

Douche___recyclage_Douche_Recyclage

Fichier:Douche recyclage 9 ForumClimat DoucheRecyclage VF.pdf

2021-03-26T10:30:13Z

KvnLsl : Douche___recyclage_9_ForumClimat_DoucheRecyclage_VF

Douche___recyclage_9_ForumClimat_DoucheRecyclage_VF

Biodigesteur domestique

2021-03-26T10:21:49Z

KvnLsl : Cette version a été marquée pour être traduite

{{Tuto Details
|Main_Picture=Biodigesteur_domestique_small_general.png
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Prototype
|Difficulty=Medium
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Cost=500
|Currency=EUR (€)
|Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France, méthanisation
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.


Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.


La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.


La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.


En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.


Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.


La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.


Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.


Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.


Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [[Biodigesteur]]


Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !


Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=f-Lz7vqIai0
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_sch_ma_biodigesteur.jpg
|Material=<translate>
'''Circuit matière'''
* 1 Bidon 60 L
* 1 Bouchon 160 mm
* 1 Réducteur 160-100 mm
* 1 Réducteur 100-50 mm
* 1 mètre de tube PVC 50 mm
* 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF
* 2 Raccords démontables 50 mm
* 2 Passes-parois 50 mm
* 2 Manchons MM 50 mm
* 1 Bouchon 50 mm PVC
* Colle PVC
* Décapant
* Pâte à joint plomberie


'''Circuit gaz'''
* 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz
* 1 lot de joints plan
* 1 Tube filté en 1/2’
* 1 Coude 1/2’ laiton MF
* 1 Raccord FF 1/2’ écrou libre
* 1 Vanne Gaz 15x21 MM
* 1 lot de colliers de serrage
* 1 Tétine gaz 1/2’ F
* 5 mètres de tuyau de gaz
* 1 Filtre eau
* 1 Filtre soufre en bille d’argile
* 2 Vannes gaz
* 3 T tuyaux gaz
* 1 Raccord démontables air comprimé
* 1 Manomètre
* 1 Réserve à eau souple 150L
* 1 Compresseur gaz
* 1 Gazinière
* 1 Tapis chauffant</translate>
|Tools=<translate>
* scie
* perceuse avec scie cloche
* coupe tube
* tournevis
* cutter
* compresseur</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Biodigesteur_domestique_8_ForumClimat_Biodigesteur_VF.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Digesteur</translate>
|Step_Content=<translate>====Dimensionnement==== 


Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.


Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.


On considère en moyenne '''1kg de déchets = 1,6L = 1/2h de gaz'''. (Le calcul est fait ici pour des déchets alimentaires de cuisine.) Il faut donc ajuster le calcul en fonction de l'apport quotidien et des besoins en gaz.

====Réalisation==== 


C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.


*Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,


*Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,


*Graisser l’intérieur des passe-parois matière,


*Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,


*Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,


*Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,


*Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,


*Installer une vanne après le passe-paroi gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.png
|Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur.png
|Step_Picture_03=Biodigesteur_domestique_digesteur_opercule.png
|Step_Picture_04=Biodigesteur_domestique_digesteur_couvercle.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Entrée</translate>
|Step_Content=<translate>
C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.


*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,


*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,


*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,


*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_small_bouche.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_small_bouche_install_e.png
|Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_small_bouche_filt_e.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Trop-plein</translate>
|Step_Content=<translate>
Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,


* Mettre un raccord Y,


* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,


* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,


* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,


* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_small_trop_plein_install_.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_small_trop_plein.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Collage et étanchéité</translate>
|Step_Content=<translate>
Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :
* Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,
* Nettoyer les zones à coller,


* Coller à la colle PVC,


* Laisser sécher,
Il faut à la suite tester l’étanchéité :
* Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,


* Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,


* Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_collage_pvc.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Chaleur et Isolation</translate>
|Step_Content=<translate>==== Chauffage ==== 


Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :
* par compostage autour du digesteur,


* par chauffage solaire,


* en brulant une partie du méthane produit.
Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur

==== Isolation ==== 


Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_chauffage_et_isolation.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_isolation.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz</translate>
|Step_Content=<translate>
Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Digesteur</translate>
|Step_Content=<translate>
C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :
* Méthane (CH4) 50 à 70%


* Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%


* Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%


* Vapeur d’eau (H20) variable
On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_digesteur_gaz_small.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le méthane</translate>
|Step_Content=<translate>
Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.


Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.


Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.


Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le dioxyde de carbone</translate>
|Step_Content=<translate>
La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.


Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.
* A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,


* Le réservoir doit être rempli d’eau,


* Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,


* La sortie de gaz est en haut,


* Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_bulleur.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
La vapeur d’eau</translate>
|Step_Content=<translate>
Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :
* Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,


* Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,


* Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.
Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_collecteur_d_eau.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
L’hydrogène sulfuré</translate>
|Step_Content=<translate>
L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_filtre_H2S.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Stockage</translate>
|Step_Content=<translate>
Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.


Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.
* Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,


* Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_gazom_tre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Retour de flamme</translate>
|Step_Content=<translate>
Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.


Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_retour_de_flamme.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Combustion</translate>
|Step_Content=<translate>==== Réglage des bruleurs ==== 


Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.


Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.


Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :
* Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.
OU
* Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.
ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.

==== Autres utilisations ==== 


Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…

==== Pression ==== 


Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :
* Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,
OU
* Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_gicleur.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - étanchéité</translate>
|Step_Content=<translate>
Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.


Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation du digesteur - Alimentation</translate>
|Step_Content=<translate>
Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.

==== Alimentation régulière ==== 


Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».


'''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :
* Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,


* Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système

==== Alimentation équilibrée ==== 


Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.


A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.


Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.


Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.


Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.


Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.


L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.


L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.

==== pH ==== 


En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_banane_broy_e.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ensemencement</translate>
|Step_Content=<translate>
Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.


Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.


Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :
* Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.
Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.


La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_collecte_bouse.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_m_lange_bouse.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Digestat</translate>
|Step_Content=<translate>
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.


Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.


Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_silece_a_pousse.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_fertilisant.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_BiodigesteurDomestique.PNG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
''Cette section rassemble les questions les plus fréquemment posées sur ce tutoriel et l'avancement de la réflexion du Low-tech Lab sur ces sujets.''

====Conseils pour les filtres==== 


Les boitiers peuvent être réalisés à partir de bouteilles en PET percées et étanchéifiées. Il est possible de placer le collecteur d'eau dans une zone plus froide pour atteindre plus facilement le point de rosée, par exemple sur le côté extérieur de la porte.

====Approvisionnement en matériaux==== 


La paille de fer peut être trouvée dans un atelier d’usinage ou sur certaines éponges. Concernant le compresseur, il est possible de s'en passer (comme décrit dans le tutoriel), ou bien d'en utiliser un destiné aux réfrigérateurs.

====Autosuffisance==== 


Le tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar ( [[Biodigesteur]]) vous donnera plus d'informations pour une production de biogaz à plus grande échelle. Pour avoir une idée du dimensionnement du système à mettre en place, il faut compter en moyenne 1kg de déchets produisent 1 demi-heure de gaz.

====Alternance avec d'autres sources de gaz==== 


Pour compléter la production en gaz, on peut vouloir utiliser la gazinière avec d'autres sources de gaz. Si la gazinière est raccordée au gaz de ville, il est facile d'ajouter une vanne de gaz à trois voies, sur laquelle on pourra brancher deux entrées (le biogaz en provenance du méthaniseur, et le gaz naturel en provenance du réseau) que l'on choisira d'ouvrir en fonction des besoins


Si la gazinière fonctionne avec des bouteilles de propane ou de butane, il faut dans ce cas changer d'injecteur pour l'adapter au gaz utilisé : le méthane requiert un injecteur de type G20, tandis que le gaz en bouteille s'utilise avec des injecteurs G30/G31. Cela est faisable, mais il sera pénible de le changer tous les jours.

===Références=== 


*La première édition du tutoriel a été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.


*La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts


*Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz
*"[https://www.terran.fr/biogaz-manuel-pratique-valla-livre-editions-terran.html Le Biogaz - Manuel Pratique]: De la production à l'utilisation"Jean-Philippe Valla, Editions Terran
*Tutoriel de Jean- Philippe Valla: [https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/metaalaferme-2.pdf Installation Biogaz autoconstruite ou «Comment rouler avec du caca»]


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires. '''Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez répondre à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire]. Que vous ayiez ou non réalisé cette low-tech, votre réponse nous permettra d'améliorer nos tutoriels. Merci d'avance pour votre aide !'''</translate>
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{{PageLang
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{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Biodigesteur domestique

2021-03-26T10:21:48Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Biodigesteur_domestique_small_general.png
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Prototype
|Difficulty=Medium
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Cost=500
|Currency=EUR (€)
|Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France, méthanisation
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.


Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.


La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.


La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.


En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.


Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.


La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.


Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.


Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.


Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [[Biodigesteur]]


Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !


Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=f-Lz7vqIai0
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_sch_ma_biodigesteur.jpg
|Material=<translate>
'''Circuit matière'''
* 1 Bidon 60 L
* 1 Bouchon 160 mm
* 1 Réducteur 160-100 mm
* 1 Réducteur 100-50 mm
* 1 mètre de tube PVC 50 mm
* 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF
* 2 Raccords démontables 50 mm
* 2 Passes-parois 50 mm
* 2 Manchons MM 50 mm
* 1 Bouchon 50 mm PVC
* Colle PVC
* Décapant
* Pâte à joint plomberie


'''Circuit gaz'''
* 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz
* 1 lot de joints plan
* 1 Tube filté en 1/2’
* 1 Coude 1/2’ laiton MF
* 1 Raccord FF 1/2’ écrou libre
* 1 Vanne Gaz 15x21 MM
* 1 lot de colliers de serrage
* 1 Tétine gaz 1/2’ F
* 5 mètres de tuyau de gaz
* 1 Filtre eau
* 1 Filtre soufre en bille d’argile
* 2 Vannes gaz
* 3 T tuyaux gaz
* 1 Raccord démontables air comprimé
* 1 Manomètre
* 1 Réserve à eau souple 150L
* 1 Compresseur gaz
* 1 Gazinière
* 1 Tapis chauffant</translate>
|Tools=<translate>
* scie
* perceuse avec scie cloche
* coupe tube
* tournevis
* cutter
* compresseur</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Biodigesteur_domestique_8_ForumClimat_Biodigesteur_VF.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Digesteur</translate>
|Step_Content=<translate>====Dimensionnement====


Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.


Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.


On considère en moyenne '''1kg de déchets = 1,6L = 1/2h de gaz'''. (Le calcul est fait ici pour des déchets alimentaires de cuisine.) Il faut donc ajuster le calcul en fonction de l'apport quotidien et des besoins en gaz.

====Réalisation====


C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.


*Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,


*Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,


*Graisser l’intérieur des passe-parois matière,


*Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,


*Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,


*Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,


*Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,


*Installer une vanne après le passe-paroi gaz.</translate>
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|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.png
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Entrée</translate>
|Step_Content=<translate>
C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.


*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,


*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,


*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,


*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.</translate>
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Trop-plein</translate>
|Step_Content=<translate>
Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,


* Mettre un raccord Y,


* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,


* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,


* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,


* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_small_trop_plein_install_.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_small_trop_plein.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Collage et étanchéité</translate>
|Step_Content=<translate>
Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :
* Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,
* Nettoyer les zones à coller,


* Coller à la colle PVC,


* Laisser sécher,
Il faut à la suite tester l’étanchéité :
* Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,


* Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,


* Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.</translate>
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Chaleur et Isolation</translate>
|Step_Content=<translate>==== Chauffage ====


Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :
* par compostage autour du digesteur,


* par chauffage solaire,


* en brulant une partie du méthane produit.
Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur

==== Isolation ====


Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_chauffage_et_isolation.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_isolation.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz</translate>
|Step_Content=<translate>
Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Digesteur</translate>
|Step_Content=<translate>
C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :
* Méthane (CH4) 50 à 70%


* Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%


* Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%


* Vapeur d’eau (H20) variable
On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.</translate>
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le méthane</translate>
|Step_Content=<translate>
Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.


Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.


Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.


Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le dioxyde de carbone</translate>
|Step_Content=<translate>
La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.


Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.
* A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,


* Le réservoir doit être rempli d’eau,


* Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,


* La sortie de gaz est en haut,


* Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_bulleur.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
La vapeur d’eau</translate>
|Step_Content=<translate>
Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :
* Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,


* Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,


* Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.
Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_collecteur_d_eau.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
L’hydrogène sulfuré</translate>
|Step_Content=<translate>
L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_filtre_H2S.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Stockage</translate>
|Step_Content=<translate>
Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.


Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.
* Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,


* Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_gazom_tre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Retour de flamme</translate>
|Step_Content=<translate>
Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.


Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_retour_de_flamme.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Combustion</translate>
|Step_Content=<translate>==== Réglage des bruleurs ====


Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.


Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.


Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :
* Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.
OU
* Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.
ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.

==== Autres utilisations ====


Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…

==== Pression ====


Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :
* Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,
OU
* Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.</translate>
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - étanchéité</translate>
|Step_Content=<translate>
Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.


Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation du digesteur - Alimentation</translate>
|Step_Content=<translate>
Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.

==== Alimentation régulière ====


Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».


'''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :
* Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,


* Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système

==== Alimentation équilibrée ====


Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.


A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.


Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.


Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.


Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.


Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.


L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.


L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.

==== pH ====


En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.</translate>
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{{Tuto Step
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Ensemencement</translate>
|Step_Content=<translate>
Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.


Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.


Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :
* Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.
Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.


La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.</translate>
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{{Tuto Step
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Digestat</translate>
|Step_Content=<translate>
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.


Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.


Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
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}}
{{Notes
|Notes=<translate>
''Cette section rassemble les questions les plus fréquemment posées sur ce tutoriel et l'avancement de la réflexion du Low-tech Lab sur ces sujets.''

====Conseils pour les filtres====


Les boitiers peuvent être réalisés à partir de bouteilles en PET percées et étanchéifiées. Il est possible de placer le collecteur d'eau dans une zone plus froide pour atteindre plus facilement le point de rosée, par exemple sur le côté extérieur de la porte.

====Approvisionnement en matériaux====


La paille de fer peut être trouvée dans un atelier d’usinage ou sur certaines éponges. Concernant le compresseur, il est possible de s'en passer (comme décrit dans le tutoriel), ou bien d'en utiliser un destiné aux réfrigérateurs.

====Autosuffisance====


Le tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar ( [[Biodigesteur]]) vous donnera plus d'informations pour une production de biogaz à plus grande échelle. Pour avoir une idée du dimensionnement du système à mettre en place, il faut compter en moyenne 1kg de déchets produisent 1 demi-heure de gaz.

====Alternance avec d'autres sources de gaz====


Pour compléter la production en gaz, on peut vouloir utiliser la gazinière avec d'autres sources de gaz. Si la gazinière est raccordée au gaz de ville, il est facile d'ajouter une vanne de gaz à trois voies, sur laquelle on pourra brancher deux entrées (le biogaz en provenance du méthaniseur, et le gaz naturel en provenance du réseau) que l'on choisira d'ouvrir en fonction des besoins


Si la gazinière fonctionne avec des bouteilles de propane ou de butane, il faut dans ce cas changer d'injecteur pour l'adapter au gaz utilisé : le méthane requiert un injecteur de type G20, tandis que le gaz en bouteille s'utilise avec des injecteurs G30/G31. Cela est faisable, mais il sera pénible de le changer tous les jours.

===Références===


*La première édition du tutoriel a été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.


*La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts


*Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz
*"[https://www.terran.fr/biogaz-manuel-pratique-valla-livre-editions-terran.html Le Biogaz - Manuel Pratique]: De la production à l'utilisation"Jean-Philippe Valla, Editions Terran
*Tutoriel de Jean- Philippe Valla: [https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/metaalaferme-2.pdf Installation Biogaz autoconstruite ou «Comment rouler avec du caca»]


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires. '''Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez répondre à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire]. Que vous ayiez ou non réalisé cette low-tech, votre réponse nous permettra d'améliorer nos tutoriels. Merci d'avance pour votre aide !'''</translate>
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{{Separator}}

Fichier:Biodigesteur domestique BiodigesteurDomestique.PNG

2021-03-26T10:21:28Z

KvnLsl : Biodigesteur_domestique_BiodigesteurDomestique

Biodigesteur_domestique_BiodigesteurDomestique

Fichier:Biodigesteur domestique Biodigesteur.PNG

2021-03-26T10:19:16Z

KvnLsl : KvnLsl a téléversé une nouvelle version de Fichier:Biodigesteur domestique Biodigesteur.PNG

Biodigesteur_domestique_Biodigesteur

Fichier:Biodigesteur domestique 8 ForumClimat Biodigesteur VF.pdf

2021-03-26T10:17:56Z

KvnLsl : KvnLsl a téléversé une nouvelle version de Fichier:Biodigesteur domestique 8 ForumClimat Biodigesteur VF.pdf

Biodigesteur_domestique_8_ForumClimat_Biodigesteur_VF

Chauffage solaire version ardoise

2021-03-26T10:14:53Z

KvnLsl : Cette version a été marquée pour être traduite

{{Tuto Details
|Main_Picture=Chauffage_solaire_version_ardoise_47949921956_479ae5b9ec_kk.jpg
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Chauffage solaire à ardoise, adaptable à tout type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
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|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France, énergie
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|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.


[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs presque partout sur terre en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres. Les valeurs affichées par défaut correspondent à l'énergie photovoltaïque générée, mais il est possible d'afficher la radiation en kwh/m2.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe extérieur permet de rejeter l'air chaud du capteur dehors en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturel.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce chauffage solaire, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
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{{TutoVideo
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{{Materials
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Chauffage_solaire_version_ardoise_5_ForumClimat_ChauffageSolaire_VF.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Téléchager les plans CAO</translate>
|Step_Content=<translate>
Des plans détaillés et CAO ont été réalisée par [https://www.enerlog.fr/ Enerlog]. Ils sont disponibles en open-source ici: https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer


Ces plans ont servi à la réalisation d’une première version construite en atelier. Ces plans sont ici partagés afin de répondre à un des objectifs d’Enerlog: soutenir la réappropriation des savoirs par les citoyens en partageant la connaissance et en favorisant sa transmission.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Enerlog_CAO.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_coupe_cadre.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
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|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_automatisme_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_clapet_dans_tube.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_compribande.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Nikon_-_2018.03.01_-2.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate></translate>
|Step_Content=<translate>
'''Vous avez une minute ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !'''


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate> Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate> Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Chauffage_Solaire.PNG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
* '''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
* Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
* Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
* Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Chauffage solaire version ardoise

2021-03-26T10:14:52Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Chauffage_solaire_version_ardoise_47949921956_479ae5b9ec_kk.jpg
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Chauffage solaire à ardoise, adaptable à tout type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Cost=200
|Currency=EUR (€)
|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France, énergie
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.


[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs presque partout sur terre en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres. Les valeurs affichées par défaut correspondent à l'énergie photovoltaïque générée, mais il est possible d'afficher la radiation en kwh/m2.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe extérieur permet de rejeter l'air chaud du capteur dehors en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturel.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce chauffage solaire, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=a5b--Mr1JLE&t=1s
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Chauffage_solaire_version_ardoise_5_ForumClimat_ChauffageSolaire_VF.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Téléchager les plans CAO</translate>
|Step_Content=<translate>
Des plans détaillés et CAO ont été réalisée par [https://www.enerlog.fr/ Enerlog]. Ils sont disponibles en open-source ici: https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer


Ces plans ont servi à la réalisation d’une première version construite en atelier. Ces plans sont ici partagés afin de répondre à un des objectifs d’Enerlog: soutenir la réappropriation des savoirs par les citoyens en partageant la connaissance et en favorisant sa transmission.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Enerlog_CAO.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_coupe_cadre.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_tige_filet_e_2.PNG
|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_automatisme_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_clapet_dans_tube.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_compribande.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Nikon_-_2018.03.01_-2.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate></translate>
|Step_Content=<translate>
'''Vous avez une minute ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !'''


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Chauffage_Solaire.PNG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
* '''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
* Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
* Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
* Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Fichier:Chauffage solaire version ardoise Chauffage Solaire.PNG

2021-03-26T10:14:34Z

KvnLsl : Chauffage_solaire_version_ardoise_Chauffage_Solaire

Chauffage_solaire_version_ardoise_Chauffage_Solaire

Fichier:Chauffage solaire version ardoise 5 ForumClimat ChauffageSolaire VF.pdf

2021-03-26T10:12:44Z

KvnLsl : KvnLsl a téléversé une nouvelle version de Fichier:Chauffage solaire version ardoise 5 ForumClimat ChauffageSolaire VF.pdf

Chauffage_solaire_version_ardoise_5_ForumClimat_ChauffageSolaire_VF

Biodigesteur domestique

2021-03-26T09:35:59Z

KvnLsl : Cette version a été marquée pour être traduite

{{Tuto Details
|Main_Picture=Biodigesteur_domestique_small_general.png
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Prototype
|Difficulty=Medium
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Cost=500
|Currency=EUR (€)
|Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France, méthanisation
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.


Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.


La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.


La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.


En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.


Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.


La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.


Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.


Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.


Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [[Biodigesteur]]


Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !


Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=f-Lz7vqIai0
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_sch_ma_biodigesteur.jpg
|Material=<translate>
'''Circuit matière'''
* 1 Bidon 60 L
* 1 Bouchon 160 mm
* 1 Réducteur 160-100 mm
* 1 Réducteur 100-50 mm
* 1 mètre de tube PVC 50 mm
* 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF
* 2 Raccords démontables 50 mm
* 2 Passes-parois 50 mm
* 2 Manchons MM 50 mm
* 1 Bouchon 50 mm PVC
* Colle PVC
* Décapant
* Pâte à joint plomberie


'''Circuit gaz'''
* 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz
* 1 lot de joints plan
* 1 Tube filté en 1/2’
* 1 Coude 1/2’ laiton MF
* 1 Raccord FF 1/2’ écrou libre
* 1 Vanne Gaz 15x21 MM
* 1 lot de colliers de serrage
* 1 Tétine gaz 1/2’ F
* 5 mètres de tuyau de gaz
* 1 Filtre eau
* 1 Filtre soufre en bille d’argile
* 2 Vannes gaz
* 3 T tuyaux gaz
* 1 Raccord démontables air comprimé
* 1 Manomètre
* 1 Réserve à eau souple 150L
* 1 Compresseur gaz
* 1 Gazinière
* 1 Tapis chauffant</translate>
|Tools=<translate>
* scie
* perceuse avec scie cloche
* coupe tube
* tournevis
* cutter
* compresseur</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Biodigesteur_domestique_8_ForumClimat_Biodigesteur_VF.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Digesteur</translate>
|Step_Content=<translate>====Dimensionnement==== 


Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.


Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.


On considère en moyenne '''1kg de déchets = 1,6L = 1/2h de gaz'''. (Le calcul est fait ici pour des déchets alimentaires de cuisine.) Il faut donc ajuster le calcul en fonction de l'apport quotidien et des besoins en gaz.

====Réalisation==== 


C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.


*Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,


*Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,


*Graisser l’intérieur des passe-parois matière,


*Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,


*Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,


*Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,


*Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,


*Installer une vanne après le passe-paroi gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.png
|Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur.png
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Entrée</translate>
|Step_Content=<translate>
C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.


*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,


*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,


*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,


*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_small_bouche.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_small_bouche_install_e.png
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Circuit matière - Trop-plein</translate>
|Step_Content=<translate>
Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,


* Mettre un raccord Y,


* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,


* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,


* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,


* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_small_trop_plein_install_.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_small_trop_plein.png
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{{Tuto Step
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Circuit matière - Collage et étanchéité</translate>
|Step_Content=<translate>
Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :
* Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,
* Nettoyer les zones à coller,


* Coller à la colle PVC,


* Laisser sécher,
Il faut à la suite tester l’étanchéité :
* Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,


* Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,


* Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Chaleur et Isolation</translate>
|Step_Content=<translate>==== Chauffage ==== 


Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :
* par compostage autour du digesteur,


* par chauffage solaire,


* en brulant une partie du méthane produit.
Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur

==== Isolation ==== 


Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_chauffage_et_isolation.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_isolation.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz</translate>
|Step_Content=<translate>
Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Digesteur</translate>
|Step_Content=<translate>
C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :
* Méthane (CH4) 50 à 70%


* Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%


* Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%


* Vapeur d’eau (H20) variable
On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_digesteur_gaz_small.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le méthane</translate>
|Step_Content=<translate>
Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.


Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.


Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.


Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le dioxyde de carbone</translate>
|Step_Content=<translate>
La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.


Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.
* A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,


* Le réservoir doit être rempli d’eau,


* Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,


* La sortie de gaz est en haut,


* Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_bulleur.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
La vapeur d’eau</translate>
|Step_Content=<translate>
Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :
* Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,


* Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,


* Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.
Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_collecteur_d_eau.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
L’hydrogène sulfuré</translate>
|Step_Content=<translate>
L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_filtre_H2S.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Stockage</translate>
|Step_Content=<translate>
Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.


Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.
* Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,


* Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_gazom_tre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Retour de flamme</translate>
|Step_Content=<translate>
Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.


Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_retour_de_flamme.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Combustion</translate>
|Step_Content=<translate>==== Réglage des bruleurs ==== 


Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.


Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.


Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :
* Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.
OU
* Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.
ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.

==== Autres utilisations ==== 


Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…

==== Pression ==== 


Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :
* Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,
OU
* Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_gicleur.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - étanchéité</translate>
|Step_Content=<translate>
Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.


Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation du digesteur - Alimentation</translate>
|Step_Content=<translate>
Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.

==== Alimentation régulière ==== 


Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».


'''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :
* Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,


* Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système

==== Alimentation équilibrée ==== 


Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.


A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.


Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.


Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.


Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.


Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.


L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.


L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.

==== pH ==== 


En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_banane_broy_e.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ensemencement</translate>
|Step_Content=<translate>
Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.


Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.


Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :
* Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.
Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.


La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_collecte_bouse.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_m_lange_bouse.png
|Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique__table_.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Digestat</translate>
|Step_Content=<translate>
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.


Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.


Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_silece_a_pousse.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_fertilisant.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate> Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate> Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur.PNG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
''Cette section rassemble les questions les plus fréquemment posées sur ce tutoriel et l'avancement de la réflexion du Low-tech Lab sur ces sujets.''

====Conseils pour les filtres==== 


Les boitiers peuvent être réalisés à partir de bouteilles en PET percées et étanchéifiées. Il est possible de placer le collecteur d'eau dans une zone plus froide pour atteindre plus facilement le point de rosée, par exemple sur le côté extérieur de la porte.

====Approvisionnement en matériaux==== 


La paille de fer peut être trouvée dans un atelier d’usinage ou sur certaines éponges. Concernant le compresseur, il est possible de s'en passer (comme décrit dans le tutoriel), ou bien d'en utiliser un destiné aux réfrigérateurs.

====Autosuffisance==== 


Le tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar ( [[Biodigesteur]]) vous donnera plus d'informations pour une production de biogaz à plus grande échelle. Pour avoir une idée du dimensionnement du système à mettre en place, il faut compter en moyenne 1kg de déchets produisent 1 demi-heure de gaz.

====Alternance avec d'autres sources de gaz==== 


Pour compléter la production en gaz, on peut vouloir utiliser la gazinière avec d'autres sources de gaz. Si la gazinière est raccordée au gaz de ville, il est facile d'ajouter une vanne de gaz à trois voies, sur laquelle on pourra brancher deux entrées (le biogaz en provenance du méthaniseur, et le gaz naturel en provenance du réseau) que l'on choisira d'ouvrir en fonction des besoins


Si la gazinière fonctionne avec des bouteilles de propane ou de butane, il faut dans ce cas changer d'injecteur pour l'adapter au gaz utilisé : le méthane requiert un injecteur de type G20, tandis que le gaz en bouteille s'utilise avec des injecteurs G30/G31. Cela est faisable, mais il sera pénible de le changer tous les jours.

===Références=== 


*La première édition du tutoriel a été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.


*La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts


*Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz
*"[https://www.terran.fr/biogaz-manuel-pratique-valla-livre-editions-terran.html Le Biogaz - Manuel Pratique]: De la production à l'utilisation"Jean-Philippe Valla, Editions Terran
*Tutoriel de Jean- Philippe Valla: [https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/metaalaferme-2.pdf Installation Biogaz autoconstruite ou «Comment rouler avec du caca»]


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires. '''Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez répondre à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire]. Que vous ayiez ou non réalisé cette low-tech, votre réponse nous permettra d'améliorer nos tutoriels. Merci d'avance pour votre aide !'''</translate>
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{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Biodigesteur domestique

2021-03-26T09:35:58Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Biodigesteur_domestique_small_general.png
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Prototype
|Difficulty=Medium
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Cost=500
|Currency=EUR (€)
|Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France, méthanisation
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.


Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.


La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.


La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.


En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.


Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.


La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.


Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.


Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.


Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [[Biodigesteur]]


Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !


Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=f-Lz7vqIai0
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_sch_ma_biodigesteur.jpg
|Material=<translate>
'''Circuit matière'''
* 1 Bidon 60 L
* 1 Bouchon 160 mm
* 1 Réducteur 160-100 mm
* 1 Réducteur 100-50 mm
* 1 mètre de tube PVC 50 mm
* 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF
* 2 Raccords démontables 50 mm
* 2 Passes-parois 50 mm
* 2 Manchons MM 50 mm
* 1 Bouchon 50 mm PVC
* Colle PVC
* Décapant
* Pâte à joint plomberie


'''Circuit gaz'''
* 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz
* 1 lot de joints plan
* 1 Tube filté en 1/2’
* 1 Coude 1/2’ laiton MF
* 1 Raccord FF 1/2’ écrou libre
* 1 Vanne Gaz 15x21 MM
* 1 lot de colliers de serrage
* 1 Tétine gaz 1/2’ F
* 5 mètres de tuyau de gaz
* 1 Filtre eau
* 1 Filtre soufre en bille d’argile
* 2 Vannes gaz
* 3 T tuyaux gaz
* 1 Raccord démontables air comprimé
* 1 Manomètre
* 1 Réserve à eau souple 150L
* 1 Compresseur gaz
* 1 Gazinière
* 1 Tapis chauffant</translate>
|Tools=<translate>
* scie
* perceuse avec scie cloche
* coupe tube
* tournevis
* cutter
* compresseur</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Biodigesteur_domestique_8_ForumClimat_Biodigesteur_VF.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit matière - Digesteur</translate>
|Step_Content=<translate>====Dimensionnement====


Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.


Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.


On considère en moyenne '''1kg de déchets = 1,6L = 1/2h de gaz'''. (Le calcul est fait ici pour des déchets alimentaires de cuisine.) Il faut donc ajuster le calcul en fonction de l'apport quotidien et des besoins en gaz.

====Réalisation====


C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.


*Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,


*Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,


*Graisser l’intérieur des passe-parois matière,


*Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,


*Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,


*Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,


*Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,


*Installer une vanne après le passe-paroi gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.png
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{{Tuto Step
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Circuit matière - Entrée</translate>
|Step_Content=<translate>
C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.


*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,


*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,


*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,


*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.</translate>
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{{Tuto Step
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Circuit matière - Trop-plein</translate>
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Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,


* Mettre un raccord Y,


* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,


* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,


* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,


* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_small_trop_plein_install_.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_small_trop_plein.png
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Circuit matière - Collage et étanchéité</translate>
|Step_Content=<translate>
Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :
* Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,
* Nettoyer les zones à coller,


* Coller à la colle PVC,


* Laisser sécher,
Il faut à la suite tester l’étanchéité :
* Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,


* Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,


* Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.</translate>
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Chaleur et Isolation</translate>
|Step_Content=<translate>==== Chauffage ====


Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :
* par compostage autour du digesteur,


* par chauffage solaire,


* en brulant une partie du méthane produit.
Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur

==== Isolation ====


Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.</translate>
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Circuit gaz</translate>
|Step_Content=<translate>
Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.</translate>
}}
{{Tuto Step
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Circuit gaz - Digesteur</translate>
|Step_Content=<translate>
C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :
* Méthane (CH4) 50 à 70%


* Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%


* Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%


* Vapeur d’eau (H20) variable
On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.</translate>
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Le méthane</translate>
|Step_Content=<translate>
Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.


Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.


Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.


Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le dioxyde de carbone</translate>
|Step_Content=<translate>
La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.


Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.
* A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,


* Le réservoir doit être rempli d’eau,


* Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,


* La sortie de gaz est en haut,


* Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_bulleur.png
}}
{{Tuto Step
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La vapeur d’eau</translate>
|Step_Content=<translate>
Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :
* Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,


* Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,


* Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.
Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_collecteur_d_eau.png
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|Step_Title=<translate>
L’hydrogène sulfuré</translate>
|Step_Content=<translate>
L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_filtre_H2S.png
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Circuit gaz - Stockage</translate>
|Step_Content=<translate>
Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.


Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.
* Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,


* Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_gazom_tre.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - Retour de flamme</translate>
|Step_Content=<translate>
Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.


Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.</translate>
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Circuit gaz - Combustion</translate>
|Step_Content=<translate>==== Réglage des bruleurs ====


Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.


Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.


Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :
* Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.
OU
* Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.
ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.

==== Autres utilisations ====


Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…

==== Pression ====


Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :
* Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,
OU
* Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_gicleur.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit gaz - étanchéité</translate>
|Step_Content=<translate>
Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.


Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation du digesteur - Alimentation</translate>
|Step_Content=<translate>
Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.

==== Alimentation régulière ====


Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».


'''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :
* Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,


* Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système

==== Alimentation équilibrée ====


Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.


A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.


Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.


Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.


Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.


Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.


L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.


L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.

==== pH ====


En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.</translate>
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{{Tuto Step
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Ensemencement</translate>
|Step_Content=<translate>
Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.


Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.


Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :
* Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.
Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.


La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.</translate>
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|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_m_lange_bouse.png
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Digestat</translate>
|Step_Content=<translate>
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.


Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.


Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_silece_a_pousse.png
|Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_fertilisant.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel.</translate>
|Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur.PNG
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
''Cette section rassemble les questions les plus fréquemment posées sur ce tutoriel et l'avancement de la réflexion du Low-tech Lab sur ces sujets.''

====Conseils pour les filtres====


Les boitiers peuvent être réalisés à partir de bouteilles en PET percées et étanchéifiées. Il est possible de placer le collecteur d'eau dans une zone plus froide pour atteindre plus facilement le point de rosée, par exemple sur le côté extérieur de la porte.

====Approvisionnement en matériaux====


La paille de fer peut être trouvée dans un atelier d’usinage ou sur certaines éponges. Concernant le compresseur, il est possible de s'en passer (comme décrit dans le tutoriel), ou bien d'en utiliser un destiné aux réfrigérateurs.

====Autosuffisance====


Le tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar ( [[Biodigesteur]]) vous donnera plus d'informations pour une production de biogaz à plus grande échelle. Pour avoir une idée du dimensionnement du système à mettre en place, il faut compter en moyenne 1kg de déchets produisent 1 demi-heure de gaz.

====Alternance avec d'autres sources de gaz====


Pour compléter la production en gaz, on peut vouloir utiliser la gazinière avec d'autres sources de gaz. Si la gazinière est raccordée au gaz de ville, il est facile d'ajouter une vanne de gaz à trois voies, sur laquelle on pourra brancher deux entrées (le biogaz en provenance du méthaniseur, et le gaz naturel en provenance du réseau) que l'on choisira d'ouvrir en fonction des besoins


Si la gazinière fonctionne avec des bouteilles de propane ou de butane, il faut dans ce cas changer d'injecteur pour l'adapter au gaz utilisé : le méthane requiert un injecteur de type G20, tandis que le gaz en bouteille s'utilise avec des injecteurs G30/G31. Cela est faisable, mais il sera pénible de le changer tous les jours.

===Références===


*La première édition du tutoriel a été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.


*La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts


*Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz
*"[https://www.terran.fr/biogaz-manuel-pratique-valla-livre-editions-terran.html Le Biogaz - Manuel Pratique]: De la production à l'utilisation"Jean-Philippe Valla, Editions Terran
*Tutoriel de Jean- Philippe Valla: [https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/metaalaferme-2.pdf Installation Biogaz autoconstruite ou «Comment rouler avec du caca»]


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires. '''Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez répondre à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire]. Que vous ayiez ou non réalisé cette low-tech, votre réponse nous permettra d'améliorer nos tutoriels. Merci d'avance pour votre aide !'''</translate>
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{{PageLang
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{{Tuto Status
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{{Separator}}

Fichier:Biodigesteur domestique Biodigesteur.PNG

2021-03-26T09:35:47Z

KvnLsl : Biodigesteur_domestique_Biodigesteur

Biodigesteur_domestique_Biodigesteur

Fichier:Biodigesteur domestique 8 ForumClimat Biodigesteur VF.pdf

2021-03-26T09:32:39Z

KvnLsl : Biodigesteur_domestique_8_ForumClimat_Biodigesteur_VF

Biodigesteur_domestique_8_ForumClimat_Biodigesteur_VF

Chauffage solaire version ardoise

2021-03-26T09:24:52Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
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|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Chauffage solaire à ardoise, adaptable à tout type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
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|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France, énergie
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.


[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs presque partout sur terre en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres. Les valeurs affichées par défaut correspondent à l'énergie photovoltaïque générée, mais il est possible d'afficher la radiation en kwh/m2.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe extérieur permet de rejeter l'air chaud du capteur dehors en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturel.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce chauffage solaire, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=a5b--Mr1JLE&t=1s
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{{Materials
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Chauffage_solaire_version_ardoise_5_ForumClimat_ChauffageSolaire_VF.pdf
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Téléchager les plans CAO</translate>
|Step_Content=<translate>
Des plans détaillés et CAO ont été réalisée par [https://www.enerlog.fr/ Enerlog]. Ils sont disponibles en open-source ici: https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer


Ces plans ont servi à la réalisation d’une première version construite en atelier. Ces plans sont ici partagés afin de répondre à un des objectifs d’Enerlog: soutenir la réappropriation des savoirs par les citoyens en partageant la connaissance et en favorisant sa transmission.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Enerlog_CAO.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_coupe_cadre.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_tige_filet_e_2.PNG
|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
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|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
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|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
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|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate></translate>
|Step_Content=<translate>
'''Vous avez une minute ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !'''


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.</translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
* '''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
* Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
* Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
* Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Fichier:Chauffage solaire version ardoise 5 ForumClimat ChauffageSolaire VF.pdf

2021-03-26T09:24:00Z

KvnLsl : Chauffage_solaire_version_ardoise_5_ForumClimat_ChauffageSolaire_VF

Chauffage_solaire_version_ardoise_5_ForumClimat_ChauffageSolaire_VF

Group:Low-tech Lab Grenoble

2020-11-16T15:24:39Z

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L'association a été officiellement créée en janvier 2019, et nous travaillons actuellement à étendre la communauté, former les membres à leurs premières low-tech, et préparer les événements de l'été qui arrive !
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Group:Low-tech Lab Grenoble

2020-11-16T15:22:30Z

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2020-11-16T15:21:37Z

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Garde-Manger

2020-11-05T10:41:27Z

KvnLsl :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Garde-Manger_DSC_0265.JPG
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Garde-Manger permettant les bonnes ambiances de conservation par type d'aliment</translate>
|Area=Habitat, Food
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=3
|Duration-type=day(s)
|Cost=150
|Currency=EUR (€)
|Tags=garde, manger, conservation, gaspillage, alimentaire
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
'''Rapide état du gaspillage alimentaire'''


Dans le monde, 1/3 de la production totale d’aliment est jeté.


En France, cela représente 10 milliards de kilogrammes d’aliments gaspillés chaque année et l’impact carbone de ces pertes est équivalent à 5 fois le trafic aérien intérieur.


L’analyse du gaspillage montre que 33% de celui-ci est réalisé sur le dernier maillon de la chaîne : le consommateur.


Les pertes représentent un coût global de 160€/an/personne .


Quantitativement, les pertes les plus importantes concernent les fruits et les légumes (50%).


Cependant bien que ne représentant que 6%, les produits animaux (viande, poisson, crèmerie) représentent la perte financière la plus importante.


'''Causes du gaspillage alimentaire'''


Afin de concevoir les bonnes solutions à mettre en œuvre pour réduire le gaspillage, une analyse des causes de celui-ci est intéressante :


•Causes sociologique : Nos rythmes de vie, les structures familiales, les modes d’organisation de nos journées et de nos repas évoluent. Nous sommes plus pressés et moins attentifs, ce qui amène un gaspillage alimentaire.


•Causes culturelles : Nos perceptions des aliments, nos critères esthétiques et notre façon de nous alimenter nous amène à écarter des produits pourtant consommables.


•Une mauvaise connaissance de la conservation des aliments : Conserver n’est pas synonyme de faire du froid, un réfrigérateur n’est donc pas fait pour accueillir tous les aliments. De plus des confusions sont réalisées entre date limite de consommation (DLC) et date limite d’utilisation optimale (DLUO).


•Des problèmes d’organisation : Nous manquons d’organisation avant de faire nos courses, pour questionner les besoins et acheter la quantité juste. Les réfrigérateurs et placards sont également la source de nombreuses pertes dues à un mauvais rangement favorisant l’empilement d’aliments neufs devant les plus anciens.


Il est important de noter qu’une bonne partie des causes peut être corrigée par de bonnes pratiques que chacun peut mettre en œuvre. Des solutions techniques pourront venir en appui, principalement pour :


•Créer les bonnes ambiances de conservation par type d’aliment


•Favoriser la bonne visibilité des produits


•Les rendre plus facilement accessible.


 


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce garde manger, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate></translate>
|Tools=<translate></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
La démarche "0 Waste"</translate>
|Step_Content=<translate>
La première étape pour l’utilisateur dans l’utilisation d’un meuble de conservation tel que nous le proposons est de questionner sa manière d’acheter et de consommer.


En effet, les modules de conservations que nous allons proposer par la suite sont pensés pour des aliments principalement bruts et frais. Par exemple, il sera compliqué pour l’utilisateur se nourrissant de plats préparés d’être en adéquation avec les propositions techniques.


La démarche « 0 waste » née de la Franco-Américaine Béa Jonhson est une excellente démarche à mettre en œuvre qui permet par la même occasion de réduire de manière significative la production globale de déchets (emballages, plastiques, etc)


[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] est un très bon support d’informations complémentaires pour aider le consommateur à passer à l’action.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Généralité sur le meuble de conservation</translate>
|Step_Content=<translate>
A la vue du gaspillage que représentent les fruits et légumes et les produits animaux, c’est principalement sur ces types d’aliments qu’il faut travailler, donc sur de la conservation courte.


Conserver ne veut pas dire faire du froid mais conserver la qualité nutritionnelle, gustative des aliments.


A ce titre, plusieurs ambiances de conservation sont intéressantes à retenir pour une solution de meuble de conservation.


De manière général, pour toutes les ambiances de conservation courte, la proposition technique de base la plus intéressante selon notre expérience est le tiroir à claies.


C’est une solution technique qui s’intègre facilement dans une cuisine, permet une visibilité directe sur tout ce qu’il contient et qui rend l’accès facile à tous les aliments en opposition à un placard ou un réfrigérateur.


L'usage du principe de claies permet une bonne aération, paramètre très important pour la bonne conservation des fruits et légumes. Il peut être réalisé par l’usage de latte de bois (de 2cm à 3 cm de large) ou l’usage de grillage à garde-manger.


Sur l’ensemble du meuble de conservation, une lame d’air de 3 à 4cm est à intégrer sur toute la face arrière pour que l’air « vicié » et l’humidité ne stagnent pas au fond au risque de faire pourrir plus rapidement les aliments.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ambiance 1: Sec, Aéré, à la lumière de la pièce</translate>
|Step_Content=<translate>
On va y retrouver à titre d’exemple : Abricot, aubergine, avocat, banane, agrumes, tomates mais également les œufs ou le beurre en beurrier s’il ne fait pas trop chaud.


Dans une cuisine pour 2 personnes, nous proposons 2 à 3 tiroirs en claies, de 15 cm de haut par 40 à 50 cm de profondeur par 50 cm de large.


Il est pensé pour que l’avant et l’arrière du tiroir laisse circuler l’air.</translate>
|Step_Picture_00=Garde-Manger_DSC_0271.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ambiance 2: Sec, Aéré, Sombre</translate>
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Cette ambiance de conservation est intéressante notamment pour les pommes de terres, les oignons, l’ail, les courges, etc. L’ambiance noire évite la germination des tubercules, racines et limite la maturation de certains fruits.


Dans une cuisine pour 2 personnes, nous proposons 2 tiroirs en claies tapissées d’un tissu tel que toile de lin ou jute pour créer à la fois le noir et assurer la ventilation.


Environ 25 cm de haut, 40 à 50cm de profondeur et 50 cm de large. Il est nécessaire de les faire un peu plus haut que l’ambiance précédente pour pouvoir conserver des carotte en verticale dans un bac à sable légèrement humide qui sera à prévoir dans l’un des tiroirs.</translate>
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Ambiance 3: Sombre, Frais, Humide</translate>
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'''Pour un habitat existant:'''


Cette ambiance est la plus difficile à créer dans un habitat existant cependant est très intéressante car peut permettre l’arrêt du réfrigérateur une partie de l’année.


Sur de l’existant, Il est possible, en intérieur, de s’inspirer du frigo du désert ou « zeer pot ». Il s’agit d’une poterie imbriqué dans une seconde poterie. Entre les 2 deux, du sable est ajouté.


Les aliments sont placés dans la poterie du milieu et le sable estrégulièrement humidifié. Par effet d’évapo-transpiration, la température intérieure peut descendre de 5 à 10°C par rapport à la température ambiante.


'''Pour un habitat neuf:'''


Dans le cas d’un habitat neuf, il est possible d’imaginer, à l’instar des anciens garde-manger parisiens, des caissons donnant sur l’extérieur, au Nord, via une fenêtre dédiée à cette usage. (Ou dans une cloison non-isolée à cet endroit)


On va retrouver dans cette ambiance : Artichaut, concombre, haricot, panais, beurre à la mi-saison, etc


Pour le dimensionnement, un volume intérieur de 40L divisé en 2 est convenable. (par exemple 40cm de haut, 40 cm de large et 30 cm de profondeur)


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Ambiance 4: Sombre et Froid</translate>
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Cette ambiance est réalisée grâce au réfrigérateur. L’idée est de travailler à réduire la taille de celui-ci pour ne garder à l’intérieur que reste de repas, crèmerie, viande, poisson et boisson fraîche.


En autre effet positif, la diminution de la taille du réfrigérateur agit directement sur la réduction de la consommation électrique.


Pour 2 personnes, nous proposons l’utilisation d’un réfrigérateur 40L (type réfrigérateur de bar). Selon le budget accordé, il est possible de trouver des réfrigérateurs tiroirs qui permettent une vue directe sur tout le contenant cependant ils coutent sensiblement plus chers.


Attention cependant à choisir un réfrigérateur où le stockage vertical de bouteilles standard est possible pour plus de fonctionnalité.


On évitera de placer le réfrigérateur à coté du four (ce qui est le cas dans de nombreuses cuisines) pour plus d’efficacité.


Le dégagement de chaleur par l’arrière du réfrigérateur dans la lame d’air du meuble favorisera la circulation de l’air et de l’humidité de l’ensemble du meuble de conservation</translate>
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Fruits et les légumes climactériques</translate>
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En plus des ambiances, un second paramètre entre en jeu dans la conservation des fruits et légumes : c’est leur propriété à émettre ou non de l’éthylène, un gaz qui favorise le murissement et à y être sensible ou non selon leur type.


Les fruits et légumes qui produisent de l’éthylène et qui continuent de murir après récolte sont dits « climactériques » tandis que d’autres peuvent y être très sensibles et pourrir plus rapidement au contact de l’éthylène.


Une règle simple est d’éviter de mélanger les aliments qui dégagent de l’éthylène de ceux qui y sont seulement sensible, c’est pourquoi il faut au moins 2 tiroirs par ambiance et qu’ils soient assez grands et aérés pour que l’éthylène s’évacue correctement.</translate>
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Tableau récapitulatif</translate>
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{| class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="935"
| height="19" class="xl78" width="255" |Low-tech Lab / ambiance par aliment
| colspan="4" class="xl82" width="461" |Ambiance de conservation courte
| colspan="2" class="xl85" width="219" |Aspect climactérique
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Aliments
| class="xl64" |Frais, humide et sombre
| class="xl64" |Sec, aéré, à la lumière
| class="xl64" |Sec, aéré, dans le noir
| class="xl65" |Autres ?
| class="xl66" |Producteur d'éthylène
| class="xl64" |Sensible à l'éthylène
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Abricot
| class="xl67" |
| class="xl67" |x
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| class="xl68" |
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| class="xl67" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Ail
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| class="xl64" |
| class="xl64" |x
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| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Ananas
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| class="xl67" |x
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| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Artichaut
| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl65" |
| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Asperge
| class="xl67" |x
| class="xl67" |
| class="xl67" |
| class="xl68" |Bac réfrigérateur
| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Aubergine
| class="xl64" |
| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl65" |
| class="xl66" |
| class="xl64" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Avocat
| class="xl67" |
| class="xl67" |x
| class="xl67" |
| class="xl68" |
| class="xl69" |x
| class="xl67" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Banane
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| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl65" |
| class="xl66" |x
| class="xl64" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Bette
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| class="xl67" |
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| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Betterave rouge
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| class="xl64" |
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| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Brocolis
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| class="xl67" |
| class="xl67" |
| class="xl68" |Bac réfrigérateur
| class="xl69" |
| class="xl67" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Carotte
| class="xl64" |x
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| class="xl64" |
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| class="xl64" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Céleri
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| class="xl67" |
| class="xl68" |
| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Cerise
| class="xl64" |x
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| class="xl65" |
| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Champignon
| class="xl67" |x
| class="xl67" |
| class="xl67" |
| class="xl68" |
| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Chou-fleur
| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl68" |Bac réfrigérateur
| class="xl66" |
| class="xl64" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Chou-pommé
| class="xl67" |x
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| class="xl67" |
| class="xl68" |
| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Citron
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| class="xl64" |x
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| class="xl65" |
| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Citrouille
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| class="xl67" |x
| class="xl67" |
| class="xl68" |
| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Clémentine
| class="xl64" |
| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl65" |
| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Concombre
| class="xl67" |x
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| class="xl67" |
| class="xl68" |
| class="xl69" |
| class="xl67" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Coriandre, cumin,….
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl64" |x
| class="xl65" |
| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Courge
| class="xl67" |
| class="xl67" |x
| class="xl67" |
| class="xl68" |
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| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Courgette
| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl65" |
| class="xl66" |
| class="xl64" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Echalote
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| class="xl67" |
| class="xl67" |x
| class="xl68" |
| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Endive
| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl68" |Bac réfrigérateur
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| class="xl64" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Fraise
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| class="xl67" |
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| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Graines alimentaires (haricots, lentilles, fèves,
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl64" |x
| class="xl65" |
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| class="xl64" |
|- height="19"
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| class="xl67" |
| class="xl67" |
| class="xl67" |x
| class="xl68" |
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| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Haricot vert
| class="xl64" |x
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| class="xl64" |
| class="xl68" |Bac réfrigérateur
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|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Kiwi
| class="xl67" |
| class="xl67" |x
| class="xl67" |
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|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Mangue
| class="xl64" |
| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl65" |
| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Melon
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| class="xl67" |
| class="xl67" |x
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|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Mûre
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|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Navet
| class="xl67" |x
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| class="xl67" |
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|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Oignon
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| class="xl64" |x
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| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Orange
| class="xl67" |
| class="xl67" |x
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| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Panais
| class="xl64" |x
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl65" |
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| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Pastèque
| class="xl67" |
| class="xl67" |x
| class="xl67" |
| class="xl68" |
| class="xl69" |
| class="xl67" |
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Patate douce
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl64" |x
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| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Pêche
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| class="xl67" |x
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| class="xl68" |
| class="xl69" |x
| class="xl67" |x
|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Persil, ciboulette, menthe, coriandre frais, aneth,
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl64" |
| class="xl65" |Dans un verre d’eau
| class="xl66" |
| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Poire
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|- height="19"
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| class="xl64" |
|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Poivron
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|- height="19"
| height="19" class="xl64" |Pomelo
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| class="xl64" |x
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| class="xl64" |
|- height="19"
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|- height="19"
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|- height="19"
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|- height="19"
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|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Raisin
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|- height="19"
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|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Salade
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| class="xl69" |
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|- height="20"
| height="20" class="xl70" |Tomate
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|- height="19"
| height="19" class="xl74" |Reste alimentaire
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| class="xl76" |Réfrigérateur
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|- height="19"
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| class="xl65" |Réfrigérateur
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|- height="19"
| height="19" class="xl67" |Viande et poisson
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| class="xl80" |Réfrigérateur
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|}</translate>
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{{Notes
|Notes=<translate>
Redigé par Pierre-Alain Lévêque pour le Low-tech Lab, Aout 2019


[https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pertes-gaspillages-alimentaires-etat-lieux-201605-synt.pdf ADEME]


[https://zero-gachis.com/fr/les-causes Zero gachis]</translate>
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|Complete=Published
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CommentStreams:9265edd4555279fc52b0562b485aae07

2020-10-19T15:27:55Z

KvnLsl :

Souder la fine épaisseur des boîtes de conserve va s'avérer compliqué pour tout un chacun (moi le premier), c'est pourquoi nous réfléchissons à d'autres versions de cuiseurs à bois sans isolation que nous prévoyons de documenter dans les temps à venir.
Avec plaisir,

CommentStreams:1ba292573ae75e920c1b680f717f66af

2020-10-19T15:21:50Z

KvnLsl :

Bonjour,
Pour la version en terre, la masse du cuiseur est d'environ 6 kgs.

Après plusieurs utilisations, il se révèle plus durable que la version avec vermiculite (pas de fuite de vermiculite dans la cheminée ou à l'extérieur) mais moins performant (terre n'isole que très peu comparé à la vermiculite).

Group:Low-tech Lab Grenoble

2019-12-14T09:35:59Z

KvnLsl :

{{Group Details
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Group:Low-tech Lab Grenoble

2019-12-14T09:32:35Z

KvnLsl :

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Rocket stove

2019-09-27T10:57:57Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple à partir de boîtes de conserve (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme moyen de chauffage. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériau mis entre le foyer et la paroi extérieure ans le cas d'une utilisation pour la cuisson, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée ce qui nécessite une bonne isolation entre le foyer et la paroi extérieure. A l'inverse, dans le cas d'une utilisation pour le chauffage (poêle), la chaleur doit être stockée et diffusée vers les parois latérales.

Toutefois, cela n'empêche pas d'utiliser un rocket stove isolé avec de la terre pour de la cuisson, il sera juste moins performant.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.

Il a été réalisé par Maÿlis & Kévin, du Low-tech Lab Grenoble.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre (conducteur) ou vermiculite/perlite (isolant)

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
*1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille râpe en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à tôle
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.

- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.

Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée
|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard [2] dans la grosse boîte [4] afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte [2], percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte [3].
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1 (visible sur la photo 2). Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air [1]. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grande, et tracer le tour avec un marqueur (photo 2).

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale (photos 3, 4, 5).

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités (Photo 6). De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture (Photo 1). Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2] (photo 2 & 3).

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture (photo 4).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo 1).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles (photo 3) puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne (photo 4). Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à tôle (photo 5).

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la photo 6.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles et d'éviter les parties coupantes (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur (photo 3).

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés (photo 4) pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée en extérieur afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité puis allumer le feu.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus. Celui de gauche est isolé à la terre, celui de droite à la vermiculite, et on a bien pu constater la différence d'efficacité en cuisson.

IMPORTANT: Sans système d'extraction des fumées ou de grande cheminée, ce rocket stove n'est pas dédié à une utilisation en intérieur.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
}}

Rocket stove

2019-09-27T09:01:59Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple à partir de boîtes de conserve (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme moyen de chauffage. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériau mis entre le foyer et la paroi extérieure ans le cas d'une utilisation pour la cuisson, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée ce qui nécessite une bonne isolation entre le foyer et la paroi extérieure. A l'inverse, dans le cas d'une utilisation pour le chauffage (poêle), la chaleur doit être stockée et diffusée vers les parois latérales.

Toutefois, cela n'empêche pas d'utiliser un rocket stove isolé avec de la terre pour de la cuisson, il sera juste moins performant.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre (conducteur) ou vermiculite/perlite (isolant)

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
*1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille râpe en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à tôle
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.

- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.

Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée
|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard [2] dans la grosse boîte [4] afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte [2], percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte [3].
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1 (visible sur la photo 2). Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air [1]. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grande, et tracer le tour avec un marqueur (photo 2).

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale (photos 3, 4, 5).

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités (Photo 6). De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture (Photo 1). Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2] (photo 2 & 3).

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture (photo 4).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo 1).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles (photo 3) puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne (photo 4). Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à tôle (photo 5).

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la photo 6.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles et d'éviter les parties coupantes (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur (photo 3).

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés (photo 4) pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée en extérieur afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité puis allumer le feu.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus. Celui de gauche est isolé à la terre, celui de droite à la vermiculite, et on a bien pu constater la différence d'efficacité en cuisson.

IMPORTANT: Sans système d'extraction des fumées ou de grande cheminée, ce rocket stove n'est pas dédié à une utilisation en intérieur.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
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{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
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Rocket stove

2019-09-27T08:56:38Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme moyen de chauffage. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériau mis entre le foyer et la paroi extérieure ans le cas d'une utilisation pour la cuisson, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée ce qui nécessite une bonne isolation entre le foyer et la paroi extérieure. A l'inverse, dans le cas d'une utilisation pour le chauffage (poêle), la chaleur doit être stockée et diffusée vers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre (conducteur) ou vermiculite/perlite (isolant)

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
*1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille râpe en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à tôle
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.

- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.

Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée
|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard [2] dans la grosse boîte [4] afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte [2], percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte [3].
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1 (visible sur la photo 2). Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air [1]. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grande, et tracer le tour avec un marqueur (photo 2).

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale (photos 3, 4, 5).

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités (Photo 6). De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture (Photo 1). Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2] (photo 2 & 3).

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture (photo 4).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo 1).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles (photo 3) puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne (photo 4). Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à tôle (photo 5).

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la photo 6.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles et d'éviter les parties coupantes (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur (photo 3).

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés (photo 4) pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
}}

Rocket stove

2019-09-27T08:49:05Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme moyen de chauffage. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériau mis entre le foyer et la paroi extérieure ans le cas d'une utilisation pour la cuisson, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée ce qui nécessite une bonne isolation entre le foyer et la paroi extérieure. A l'inverse, dans le cas d'une utilisation pour le chauffage (poêle), la chaleur doit être stockée et diffusée vers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre (conducteur) ou vermiculite/perlite (isolant)

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
*1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille râpe en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à tôle
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.

- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.

Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée
|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard [2] dans la grosse boîte [4] afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte [2], percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte [3].
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1 (visible sur la photo 2). Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air [1]. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grande, et tracer le tour avec un marqueur (photo 2).

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale (photos 3, 4, 5).

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités. De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture. Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2].

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne. Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à taule.

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la dernière photo.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, et de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur.

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
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{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
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Rocket stove

2019-09-27T08:46:12Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme moyen de chauffage. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériau mis entre le foyer et la paroi extérieure ans le cas d'une utilisation pour la cuisson, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée ce qui nécessite une bonne isolation entre le foyer et la paroi extérieure. A l'inverse, dans le cas d'une utilisation pour le chauffage (poêle), la chaleur doit être stockée et diffusée vers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
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{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre (conducteur) ou vermiculite/perlite (isolant)

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
*1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille râpe en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à tôle
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.

- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.

Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée
|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard dans la grosse boîte afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte.
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1. Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grosse, et tracer le tour avec un marqueur.

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale.

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités. De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture. Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2].

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture.
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|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne. Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à taule.

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la dernière photo.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, et de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur.

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
}}

Rocket stove

2019-09-26T09:19:54Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme poêle de masse. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériaux mis entre le foyer et la paroi extérieure : pour cuire les aliments, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée donc nécessite un bon isolant, tandis que le poêle doit au contraire stocker et diffuser cette chaleur à travers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre ou vermiculite ou perlite

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
* 1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille rape en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à taule
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.

- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.

Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée
|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard dans la grosse boîte afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1. Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grosse, et tracer le tour avec un marqueur.

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale.

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités. De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture. Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2].

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne. Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à taule.

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la dernière photo.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, et de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur.

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
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{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
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Rocket stove

2019-09-24T09:34:00Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme poêle de masse. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériaux mis entre le foyer et la paroi extérieure : pour cuire les aliments, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée donc nécessite un bon isolant, tandis que le poêle doit au contraire stocker et diffuser cette chaleur à travers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre ou vermiculite ou perlite

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
* 1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille rape en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à taule
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.

- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.

Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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Une fois le cercle tracé, sortir la boîte, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte.
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1. Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grosse, et tracer le tour avec un marqueur.

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale.

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités. De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture. Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2].

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture.
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|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne. Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à taule.

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la dernière photo.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, et de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur.

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
}}

Rocket stove

2019-09-19T16:05:57Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme poêle de masse. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériaux mis entre le foyer et la paroi extérieure : pour cuire les aliments, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée donc nécessite un bon isolant, tandis que le poêle doit au contraire stocker et diffuser cette chaleur à travers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre ou vermiculite ou perlite

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
* 1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille rape en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à taule
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

Deux standard horizontales qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

Trois petites verticales qui constituent la cheminée.

Deux grosses verticales qui constitues l'enceinte extérieure.

Nous allons d'abord nous occuper de la chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre interne du rocket stove constitue la partie où se fait la combustion primaire du bois.

Elle est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standard, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée
|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard dans la grosse boîte afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1. Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grosse, et tracer le tour avec un marqueur.

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale.

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités. De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture. Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2].

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne. Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à taule.

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la dernière photo.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, et de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur.

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
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{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
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Rocket stove

2019-09-19T16:05:04Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme poêle de masse. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériaux mis entre le foyer et la paroi extérieure : pour cuire les aliments, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée donc nécessite un bon isolant, tandis que le poêle doit au contraire stocker et diffuser cette chaleur à travers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connel. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre ou vermiculite ou perlite

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
* 1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille rape en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à taule
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

Deux standard horizontales qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

Trois petites verticales qui constituent la cheminée.

Deux grosses verticales qui constitues l'enceinte extérieure.

Nous allons d'abord nous occuper de la chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre interne du rocket stove constitue la partie où se fait la combustion primaire du bois.

Elle est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standard, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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Une fois le cercle tracé, sortir la boîte, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte.
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1. Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grosse, et tracer le tour avec un marqueur.

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale.

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités. De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture. Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2].

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne. Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à taule.

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la dernière photo.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, et de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur.

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus.
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
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{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
}}

Rocket stove

2019-09-19T15:40:28Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_P1000162_1_.JPG
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme poêle de masse. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériaux mis entre le foyer et la paroi extérieure : pour cuire les aliments, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée donc nécessite un bon isolant, tandis que le poêle doit au contraire stocker et diffuser cette chaleur à travers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connel. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre ou vermiculite ou perlite

*7 boîtes de conserve vides, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
* 1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille rape en métal (pour en faire un cendrier)
|Tools=*Cisaille à taule
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

Deux standard horizontales qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

Trois petites verticales qui constituent la cheminée.

Deux grosses verticales qui constitues l'enceinte extérieure.

Nous allons d'abord nous occuper de la chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre interne du rocket stove constitue la partie où se fait la combustion primaire du bois.

Elle est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standard, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée
|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard dans la grosse boîte afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1. Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grosse, et tracer le tour avec un marqueur.

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale.

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités. De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture. Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2].

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne. Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à taule.

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la dernière photo.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, et de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur.

4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité.

Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus.
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|Notes=
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{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Draft
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Rocket stove

2019-09-19T15:22:55Z

KvnLsl :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Rocket_stove_P1000162_1_.JPG
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Rocket stove simple pour cuire des aliments (dimensions totales : 45x25 cm)
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=2
|Duration-type=hour(s)
|Cost=0-5
|Currency=EUR (€)
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme poêle de masse. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention.

La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériaux mis entre le foyer et la paroi extérieure : pour cuire les aliments, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée donc nécessite un bon isolant, tandis que le poêle doit au contraire stocker et diffuser cette chaleur à travers les parois latérales.

Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connel. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG
|Material=*Terre ou vermiculite ou perlite

*7 boîtes de conserve, dont :
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)
|Tools=*Cisaille à taule
*Pince coupante
*Pince plate
*Ouvre-boîte
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou
*Marqueur
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Vue Générale
|Step_Content=Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

Deux standard horizontales qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.

Trois petites verticales qui constituent la cheminée.

Deux grosses verticales qui constitues l'enceinte extérieure.

Nous allons d'abord nous occuper de la chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

 
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d'un_rocket_stove.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer
|Step_Content=La chambre interne du rocket stove constitue la partie où se fait la combustion primaire du bois.

Elle est schématisée par la première image.

Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standard, une petite et du fil de fer.

Étapes à suivre

1) Boîte standard extérieure [1]

A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.

Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.

L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.

2) Boîte standard intérieure [2]

Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).

A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)

A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Content=L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard dans la grosse boîte afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte.
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|Step_Title=Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée
|Step_Content=Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1. Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l'ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.

A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1]

 
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|Step_Title=Chambre externe
|Step_Content=1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois & d’air. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grosse, et tracer le tour avec un marqueur.

2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale.

3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.

Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités. De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).
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|Step_Title=Assemblage
|Step_Content=Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l'étape 4 avec l'étape 5.

Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture. Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.

L'assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s'agit de raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2].

Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture.
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|Step_Title=Isolation
|Step_Content=Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

1) Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).

2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne. Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.

3) Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à taule.

4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la dernière photo.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Support Casserole & finitions
|Step_Content=Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (Boîte [5]).

1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur (Photo 1&2).

2) Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, et de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles (Photo 2).

3) Plier les "parts de pizza" de la boîte [4] en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Utilisation
|Step_Content=Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée dans un endroit bien ventilé afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes
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