Wiki Test 1.43 - Contributions [fr]

CommentStreams:014c895212304b06dd9631ae1d8526c7

2019-10-11T13:08:34Z

Marmouille :

Il faut nuancer un peu cette réponse: En effet l'acier (99% de fer - > 440 J·kg−1·K−1) a une 'capacité thermique massique' inférieure de moitié à l’ardoise (880 J·kg−1·K−1) . En revanche, sa masse volumique est presque 2,7x supérieure. Par conséquent à volume égal, l'acier aura une meilleure capacité de stockage de l'énergie thermique. Reste à s'offrir de la tôle suffisamment épaisse ;)

Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_thermique_massique
http://www.sft.asso.fr/Local/sft/dir/user-3775/documents/actes/Congres_2016/resumes_toulouse/168.pdf
http://cfppah.free.fr/docs/Table_des_masses_volumiques.pdf

Chauffage solaire version ardoise

2019-06-04T10:06:59Z

Marmouille :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Chauffage_solaire_version_ardoise_global.PNG
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate> Chauffage solaire à ardoise, adaptable à tout type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
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|Cost=200
|Currency=EUR (€)
|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France
|SourceLanguage=none
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}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.


[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs presque partout sur terre en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres. Les valeurs affichées par défaut correspondent à l'énergie photovoltaïque générée, mais il est possible d'afficher la radiation en kwh/m2.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe extérieur permet de rejeter l'air chaud du capteur dehors en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturel.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.</translate>
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=a5b--Mr1JLE&t=1s
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{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_coupe_cadre.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_tige_filet_e_2.PNG
|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate> * Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_automatisme_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_clapet_dans_tube.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_compribande.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Nikon_-_2018.03.01_-2.JPG
}}
{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=<translate>
* '''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
* Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
* Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
* Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Published
}}
{{ {{tntn|Separator}}}}

Chauffage solaire version ardoise

2019-06-04T09:59:42Z

Marmouille :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Chauffage_solaire_version_ardoise_global.PNG
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate> Chauffage solaire à ardoise, adaptable à tout type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Tutorial
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|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.

[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs en tous points du globe en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe extérieur permet de rejeter l'air chaud du capteur dehors en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturel.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.</translate>
}}
{{ {{tntn|TutoVideo}}
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=a5b--Mr1JLE&t=1s
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{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_coupe_cadre.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_tige_filet_e_2.PNG
|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate> * Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_automatisme_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_clapet_dans_tube.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_compribande.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Nikon_-_2018.03.01_-2.JPG
}}
{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=<translate>
* '''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
* Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
* Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
* Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Published
}}
{{ {{tntn|Separator}}}}

Chauffe eau sans electricité

2019-01-09T09:59:21Z

Marmouille :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Chauffe_eau_sans_electricité_01.png
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Chauffer son Eau Sanitaire grâce à un poêle à bois (ou pétrole, gaz, etc...) en Thermosiphon (pour éviter de mettre un circulateur).
A la fin du tuto je mettrai une foire aux questions et quelques astuces.</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Cost=150
|Currency=EUR (€)
|Tags=Chauffe-eau, thermique
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=<translate>
Le principe :


L'eau est chauffée par la fumée (à l’extérieur du tuyau de celle-ci) puis grâce au Thermosiphon va se stocker dans un chauffe-eau plus haut.


Un tube en cuivre enroulé autour du tuyau de fumée se raccorde au chauffe-eau qui est situé au-dessus, puis l'eau la moins chaude redescend par le retour et est réchauffée à nouveau.


ATTENTION : le chauffe-eau doit IMPÉRATIVEMENT être plus haut que le poêle à bois.


Pour réaliser ce travail il est indispensable de savoir souder ou braser car toutes les soudures doivent être étanches ! Dans le pire des cas trouver un professionnel qui vous fera les soudures.</translate>
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Material=<translate>
Liste du matériel nécessaire :


   • deux bouteilles de Crémant du Jura pour compenser la sueur.


   • un poêle à bois relié à votre cheminée.


   • un vieux chauffe-eau (s’il ne fonctionne pas, on s’en fiche, il doit juste être étanche).


   • un groupe de sécurité neuf et de préférence anti-calcaire (avec le siège en inox).


   • un Té en laiton du diamètre de la sortie eau froide du chauffe-eau (20/27).


   • du tube 12/14 pour enrouler autour du tuyau de poêle (environ 4 mètres).


   • deux vannes d’arrêt.


   • du cuivre de 12/14 et divers raccords laiton, quantités et longueurs variables selon votre cas de figure (pour relier le T en laiton au bas du serpentin et le haut à l'entrée eau chaude du chauffe-eau (celle qui remplace la résistance électrique).


   • du tube cuivre de diamètre 14/16 pour relier l'entrée eau froide de votre chauffe-eau au réseau, puis pour relier la sortie chauffe-eau (eau chaude) à votre salle de bain.


   • joints et fillasse.


   • un mètre environ de tube de fumée selon votre cas, supérieur minimum de 4 cm au diametre de celui de votre poêle à bois.</translate>
|Tools=<translate> Chalumeau , plus divers outils de plomberie ( pour ceux qui ne sont pas equipé , il est posssible de faire la quasi totalité du travail avec des raccords Olive par exemple , mais ceci seras du bricolage ).</translate>
|Prerequisites={{ {{tntn|Prerequisites}}}}
}}
{{ {{tntn|Separator}}}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_02.png
|Step_Title=<translate> preparation du vieux chauffe eau.</translate>
|Step_Content=<translate>
Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.


Remonter le tout sur le chauffe-eau.</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_03.png
|Step_Title=<translate> mise en place du serpentin.</translate>
|Step_Content=<translate>
Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).


Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros.</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_01.png
|Step_Title=<translate> Voici l’installation terminée.</translate>
|Step_Content=<translate>
Ici mon nouveau poêle à bois avec four intégré, encore des économies d’électricité ( merci Jean- lou et Janine ! ).


Le serpentin cuivre est caché entre le tuyau de fumée et l'autre tuyau plus gros qui sert à garder la chaleur.


Le retour quant à lui est en bas du tuyau de fumée et passe derrière le mur pour remonter au chauffe-eau.</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_06.png
|Step_Title=<translate> Les raccordements sous le chauffe-eau (identiques à ceux de mon chauffe-eau solaire) :</translate>
|Step_Content=<translate>
Même s'il n'est pas visible sur la photo, un tube PVC en 32 est raccordé en dessous du groupe de sécurité sur les eaux usées (via le siphon blanc).


- A gauche = sortie eau chaude vers la salle de bain.


- Au centre = tuyau brasé qui arrive du serpentin cuivre.


- A droite = T en laiton vers bas du serpentin (retour).


- Sous le T = groupe de sécurité relié à l’arrivée d’eau réseau + siphon relié à l’égout.</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_chauffe_eau_LTL.png
|Step_Title=<translate> Schéma</translate>
|Step_Content=<translate> Voici un petit schéma ou est ajouté une vanne de purge d'après la suggestion de Lætitia Girard ([[Utilisateur:Allegresse42]]) dans la discussion : [[Sujet:Uquio7xr0ar84jb0]]</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> foire aux questions .</translate>
|Step_Content=<translate>
Y a-t-il un risque de surchauffe, de faire exploser ma maison, le système solaire et de voir débarquer les Goa’ulds ?


Non, les températures ne sont pas élevées à ce point : l’eau circule dans le tuyau et le chauffe-eau, et il y a un groupe de sécurité qui, dans le pire des cas, laissera évacuer une certaine quantité d’eau du chauffe-eau en cas de surpression (exactement comme pour un chauffe-eau électrique). De plus, dès que vous tirez de l’eau chaude, de l’eau froide entre automatiquement dans le chauffe-eau et refroidit celui-ci.


Et si je ne tire pas d’eau chaude pendant 4 jours ?


Dans ce cas 2 solutions…


1/ vous n’aimez pas prendre de douche. Dans ce cas votre groupe de sécurité fera son travail et vous n’aurez pas de soucis (si ce n’est de rallonger votre facture d’eau).


2/ vous n’êtes pas à la maison, donc vous n‘avez pas fait de feu, logique non ? Si vous ne tirez pas d’eau chaude pendant 4 jours ? Avec ce système pas de feu = l’eau ne chauffe pas.


Si j’ai trop d’eau chaude et que mon groupe de sécurité laisse partir trop d’eau ?


- enlever le 2ème tube de fumée qui sert d’enveloppe, ou le raccourcir… à vous de tester pour trouver le bon équilibre avec votre poêle à bois, ou raccourcir le serpentin cuivre dans le pire des cas.


Si je n’ai pas assez d’eau chaude ?


Il y a plusieurs possibilités pour améliorer les performances de ce système, à vous de voir celle qui vous convient le mieux...


- boucher en haut l’entre-deux tube de fumée.


- lever de 2 ou 3 cm environ le bas du 2ème tuyau de fumée.


- rajouter quelques tours à votre serpentin cuivre.


- j’ai remarqué que si le serpentin cuivre est plus ou moins haut sur le tuyau de fumée, il chauffe différemment : si ça chauffe trop baissez votre serpentin, si pas assez montez-le.


Suivant le bois que vous brûlez vous pourrez plus ou moins chauffer l’eau.


Y a-t-il un risque de refroidir la fumée et de faire de la condensation ?


Non.


Le serpentin cuivre est extérieur aux fumées, de plus il n’y a pas assez d’eau dedans pour refroidir vos fumées. Ce qui fait que votre chauffe-eau est plein en eau chaude c’est l’accumulation d'environ 50 à 60 cl d’eau dans le cuivre. Avec si peu d’eau autour de votre tuyau de fumée vous n’avez aucun risque. De plus votre serpentin ne sera en contact avec le tuyau de fumée que sur très peu de surface.               </translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> foire aux question ( suite).</translate>
|Step_Content=<translate>
Et pour ramoner ?


Nul besoin de tout démonter. Démonter le coude et le tube supérieur, reste à ramoner sur place le tube restant.


Si vous préférez sortir tous les tubes de fumée, fermer les 2 vannes, démonter les 2 écrous, récupérer le peu d’eau qui est dans le serpentin.


Une fois ramoné remonter le tout, ouvrir un robinet d’eau chaude, ouvrir vos 2 vannes, l’installation va se purger de l’air.


Le siphon et l’évacuation du groupe de sécurité sont en PVC, y a-t-il un risque de faire fondre le PVC ?


Non, aucun risque, vous n’atteindrez jamais une température suffisante pour faire fondre du PVC. De plus un groupe de sécurité laisse partir un peu d’eau, et ce n’est pas un filet d’eau bouillante qui va sortir.


C’est bien beau tout ça, mais je suis un peu parano et je voudrais sécuriser encore plus l’installation. Que puis-je faire ?


Dans ce cas c’est très simple, même si c’est complètement inutile : il vous suffit de rajouter un simple vase d’expansion.


Voila pour le principal. Si vous avez des questions n’hésitez pas.


En complément de ce système je vous conseille vivement de construire un chauffe-eau solaire (voir mon vieux Tuto), et tout comme moi vous chaufferez votre eau gratuitement toute l’année.


Bon bricolage à tous !</translate>
}}
{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=<translate> Blog de Lætitia Girard : http://transmission-s.blogspot.com/2018/12/la-low-tech.html?m=1</translate>
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|Complete=Published
}}

Chauffe eau sans electricité

2019-01-09T09:37:55Z

Marmouille :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
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|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Chauffer son Eau Sanitaire grâce à un poêle à bois (ou pétrole, gaz, etc...) en Thermosiphon (pour éviter de mettre un circulateur).
A la fin du tuto je mettrai une foire aux questions et quelques astuces.</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=2
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|Currency=EUR (€)
|Tags=Chauffe-eau, thermique
|SourceLanguage=none
|Language=fr
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}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=<translate>Le principe :

L'eau est chauffée par la fumée (à l’extérieur du tuyau de celle-ci) puis grâce au Thermosiphon va se stocker dans un chauffe-eau plus haut.

Un tube en cuivre enroulé autour du tuyau de fumée se raccorde au chauffe-eau qui est situé au-dessus, puis l'eau la moins chaude redescend par le retour et est réchauffée à nouveau.

ATTENTION : le chauffe-eau doit IMPÉRATIVEMENT être plus haut que le poêle à bois.

Pour réaliser ce travail il est indispensable de savoir souder ou braser car toutes les soudures doivent être étanches ! Dans le pire des cas trouver un professionnel qui vous fera les soudures.</translate>
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Material=<translate>Liste du matériel nécessaire :

   • deux bouteilles de Crémant du Jura pour compenser la sueur.

   • un poêle à bois relié à votre cheminée.

   • un vieux chauffe-eau (s’il ne fonctionne pas, on s’en fiche, il doit juste être étanche).

   • un groupe de sécurité neuf et de préférence anti-calcaire (avec le siège en inox).

   • un Té en laiton du diamètre de la sortie eau froide du chauffe-eau (20/27).

   • du tube 12/14 pour enrouler autour du tuyau de poêle (environ 4 mètres).

   • deux vannes d’arrêt.

   • du cuivre de 12/14 et divers raccords laiton, quantités et longueurs variables selon votre cas de figure (pour relier le T en laiton au bas du serpentin et le haut à l'entrée eau chaude du chauffe-eau (celle qui remplace la résistance électrique).

   • du tube cuivre de diamètre 14/16 pour relier l'entrée eau froide de votre chauffe-eau au réseau, puis pour relier la sortie chauffe-eau (eau chaude) à votre salle de bain.

   • joints et fillasse.

   • un mètre environ de tube de fumée selon votre cas, supérieur minimum de 4 cm au diametre de celui de votre poêle à bois.</translate>
|Tools=<translate>Chalumeau , plus divers outils de plomberie ( pour ceux qui ne sont pas equipé , il est posssible de faire la quasi totalité du travail avec des raccords Olive par exemple , mais ceci seras du bricolage ).</translate>
|Prerequisites={{ {{tntn|Prerequisites}}}}
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{{ {{tntn|Separator}}}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Title=<translate>preparation du vieux chauffe eau.</translate>
|Step_Content=<translate>Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.

Remonter le tout sur le chauffe-eau.</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_03.png
|Step_Title=<translate>mise en place du serpentin.</translate>
|Step_Content=<translate>Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).

Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros.</translate>
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Title=<translate>Voici l’installation terminée.</translate>
|Step_Content=<translate>Ici mon nouveau poêle à bois avec four intégré, encore des économies d’électricité ( merci Jean- lou et Janine ! ).

Le serpentin cuivre est caché entre le tuyau de fumée et l'autre tuyau plus gros qui sert à garder la chaleur.

Le retour quant à lui est en bas du tuyau de fumée et passe derrière le mur pour remonter au chauffe-eau.</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Title=<translate>Les raccordements sous le chauffe-eau (identiques à ceux de mon chauffe-eau solaire) :</translate>
|Step_Content=<translate>Même s'il n'est pas visible sur la photo, un tube PVC en 32 est raccordé en dessous du groupe de sécurité sur les eaux usées (via le siphon blanc).

- A gauche = sortie eau chaude vers la salle de bain.

- Au centre = tuyau brasé qui arrive du serpentin cuivre.

- A droite = T en laiton vers bas du serpentin (retour).

- Sous le T = groupe de sécurité relié à l’arrivée d’eau réseau + siphon relié à l’égout.</translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Title=<translate>Schéma</translate>
|Step_Content=<translate>Voici un petit schéma ou est ajouté une vanne de purge d'après la suggestion de Lætitia Girard ([[Utilisateur:Allegresse42]]) dans la discussion : [[Sujet:Uquio7xr0ar84jb0]]</translate>
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate>foire aux questions .</translate>
|Step_Content=<translate>Y a-t-il un risque de surchauffe, de faire exploser ma maison, le système solaire et de voir débarquer les Goa’ulds ?

Non, les températures ne sont pas élevées à ce point : l’eau circule dans le tuyau et le chauffe-eau, et il y a un groupe de sécurité qui, dans le pire des cas, laissera évacuer une certaine quantité d’eau du chauffe-eau en cas de surpression (exactement comme pour un chauffe-eau électrique). De plus, dès que vous tirez de l’eau chaude, de l’eau froide entre automatiquement dans le chauffe-eau et refroidit celui-ci.

Et si je ne tire pas d’eau chaude pendant 4 jours ?

Dans ce cas 2 solutions…

1/ vous n’aimez pas prendre de douche. Dans ce cas votre groupe de sécurité fera son travail et vous n’aurez pas de soucis (si ce n’est de rallonger votre facture d’eau).

2/ vous n’êtes pas à la maison, donc vous n‘avez pas fait de feu, logique non ? Si vous ne tirez pas d’eau chaude pendant 4 jours ? Avec ce système pas de feu = l’eau ne chauffe pas.

Si j’ai trop d’eau chaude et que mon groupe de sécurité laisse partir trop d’eau ?

- enlever le 2ème tube de fumée qui sert d’enveloppe, ou le raccourcir… à vous de tester pour trouver le bon équilibre avec votre poêle à bois, ou raccourcir le serpentin cuivre dans le pire des cas.

Si je n’ai pas assez d’eau chaude ?

Il y a plusieurs possibilités pour améliorer les performances de ce système, à vous de voir celle qui vous convient le mieux...

- boucher en haut l’entre-deux tube de fumée.

- lever de 2 ou 3 cm environ le bas du 2ème tuyau de fumée.

- rajouter quelques tours à votre serpentin cuivre.

- j’ai remarqué que si le serpentin cuivre est plus ou moins haut sur le tuyau de fumée, il chauffe différemment : si ça chauffe trop baissez votre serpentin, si pas assez montez-le.

Suivant le bois que vous brûlez vous pourrez plus ou moins chauffer l’eau.

Y a-t-il un risque de refroidir la fumée et de faire de la condensation ?

Non.

Le serpentin cuivre est extérieur aux fumées, de plus il n’y a pas assez d’eau dedans pour refroidir vos fumées. Ce qui fait que votre chauffe-eau est plein en eau chaude c’est l’accumulation d'environ 50 à 60 cl d’eau dans le cuivre. Avec si peu d’eau autour de votre tuyau de fumée vous n’avez aucun risque. De plus votre serpentin ne sera en contact avec le tuyau de fumée que sur très peu de surface.               </translate>
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Nul besoin de tout démonter. Démonter le coude et le tube supérieur, reste à ramoner sur place le tube restant.

Si vous préférez sortir tous les tubes de fumée, fermer les 2 vannes, démonter les 2 écrous, récupérer le peu d’eau qui est dans le serpentin.

Une fois ramoné remonter le tout, ouvrir un robinet d’eau chaude, ouvrir vos 2 vannes, l’installation va se purger de l’air.

Le siphon et l’évacuation du groupe de sécurité sont en PVC, y a-t-il un risque de faire fondre le PVC ?

Non, aucun risque, vous n’atteindrez jamais une température suffisante pour faire fondre du PVC. De plus un groupe de sécurité laisse partir un peu d’eau, et ce n’est pas un filet d’eau bouillante qui va sortir.

C’est bien beau tout ça, mais je suis un peu parano et je voudrais sécuriser encore plus l’installation. Que puis-je faire ?

Dans ce cas c’est très simple, même si c’est complètement inutile : il vous suffit de rajouter un simple vase d’expansion.

Voila pour le principal. Si vous avez des questions n’hésitez pas.

En complément de ce système je vous conseille vivement de construire un chauffe-eau solaire (voir mon vieux Tuto), et tout comme moi vous chaufferez votre eau gratuitement toute l’année.

Bon bricolage à tous !</translate>
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=<translate>Blog de Lætitia Girard : [http://transmission-s.blogspot.com/2018/12/la-low-tech.html?m=1]</translate>
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Chauffe eau sans electricité

2019-01-09T09:35:33Z

Marmouille : Annulation des modifications 41321 de Marmouille (discussion)

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|Description=Chauffer son Eau Sanitaire grâce à un poêle à bois (ou pétrole, gaz, etc...) en Thermosiphon (pour éviter de mettre un circulateur).
A la fin du tuto je mettrai une foire aux questions et quelques astuces.
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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le principe :

L'eau est chauffée par la fumée (à l’extérieur du tuyau de celle-ci) puis grâce au Thermosiphon va se stocker dans un chauffe-eau plus haut.

Un tube en cuivre enroulé autour du tuyau de fumée se raccorde au chauffe-eau qui est situé au-dessus, puis l'eau la moins chaude redescend par le retour et est réchauffée à nouveau.

ATTENTION : le chauffe-eau doit IMPÉRATIVEMENT être plus haut que le poêle à bois.

Pour réaliser ce travail il est indispensable de savoir souder ou braser car toutes les soudures doivent être étanches ! Dans le pire des cas trouver un professionnel qui vous fera les soudures.
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{{ {{tntn|Materials}}
|Material=Liste du matériel nécessaire :

   • deux bouteilles de Crémant du Jura pour compenser la sueur.

   • un poêle à bois relié à votre cheminée.

   • un vieux chauffe-eau (s’il ne fonctionne pas, on s’en fiche, il doit juste être étanche).

   • un groupe de sécurité neuf et de préférence anti-calcaire (avec le siège en inox).

   • un Té en laiton du diamètre de la sortie eau froide du chauffe-eau (20/27).

   • du tube 12/14 pour enrouler autour du tuyau de poêle (environ 4 mètres).

   • deux vannes d’arrêt.

   • du cuivre de 12/14 et divers raccords laiton, quantités et longueurs variables selon votre cas de figure (pour relier le T en laiton au bas du serpentin et le haut à l'entrée eau chaude du chauffe-eau (celle qui remplace la résistance électrique).

   • du tube cuivre de diamètre 14/16 pour relier l'entrée eau froide de votre chauffe-eau au réseau, puis pour relier la sortie chauffe-eau (eau chaude) à votre salle de bain.

   • joints et fillasse.

   • un mètre environ de tube de fumée selon votre cas, supérieur minimum de 4 cm au diametre de celui de votre poêle à bois.
|Tools=Chalumeau , plus divers outils de plomberie ( pour ceux qui ne sont pas equipé , il est posssible de faire la quasi totalité du travail avec des raccords Olive par exemple , mais ceci seras du bricolage ).
|Prerequisites={{ {{tntn|Prerequisites}}}}
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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Le serpentin cuivre est caché entre le tuyau de fumée et l'autre tuyau plus gros qui sert à garder la chaleur.

Le retour quant à lui est en bas du tuyau de fumée et passe derrière le mur pour remonter au chauffe-eau.
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- A gauche = sortie eau chaude vers la salle de bain.

- Au centre = tuyau brasé qui arrive du serpentin cuivre.

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Non, les températures ne sont pas élevées à ce point : l’eau circule dans le tuyau et le chauffe-eau, et il y a un groupe de sécurité qui, dans le pire des cas, laissera évacuer une certaine quantité d’eau du chauffe-eau en cas de surpression (exactement comme pour un chauffe-eau électrique). De plus, dès que vous tirez de l’eau chaude, de l’eau froide entre automatiquement dans le chauffe-eau et refroidit celui-ci.

Et si je ne tire pas d’eau chaude pendant 4 jours ?

Dans ce cas 2 solutions…

1/ vous n’aimez pas prendre de douche. Dans ce cas votre groupe de sécurité fera son travail et vous n’aurez pas de soucis (si ce n’est de rallonger votre facture d’eau).

2/ vous n’êtes pas à la maison, donc vous n‘avez pas fait de feu, logique non ? Si vous ne tirez pas d’eau chaude pendant 4 jours ? Avec ce système pas de feu = l’eau ne chauffe pas.

Si j’ai trop d’eau chaude et que mon groupe de sécurité laisse partir trop d’eau ?

- enlever le 2ème tube de fumée qui sert d’enveloppe, ou le raccourcir… à vous de tester pour trouver le bon équilibre avec votre poêle à bois, ou raccourcir le serpentin cuivre dans le pire des cas.

Si je n’ai pas assez d’eau chaude ?

Il y a plusieurs possibilités pour améliorer les performances de ce système, à vous de voir celle qui vous convient le mieux...

- boucher en haut l’entre-deux tube de fumée.

- lever de 2 ou 3 cm environ le bas du 2ème tuyau de fumée.

- rajouter quelques tours à votre serpentin cuivre.

- j’ai remarqué que si le serpentin cuivre est plus ou moins haut sur le tuyau de fumée, il chauffe différemment : si ça chauffe trop baissez votre serpentin, si pas assez montez-le.

Suivant le bois que vous brûlez vous pourrez plus ou moins chauffer l’eau.

Y a-t-il un risque de refroidir la fumée et de faire de la condensation ?

Non.

Le serpentin cuivre est extérieur aux fumées, de plus il n’y a pas assez d’eau dedans pour refroidir vos fumées. Ce qui fait que votre chauffe-eau est plein en eau chaude c’est l’accumulation d'environ 50 à 60 cl d’eau dans le cuivre. Avec si peu d’eau autour de votre tuyau de fumée vous n’avez aucun risque. De plus votre serpentin ne sera en contact avec le tuyau de fumée que sur très peu de surface.
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Nul besoin de tout démonter. Démonter le coude et le tube supérieur, reste à ramoner sur place le tube restant.

Si vous préférez sortir tous les tubes de fumée, fermer les 2 vannes, démonter les 2 écrous, récupérer le peu d’eau qui est dans le serpentin.

Une fois ramoné remonter le tout, ouvrir un robinet d’eau chaude, ouvrir vos 2 vannes, l’installation va se purger de l’air.

Le siphon et l’évacuation du groupe de sécurité sont en PVC, y a-t-il un risque de faire fondre le PVC ?

Non, aucun risque, vous n’atteindrez jamais une température suffisante pour faire fondre du PVC. De plus un groupe de sécurité laisse partir un peu d’eau, et ce n’est pas un filet d’eau bouillante qui va sortir.

C’est bien beau tout ça, mais je suis un peu parano et je voudrais sécuriser encore plus l’installation. Que puis-je faire ?

Dans ce cas c’est très simple, même si c’est complètement inutile : il vous suffit de rajouter un simple vase d’expansion.

Voila pour le principal. Si vous avez des questions n’hésitez pas.

En complément de ce système je vous conseille vivement de construire un chauffe-eau solaire (voir mon vieux Tuto), et tout comme moi vous chaufferez votre eau gratuitement toute l’année.

Bon bricolage à tous !
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Chauffe eau sans electricité

2019-01-09T09:09:52Z

Marmouille :

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L'eau est chauffée par la fumée (à l’extérieur du tuyau de celle-ci) puis grâce au Thermosiphon va se stocker dans un chauffe-eau plus haut.

Un tube en cuivre enroulé autour du tuyau de fumée se raccorde au chauffe-eau qui est situé au-dessus, puis l'eau la moins chaude redescend par le retour et est réchauffée à nouveau.

ATTENTION : le chauffe-eau doit IMPÉRATIVEMENT être plus haut que le poêle à bois.

Pour réaliser ce travail il est indispensable de savoir souder ou braser car toutes les soudures doivent être étanches ! Dans le pire des cas trouver un professionnel qui vous fera les soudures.
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   • deux bouteilles de Crémant du Jura pour compenser la sueur.

   • un poêle à bois relié à votre cheminée.

   • un vieux chauffe-eau (s’il ne fonctionne pas, on s’en fiche, il doit juste être étanche).

   • un groupe de sécurité neuf et de préférence anti-calcaire (avec le siège en inox).

   • un Té en laiton du diamètre de la sortie eau froide du chauffe-eau (20/27).

   • du tube 12/14 pour enrouler autour du tuyau de poêle (environ 4 mètres).

   • deux vannes d’arrêt.

   • du cuivre de 12/14 et divers raccords laiton, quantités et longueurs variables selon votre cas de figure (pour relier le T en laiton au bas du serpentin et le haut à l'entrée eau chaude du chauffe-eau (celle qui remplace la résistance électrique).

   • du tube cuivre de diamètre 14/16 pour relier l'entrée eau froide de votre chauffe-eau au réseau, puis pour relier la sortie chauffe-eau (eau chaude) à votre salle de bain.

   • joints et fillasse.

   • un mètre environ de tube de fumée selon votre cas, supérieur minimum de 4 cm au diametre de celui de votre poêle à bois.
|Tools=Chalumeau , plus divers outils de plomberie ( pour ceux qui ne sont pas equipé , il est posssible de faire la quasi totalité du travail avec des raccords Olive par exemple , mais ceci seras du bricolage ).
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Remonter le tout sur le chauffe-eau.
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|Step_Title=Voici l’installation terminée.
|Step_Content=Ici mon nouveau poêle à bois avec four intégré, encore des économies d’électricité ( merci Jean- lou et Janine ! ).

Le serpentin cuivre est caché entre le tuyau de fumée et l'autre tuyau plus gros qui sert à garder la chaleur.

Le retour quant à lui est en bas du tuyau de fumée et passe derrière le mur pour remonter au chauffe-eau.
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|Step_Content=Même s'il n'est pas visible sur la photo, un tube PVC en 32 est raccordé en dessous du groupe de sécurité sur les eaux usées (via le siphon blanc).

- A gauche = sortie eau chaude vers la salle de bain.

- Au centre = tuyau brasé qui arrive du serpentin cuivre.

- A droite = T en laiton vers bas du serpentin (retour).

- Sous le T = groupe de sécurité relié à l’arrivée d’eau réseau + siphon relié à l’égout.
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|Step_Content=Voici un petit schéma.
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|Step_Content=Y a-t-il un risque de surchauffe, de faire exploser ma maison, le système solaire et de voir débarquer les Goa’ulds ?

Non, les températures ne sont pas élevées à ce point : l’eau circule dans le tuyau et le chauffe-eau, et il y a un groupe de sécurité qui, dans le pire des cas, laissera évacuer une certaine quantité d’eau du chauffe-eau en cas de surpression (exactement comme pour un chauffe-eau électrique). De plus, dès que vous tirez de l’eau chaude, de l’eau froide entre automatiquement dans le chauffe-eau et refroidit celui-ci.

Et si je ne tire pas d’eau chaude pendant 4 jours ?

Dans ce cas 2 solutions…

1/ vous n’aimez pas prendre de douche. Dans ce cas votre groupe de sécurité fera son travail et vous n’aurez pas de soucis (si ce n’est de rallonger votre facture d’eau).

2/ vous n’êtes pas à la maison, donc vous n‘avez pas fait de feu, logique non ? Si vous ne tirez pas d’eau chaude pendant 4 jours ? Avec ce système pas de feu = l’eau ne chauffe pas.

Si j’ai trop d’eau chaude et que mon groupe de sécurité laisse partir trop d’eau ?

- enlever le 2ème tube de fumée qui sert d’enveloppe, ou le raccourcir… à vous de tester pour trouver le bon équilibre avec votre poêle à bois, ou raccourcir le serpentin cuivre dans le pire des cas.

Si je n’ai pas assez d’eau chaude ?

Il y a plusieurs possibilités pour améliorer les performances de ce système, à vous de voir celle qui vous convient le mieux...

- boucher en haut l’entre-deux tube de fumée.

- lever de 2 ou 3 cm environ le bas du 2ème tuyau de fumée.

- rajouter quelques tours à votre serpentin cuivre.

- j’ai remarqué que si le serpentin cuivre est plus ou moins haut sur le tuyau de fumée, il chauffe différemment : si ça chauffe trop baissez votre serpentin, si pas assez montez-le.

Suivant le bois que vous brûlez vous pourrez plus ou moins chauffer l’eau.

Y a-t-il un risque de refroidir la fumée et de faire de la condensation ?

Non.

Le serpentin cuivre est extérieur aux fumées, de plus il n’y a pas assez d’eau dedans pour refroidir vos fumées. Ce qui fait que votre chauffe-eau est plein en eau chaude c’est l’accumulation d'environ 50 à 60 cl d’eau dans le cuivre. Avec si peu d’eau autour de votre tuyau de fumée vous n’avez aucun risque. De plus votre serpentin ne sera en contact avec le tuyau de fumée que sur très peu de surface.
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|Step_Content=Et pour ramoner ?

Nul besoin de tout démonter. Démonter le coude et le tube supérieur, reste à ramoner sur place le tube restant.

Si vous préférez sortir tous les tubes de fumée, fermer les 2 vannes, démonter les 2 écrous, récupérer le peu d’eau qui est dans le serpentin.

Une fois ramoné remonter le tout, ouvrir un robinet d’eau chaude, ouvrir vos 2 vannes, l’installation va se purger de l’air.

Le siphon et l’évacuation du groupe de sécurité sont en PVC, y a-t-il un risque de faire fondre le PVC ?

Non, aucun risque, vous n’atteindrez jamais une température suffisante pour faire fondre du PVC. De plus un groupe de sécurité laisse partir un peu d’eau, et ce n’est pas un filet d’eau bouillante qui va sortir.

C’est bien beau tout ça, mais je suis un peu parano et je voudrais sécuriser encore plus l’installation. Que puis-je faire ?

Dans ce cas c’est très simple, même si c’est complètement inutile : il vous suffit de rajouter un simple vase d’expansion.

Voila pour le principal. Si vous avez des questions n’hésitez pas.

En complément de ce système je vous conseille vivement de construire un chauffe-eau solaire (voir mon vieux Tuto), et tout comme moi vous chaufferez votre eau gratuitement toute l’année.

Bon bricolage à tous !
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Fichier:Chauffe eau sans electricité chauffe eau LTL2.png

2019-01-09T09:09:38Z

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Fichier téléversé avec MsUpload on [[Chauffe_eau_sans_electricité]]

Chauffe eau sans electricité

2019-01-09T09:07:39Z

Marmouille :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Chauffe_eau_sans_electricité_01.png
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=Chauffer son Eau Sanitaire grâce à un poêle à bois (ou pétrole, gaz, etc...) en Thermosiphon (pour éviter de mettre un circulateur).
A la fin du tuto je mettrai une foire aux questions et quelques astuces.
|Area=Habitat, Energy
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|Tags=Chauffe-eau, thermique
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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Le principe :

L'eau est chauffée par la fumée (à l’extérieur du tuyau de celle-ci) puis grâce au Thermosiphon va se stocker dans un chauffe-eau plus haut.

Un tube en cuivre enroulé autour du tuyau de fumée se raccorde au chauffe-eau qui est situé au-dessus, puis l'eau la moins chaude redescend par le retour et est réchauffée à nouveau.

ATTENTION : le chauffe-eau doit IMPÉRATIVEMENT être plus haut que le poêle à bois.

Pour réaliser ce travail il est indispensable de savoir souder ou braser car toutes les soudures doivent être étanches ! Dans le pire des cas trouver un professionnel qui vous fera les soudures.
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{{ {{tntn|Materials}}
|Material=Liste du matériel nécessaire :

   • deux bouteilles de Crémant du Jura pour compenser la sueur.

   • un poêle à bois relié à votre cheminée.

   • un vieux chauffe-eau (s’il ne fonctionne pas, on s’en fiche, il doit juste être étanche).

   • un groupe de sécurité neuf et de préférence anti-calcaire (avec le siège en inox).

   • un Té en laiton du diamètre de la sortie eau froide du chauffe-eau (20/27).

   • du tube 12/14 pour enrouler autour du tuyau de poêle (environ 4 mètres).

   • deux vannes d’arrêt.

   • du cuivre de 12/14 et divers raccords laiton, quantités et longueurs variables selon votre cas de figure (pour relier le T en laiton au bas du serpentin et le haut à l'entrée eau chaude du chauffe-eau (celle qui remplace la résistance électrique).

   • du tube cuivre de diamètre 14/16 pour relier l'entrée eau froide de votre chauffe-eau au réseau, puis pour relier la sortie chauffe-eau (eau chaude) à votre salle de bain.

   • joints et fillasse.

   • un mètre environ de tube de fumée selon votre cas, supérieur minimum de 4 cm au diametre de celui de votre poêle à bois.
|Tools=Chalumeau , plus divers outils de plomberie ( pour ceux qui ne sont pas equipé , il est posssible de faire la quasi totalité du travail avec des raccords Olive par exemple , mais ceci seras du bricolage ).
|Prerequisites={{ {{tntn|Prerequisites}}}}
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{{ {{tntn|Separator}}}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_02.png
|Step_Title=preparation du vieux chauffe eau.
|Step_Content=Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.

Remonter le tout sur le chauffe-eau.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_03.png
|Step_Title=mise en place du serpentin.
|Step_Content=Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).

Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_01.png
|Step_Title=Voici l’installation terminée.
|Step_Content=Ici mon nouveau poêle à bois avec four intégré, encore des économies d’électricité ( merci Jean- lou et Janine ! ).

Le serpentin cuivre est caché entre le tuyau de fumée et l'autre tuyau plus gros qui sert à garder la chaleur.

Le retour quant à lui est en bas du tuyau de fumée et passe derrière le mur pour remonter au chauffe-eau.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_06.png
|Step_Title=Les raccordements sous le chauffe-eau (identiques à ceux de mon chauffe-eau solaire) :
|Step_Content=Même s'il n'est pas visible sur la photo, un tube PVC en 32 est raccordé en dessous du groupe de sécurité sur les eaux usées (via le siphon blanc).

- A gauche = sortie eau chaude vers la salle de bain.

- Au centre = tuyau brasé qui arrive du serpentin cuivre.

- A droite = T en laiton vers bas du serpentin (retour).

- Sous le T = groupe de sécurité relié à l’arrivée d’eau réseau + siphon relié à l’égout.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Chauffe_eau_sans_electricité_chauffe_eau_LTL.png
|Step_Title=Schéma
|Step_Content=Voici un petit schéma.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=foire aux questions .
|Step_Content=Y a-t-il un risque de surchauffe, de faire exploser ma maison, le système solaire et de voir débarquer les Goa’ulds ?

Non, les températures ne sont pas élevées à ce point : l’eau circule dans le tuyau et le chauffe-eau, et il y a un groupe de sécurité qui, dans le pire des cas, laissera évacuer une certaine quantité d’eau du chauffe-eau en cas de surpression (exactement comme pour un chauffe-eau électrique). De plus, dès que vous tirez de l’eau chaude, de l’eau froide entre automatiquement dans le chauffe-eau et refroidit celui-ci.

Et si je ne tire pas d’eau chaude pendant 4 jours ?

Dans ce cas 2 solutions…

1/ vous n’aimez pas prendre de douche. Dans ce cas votre groupe de sécurité fera son travail et vous n’aurez pas de soucis (si ce n’est de rallonger votre facture d’eau).

2/ vous n’êtes pas à la maison, donc vous n‘avez pas fait de feu, logique non ? Si vous ne tirez pas d’eau chaude pendant 4 jours ? Avec ce système pas de feu = l’eau ne chauffe pas.

Si j’ai trop d’eau chaude et que mon groupe de sécurité laisse partir trop d’eau ?

- enlever le 2ème tube de fumée qui sert d’enveloppe, ou le raccourcir… à vous de tester pour trouver le bon équilibre avec votre poêle à bois, ou raccourcir le serpentin cuivre dans le pire des cas.

Si je n’ai pas assez d’eau chaude ?

Il y a plusieurs possibilités pour améliorer les performances de ce système, à vous de voir celle qui vous convient le mieux...

- boucher en haut l’entre-deux tube de fumée.

- lever de 2 ou 3 cm environ le bas du 2ème tuyau de fumée.

- rajouter quelques tours à votre serpentin cuivre.

- j’ai remarqué que si le serpentin cuivre est plus ou moins haut sur le tuyau de fumée, il chauffe différemment : si ça chauffe trop baissez votre serpentin, si pas assez montez-le.

Suivant le bois que vous brûlez vous pourrez plus ou moins chauffer l’eau.

Y a-t-il un risque de refroidir la fumée et de faire de la condensation ?

Non.

Le serpentin cuivre est extérieur aux fumées, de plus il n’y a pas assez d’eau dedans pour refroidir vos fumées. Ce qui fait que votre chauffe-eau est plein en eau chaude c’est l’accumulation d'environ 50 à 60 cl d’eau dans le cuivre. Avec si peu d’eau autour de votre tuyau de fumée vous n’avez aucun risque. De plus votre serpentin ne sera en contact avec le tuyau de fumée que sur très peu de surface.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=foire aux question ( suite).
|Step_Content=Et pour ramoner ?

Nul besoin de tout démonter. Démonter le coude et le tube supérieur, reste à ramoner sur place le tube restant.

Si vous préférez sortir tous les tubes de fumée, fermer les 2 vannes, démonter les 2 écrous, récupérer le peu d’eau qui est dans le serpentin.

Une fois ramoné remonter le tout, ouvrir un robinet d’eau chaude, ouvrir vos 2 vannes, l’installation va se purger de l’air.

Le siphon et l’évacuation du groupe de sécurité sont en PVC, y a-t-il un risque de faire fondre le PVC ?

Non, aucun risque, vous n’atteindrez jamais une température suffisante pour faire fondre du PVC. De plus un groupe de sécurité laisse partir un peu d’eau, et ce n’est pas un filet d’eau bouillante qui va sortir.

C’est bien beau tout ça, mais je suis un peu parano et je voudrais sécuriser encore plus l’installation. Que puis-je faire ?

Dans ce cas c’est très simple, même si c’est complètement inutile : il vous suffit de rajouter un simple vase d’expansion.

Voila pour le principal. Si vous avez des questions n’hésitez pas.

En complément de ce système je vous conseille vivement de construire un chauffe-eau solaire (voir mon vieux Tuto), et tout comme moi vous chaufferez votre eau gratuitement toute l’année.

Bon bricolage à tous !
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{{ {{tntn|Notes}}
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|Complete=Draft
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Fichier:Chauffe eau sans electricité chauffe eau LTL.png

2019-01-09T09:07:10Z

Marmouille : Fichier téléversé avec MsUpload on Chauffe_eau_sans_electricité

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2017-10-24T10:44:08Z

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