Wiki Test 1.43 - Contributions [fr]

CommentStreams:E3863d9a8efdc639a711541caaaf8324

2023-10-20T17:56:21Z

Permagicien :

Bonjour, ils ne sont pas assemblés, juste posés l'un sur l'autre (le 2 au dessus du 1) avec 2 tubes de section carrée de métal pour laisser passer un peu d'air entre les deux. 2-4 cm max d'espace

CommentStreams:B4ebcc044469ff594f5a7f8e068679b8

2023-07-15T11:45:31Z

Permagicien :

Hello, je crois qu'il y a quelques confusions :
- Ce n'est pas possible dans ce modèle low-tech de brûler le bois en absence d'air, le feu a besoin d'air pour s'auto-alimenter (en plus d'un combustible, ici le bois, et d'une source de chaleur/étincelle), mettez une cloche sur une bougie, et après quelques secondes, le temps pour la flamme de brûler l'oxygène de la cloche, elle s'éteindra. Le but est donc de limiter au maximum l'oxygénation pour continuer à alimenter le feu, mais pas trop pour ne pas que ça finisse en feu de camp (carbone destructuré). Sur ce modèle de four donc la limitation d'oxygénation est faite par les trous d'arrivée d'air primaire (en dessous du four) et par le petit espace laissé entre les 2 bidons (entrée d'air secondaire). Et à la fin, la privation d'oxygène en scellant le four à l'argile empêche toute continuation de combustion au-delà de la combustion complète (flammes bleues).
- Effectivement c'est le bois, source de carbone qui devient biochar, il y a uniquement du bois dans le bidon.
- Le bidon 2 est une cheminée à part entière, certains modèles similaires ne se sont mêmes pas embêtés à faire un conduit plus petit au dessus, et ça marche aussi. Est-ce que vous mettez quelque chose dans le conduit de votre cheminée ? Non évidemment, le but étant de laisser sortir la flamme et les gaz éventuellement non brûlés. Donc il n'y a rien dans cette cheminée, c'est une chambre de combustion des gaz libérés lors de la combustion du bois (voir étape 9).

J'espère vous avoir apporté les précisions nécessaires,
Yann

CommentStreams:Ddde8c7e8bd80776b8fa0a5330f88de3

2023-02-18T09:59:31Z

Permagicien :

Ouii je suis d'accord pour la barre horizontale, elle sert de renfort, mais sur le modèle que j'ai décrit elle est boulonnée sur chaque manche donc peut être enlevée :)!
Ceci dit l'angle entre les dents et les manches fait qu'une fois plantée à l'horizontale, les poignées ne sont pas d'aplomb à la fourche mais 30-40cm en avant, ce qui permet de ce mettre confortablement de tout son poids bien à la verticale :)!! Merci pour le retour

Fabriquer sa Grelinette

2022-07-11T09:45:33Z

Permagicien :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Fabriquer_sa_Grelinette_6_Fini.jpg
|Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":81,"top":-91,"width":1536,"height":2048,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.27,"scaleY":0.27,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/b/be/Fabriquer_sa_Grelinette_6_Fini.jpg","filters":[]}],"height":450.47923322683704,"width":600}
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>L’enjeux ici est d’avoir un outil adapté et DIY pour décompacter les buttes permanentes entre deux rotations de culture, sachant que le sol a déjà été décompacté à la création des buttes à la motobineuse.
L’enjeux est également de promouvoir le non-travail, ou le travail léger du sol : c’est-à-dire ne pas retourner la terre en profondeur (+20cm) et la mettre à l’air libre quand toute la faune microbienne se retrouve en dehors de sa zone de confort et meurt.</translate>
|Area=Food, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=1
|Duration-type=day(s)
|Cost=50
|Currency=EUR (€)
|Tags=Guerilu, Grelinette, permaculture, sol, alimentation, fourche
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Liste non-exhaustive de plusieurs solutions possibles pour le travail du sol :

* labourer le sol (mauvais pour de nombreuses raisons, voir les travaux du couple Lydia et Claude Bourguignon)
* le retourner en superficie : solution la plus rapide et efficace en le faisant à la motobineuse (1 jour pour 200m² environ), mais demande le matériel et l’essence. A la main prend un temps beaucoup plus important.
* le décompacter : fourche (mal adaptée et fragile), ou outil type grelinette / guerilu qui est la version plus solide en métal, pour aérer le sol sans perturber les écosystèmes et microbiottes. Les modèles premiers prix sont mal adaptés à un sol lourd, les dents se plient, les manches se cassent etc. Il faut mettre 100-150€ pour une grelinette de qualité.
* le bâcher : pour permettre au couvert végétal de se décomposer et à la faune du sol (vers de terre notamment) d’aérer le sol sans avoir à agir dessus. l’inconvénient de cette méthode est qu’elle demande du temps, au moins plusieurs semaines de bâchage, et elle demande d’avoir potentiellement une grande surface de bâche plastique. On pourrait imaginer le faire en récupérant et en cousant des sacs de café en toile de jute.

J’ai orienté la conception vers un "Guerilu", modèle plus solide en métal, avec des dents plus épaisses que les modèles du commerce (ici de Ø15 mm), à 5 dents qui permet d’avoir la largeur de 80cm soit la partie cultivable de nos buttes qui font 1 m de large. Un modèle à 7 dents aurait permis d’avoir une largeur d’1 m mais l’outil aurait été trop lourd à l’usage répété.

Des poignées réglables sur 30 cm qui s’adapteront à la hauteur des différents volontaires qui mesureront potentiellement de 1,5 à 2 m.

Un angle d’environ 15° a été fait entre les manches et les dents, ce qui rend l’utilisation plus facile et évite de se prendre l’outil dans le torse en tirant sur les manches pour décompacter.</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>Il a fallu d’avoir trouver des chutes de tubes de métal récupérées, poncées, coupées, ébavurées les tubes afin d’avoir :

* Support fourche : tube de 4x4 cm, longueur 56
* Dents : 5 barres de Ø1,5 cm et longueur 25-30 cm
* Manches : 2 Tubes de 3x3 cm, longueur 130 cm
* Arceau : en tube de 4x4, 2 pattes de 4 cm de long et l'arceau de 37 cm de long
* Renfort : planche de bois (ici châtaignier) de 53*8 cm, épaisseur 2 à 2,5 cm
* Poignées : morceaux de bois (ici châtaignier) de 15x4 cm, épaisseur 2 à 2,5 cm</translate>
|Tools=<translate>- Disqueuse (meuleuse) avec une disque (pour couper) et brosse (pour poncer) spécial métal

- Poste à souder, ici à l'arc

- Serre-joints en métal

- Perceuse-visseuse avec forêts de Ø15mm environ

- Embouts et vis auto-foreuses, ou boulons M6

- Etau</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Assembler le support des dents</translate>
|Step_Content=<translate>Commencer par percer le support des dents : faire deux trous traversant les deux côtés du tubes dans lesquels la dent viendra s’encastrer pour plus de solidité, un trou d’un côté au milieu du tube et celui en face le plus au bord du tube possible, cela donnera l’angle de la dent. Faire ça 5 fois en espaçant les trous de manière identique et en laissant 5 cm sur les bords pour venir encastrer les manches. Souder des deux côtés :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_1_Assemblage_fourche.jpg
|Step_Picture_01=Fabriquer_sa_Grelinette_2_Assemblage_fourche_2_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Souder l'arceau sur le support des dents</translate>
|Step_Content=<translate>Je précise que ces soudures ne sont pas très belles car je débute et qu'il sera facile avec un peu d'expérience de faire plus esthétique. Néanmoins elles sont solides pour l'instant ;).

Faire l’arceau qui servira à pouvoir appuyer avec tout son pied sur le support en commençant par les pattes, les souder, puis le tube principal de l’arceau qui viendra par dessus. On peut soit assembler l’arceau et le souder entier sur le support de dents soit le souder au fur et à mesure directement sur le support :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_5_Soudure_arceau.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Souder les manches</translate>
|Step_Content=<translate>Ici je déconseille l'emploi de serre-joints rapides en plastique comme sur la photo, ça pourrait fondre avec la chaleur de la soudure...

Découper dans le support deux encoches aux 2 extrémités du tube où sont encastrés les manches afin de pouvoir encastrer juste les tubes des manches. Bien maintenir l’angle des manches et souder. percer le bas du support au niveau des manches afin que si de l’eau pénètre dans les manches qu’elle puisse s’évacuer (ici 2 trous de Ø10 mm) :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_3_Soudure_structure.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Renfort et poignées en bois</translate>
|Step_Content=<translate>Découper des encoches à l’intérieur des manches de 8 x 2,5 cm pour venir encastrer le renfort horizontal en bois à 1 m de la fourche. Le fixer avec une vis aux extrémités en ayant pré percé métal + bois et fraisé le métal pour que la tête de vis viennent à fleur de métal .

Découper à la meuleuse les encoches pour les poignées réglables à l’extérieur du manche, largeur 2,5 cm et longueur autant que nécessaire pour faire les réglages de hauteur dont vous avez besoin. Encastrer les poignées bien poncées dans la rainure et les fixer à l’aide d’un boulon + rondelle, ici en M6.</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_4_Bois_m_tal.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Finitions</translate>
|Step_Content=<translate>Poncer et nettoyer à la meuleuse les soudures, les bavures, endroits coupants de métal, bois etc.

Finir par une peinture antirouille, pas obligatoire mais aussi un vernis sur le bois et une couche de peinture de finition peut faire son petit effet :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_6_Fini.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Plan accessible de l'atelier paysan :

https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/Grelinette_3_15-07-2019.pdf

Article original en espagnol

https://elmandala.es/construir-su-orca-doble-mango/</translate>
}}
{{PageLang
|Language=fr
|SourceLanguage=none
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Four à Biochar

2022-07-11T09:44:38Z

Permagicien :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Four___Biochar_9_Combustion.jpg
|Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":63,"top":-169,"width":1152,"height":2048,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.42,"scaleY":0.42,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/c/ce/Four_Biochar_9_Combustion.jpg","filters":[]}],"height":450.3740648379052,"width":600}
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Fabriquer son four à biochar pour pouvoir faire soi-même son biochar ou son charbon actif, dans le but de fertiliser son jardin, améliorer son sol ou potabiliser son eau (voir sources).</translate>
|Area=Food, Water, Materials
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=1
|Duration-type=day(s)
|Cost=50
|Currency=EUR (€)
|Tags=four, biochar, fertilisation, eau, potable, charbon, actif, combustion
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Fabriquer, expérimenter et utiliser un système low-tech de potabilisation de l’eau low-tech est un réel défi pour nous autres à la recherche d’autonomie, puis pour des centaines de millions de personnes sans accès à la high-tech et à l'électricité.

De plus, l’intérêt pour l’autonomie alimentaire de pouvoir fabriquer son biochar est réel. On fertilise le sol en apportant du carbone végétal local, on apporte de la surface d’échange sur laquelle les micro-organismes du sol peuvent proliférer, de la matière carbonée essentielle à la vie du sol et à la nutrition des plantes. Et en plus de ça on filtre certains métaux et autres produits chimiques pouvant se trouver dans le champ car amendés par l’ancien propriétaire.

Le biochar a également des qualités de séquestration de carbone atmosphérique. Contrairement au charbon qui lui est brûlé et rejette du CO2 dans l’atmosphère, une fois dans le sol il va améliorer l’adsorption par le sol du CO2 de l’air. Et donc participer à petite échelle à la diminution des gaz à effet de serre.

C’est donc un double enjeu alimentaire qui dépend de cette low-tech relativement simple à réaliser avec quelques outils de travail du fer.

Les modèles sur lesquels nous avons puisé notre inspiration sont issus du site aqsolutions.org, des références sur la potabilisation de l’eau low-tech.

Quelques chiffres de l’OMS sur l’eau potable dans le monde :

* En 2020, 74 % de la population mondiale (soit 5,8 milliards de personnes) utilisaient un service d’alimentation en eau potable géré en toute sécurité – c’est-à-dire, situé sur le lieu d’usage, disponible à tout moment et exempt de toute contamination.
* Au moins 2 milliards de personnes dans le monde utilisent une source d’eau potable contaminée par des matières fécales. La présence de microbes dans l’eau potable contaminée par des matières fécales représente le plus grand risque en termes de sécurité et de transmission de maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite.
* La contamination microbiologique de l’eau potable peut être à l’origine de la transmission de maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite, et on estime qu’elle entraîne chaque année 485 000 décès consécutifs à des maladies diarrhéiques. La présence d’arsenic, de fluorure ou de nitrate dans l’eau potable est le risque chimique le plus important.
* La disponibilité d’eau salubre en quantité suffisante facilite l’hygiène, essentielle pour prévenir non seulement les maladies diarrhéiques mais aussi les infections respiratoires aiguës et de nombreuses maladies tropicales négligées.
* Plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays en situation de stress hydrique, phénomène que les changements climatiques et la croissance démographique devraient exacerber dans certaines régions.
* En 2019, dans les pays les moins avancés, 50 % seulement des établissements de santé disposaient de services d’alimentation en eau de base, 37 % de services d’assainissement de base et 30 % d’un service de gestion des déchets de base.

Anciennement, la fabrication de charbon se faisait à l’ancienne en posant les troncs directement sur la terre et enrobés d’argile et de conduits permettant l’avancée progressive de la pyrolyse sur plusieurs jours (voire plusieurs semaines pour des gros troncs).

Les Egyptiens utilisaient déjà du biochar pour filtrer leur eau (1550 av. J.C.). Hippocrate l’utilisait en médecine en 400 av. J.C.

On a retrouvé du charbon de bois aussi dans la Terra Preta de l’Amazonie, dans des sols tropicaux fortement érodés ou érodables, mettre du biochar améliore significativement leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques, notamment ces sols acides.

Les systèmes de filtration de l’eau existants sont nombreux et pas forcément low-tech :

* UV, nécessite des lampes fragiles sous vide et de l’électricité
* Céramique, de manufacture difficile et nécessitant des additifs et températures de cuisson de +1200°C difficiles à atteindre de façon artisanale
* Membrane, qui nécessite une pompe pour fonctionner
* Par filaments et gravité, qui reste peut-être le système le plus low-tech bien que la fabrication soit industrielle (filtres Sawyers par exemple)
* Charbon actif, de production industrielle également, je pense notamment aux systèmes Berkley…

Les études ont montré que la carbonisation de bois denses (tropicaux, chêne…) produisent des charbons microporeux, tandis que des bois tendres (pins, bouleau…) des charbons meso ou macro poreux.

Enjeux pour le sol :

* Restructuration du sol
* Régénération par apport de fertilité
* Désacidification : Indirectement, le biochar favorise également la fixation de l'ion carbonate qui tamponne le pH du sol, facilitant ainsi le développement bactérien et limitant la biodisponibilité des toxiques naturels du sol
* Augmentation de la fixation du carbone atmosphérique
* Diminution du lessivage & lixivage des nutriments (notamment l’azote soluble dans l’eau
* Fixation des métaux lourd dans le sol et les plantes
* Apport de biomasse carbonée indispensable à la croissance des plantes
* Stabilisation du carbone dans le sol lors d’une production agricole
* Terra Preta
* Augmente la rétention d’eau du sol
* Permet une surface d’échange aux micro-organismes du sol
* Diminution de l’érosion
* Augmentation d’humus

Attention, il est évident que le bois utilisé pour la fabrication du biochar doit être un bois local et amené à être jeté, ici des chutes de chantier issues de planches de châtaignier venu de la scierie locale. Cela n’aurait aucun sens de couper des vieux arbres centenaires déjà des merveilles pour l’écosystème, juste pour créer du biochar.</translate>
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Four_Biochar_1_Antes.jpg
|Material=<translate>* 2 bidons de 200 L (ici anciens bidons d’huile récupérés)
* Plaque de tôle ou tube métal (cheminée)
* Vis auto foreuses ou boulons
* Poignées en métal ou barres métalliques cintrées
* Baguettes de soudure
* Bois pour faire du biochar, dense et de récupération, en morceaux de 10cm de long par 3cm de large/épaisseur environ</translate>
|Tools=<translate>* perceuse/visseuse, ou pioche, ou marteau burin, ou marteau de couvreur
* Meuleuse, scie sauteuse métal, ou vieux ciseaux à bois
* Marteau
* Poste à souder (ici à l’arc)
* Pour préparer le bois en petits morceaux : scies à bois et hache à fendre</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Percer le bas du four (bidon 1)</translate>
|Step_Content=<translate>Percer le bas du bidon 1 qui servira comme chambre de combustion (partie basse du four) pour réaliser l’entrée d’air basse, faire des trous à la perceuse Ø5 puis Ø10, il y en a environ 400, plus il y a de trous plus la température pourra monter, mais aussi plus le bidon sera fragile au poids du bois qu’on y mettra, dans notre cas on a environ 1-2cm entre chaque trou.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_3_entrada_aire_bidon_1_a_bajo.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper le haut du bidon 1</translate>
|Step_Content=<translate>Sur ce même bidon découper le disque du haut en laissant environ 3-5 cm du bord, ici réalisé à la meuleuse.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_4_Bidon_1_sin_sombrero.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Soudure des poignées</translate>
|Step_Content=<translate>Souder les poignées sur le côté, environ aux ⅔ de la hauteur du bidon pour plus de stabilité, elles serviront à y glisser des barres de métal pour déplacer le bidon ardant une fois la combustion terminée.

Merci de ne pas juger mes soudures n'étant pas encore expert ;)!! Elles sont moches mais tiennent bon jusque là.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_6_Bidon_1_fini.jpg
|Step_Picture_01=Four_Biochar_5_Soudure_poign_e_bidon_1_2_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper le bas du bidon 2</translate>
|Step_Content=<translate>Couper le bas du bidon 2 à environ 1 cm du bord, utiliser le disque obtenu pour faire un couvercle pour le bidon 1, il devra recouvrir le bidon 1 sans qu’il n’y a de trous pour que l’air passe.

Sur la photo on voit le bidon 1 avec le disque découpé du bidon 2.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_2_Sombrero_bidon_1.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper la cheminée</translate>
|Step_Content=<translate>Sur le haut du bidon 2, couper un disque du diamètre de votre cheminée, si vous n’avez pas de cheminée, couper simplement un disque de Ø20 cm et laisser le trou tel quel, il est pratique d’y souder aussi des poignées sur le côté du bidon même si ce n’est pas obligatoire (pour le retirer en fin de combustion il suffira de le pousser au sol avec un bâton.

Si besoin, boucher les goulot du bidon 2 avec des plaques de métal et un peu de soudure. la seule sortie possible doit être la cheminée.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_5_Soudure.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fixer la cheminée</translate>
|Step_Content=<translate>Ici j'ai récupéré une cheminée toute faite, que j'ai découpé à la meuleuse en faisant des encoches de 2cm de profondeur tous les 4cm, pour après les plier au marteau et les fixer à la sortie du bidon 2.

Les deux bidons sont prêts, à gauche celui du bas, chambre de combustion avec son chapeau, à droite, le bidon de la cheminée.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_8_Fini.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Préparer la combustion du biochar</translate>
|Step_Content=<translate>Lors de la combustion, avoir un endroit bien dégagé, par d'arbres autour, pas d’herbes sèches, rien d'inflammable, préparer de l’eau au cas où un des bidons tomberait et commencerait un incendie. Préparer aussi au préalable un bassin de boue argileuse pour l’extinction de la combustion. On peut voir qu’il n’y a pas de fumée sortant de la cheminée, preuve que la combustion est complète, seule la peinture des bidons émettant de la fumée en fondant, ce qui est pratique pour suivre la progression de la combustion :</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.15_1_.jpeg
|Step_Picture_01=Four_Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.14_1_.jpeg
|Step_Picture_02=Four_Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.14.jpeg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Eteindre le four</translate>
|Step_Content=<translate>Repères pour savoir si la combustion est terminée et qu’il faut éteindre : une fois la flamme ayant changée sa couleur rouge pour une belle couleur bleue type brûleur à gaz, puis toute la peinture brûlée (uniquement la première utilisation des bidons). Un autre indicateur est de voir flamboyer le dessous du four, et voir quelques petites braises passer à travers les trous, cela indique que la combustion est au niveau du bas du four et qu’il est tant d’éteindre avant de sur-oxygéner le feu et transformer le charbon en cendres. Photos de l’extinction dans une flaque de boue argileuse. Les trous par lesquels s’échappent la fumée sont tous bouchés à la boue argileuse, notamment au niveau des soudures, du couvercle et du bas du bidons quand des bulles apparaissent :</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_10_Extinction.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Produit fini</translate>
|Step_Content=<translate>Processus :

Jusqu'à 160°C le bois ne perd pratiquement que de l'eau, on parle de combustion primaire : le bois brûle en produisant des fumées, faible rendement thermique (<50%), c’est un feu de camp.

Jusqu'à 200 °C, le bois brunit, perd encore son humidité et son hygroscopicité, de l'acide acétique et quelques composés volatils entraînés par la vapeur d'eau.

200 °C à 270-280 °C, se dégagent des gaz oxygénés : CO, CO2, vapeur d'eau, acide acétique, méthanol. Le résidu n'est pas encore du charbon, mais du bois roux (appelé aussi bois torréfié).

A partir de 270-280 °C, le bois commence à se décomposer spontanément en une réaction exothermique incontrôlable qui élève la température, sans apport extérieur de calories, jusque vers 350°-380°C pour donner du charbon de bois (carbonisation), plus encore des gaz oxygénés, mais en plus faibles quantités, et des hydrocarbures de poids moléculaire peu élevé (méthane, éthane, éthylène).

Entre 270 et 380 °C, la formation de méthanol, d'acide acétique etc. est accompagnée d'autres composés chimiques plus complexes, principalement sous forme de goudrons légers.

Le processus se poursuit jusqu'à ce que tout le bois soit transformé en charbon de bois et le processus s'arrête. Le charbon de bois ainsi produit a une teneur de 65-70(-80)% de carbone pur 3 à 5% de cendres. Les résidus goudronneux peuvent atteindre 30%.

Si l’on chauffe pour que la température dépasse 400°C, la teneur en carbone pur augmente avec la décomposition d'une plus grande proportion des goudrons. Les gaz formés sont principalement constitués par des hydrocarbures et parallèlement le pyroligneux s'enrichit en goudrons lourds.

Une température de 500°C donne une teneur en carbone pur d'environ 85%, et

une teneur en éléments volatils de 10%. Le rendement en charbon de bois à cette température est d'environ 33% du poids du bois anhydre compte non tenu du bois brûlé pour lancer la carbonisation et augmenter la température au-delà de 400°C.

Si l'on continue à chauffer au-dessus de 500 °C jusqu'à 700 °C, il se produit une phase de dissociation : les gaz produits sont moins importants, mais contiennent de plus en plus d'hydrogène si l'on élève encore la température de 700°C à 900°C. Ce départ d'hydrogène entraîne un enrichissement relatif en carbone (jusqu'à 90-95 %).</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_11_Biochar_teint.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Recommandations & améliorations</translate>
|Step_Content=<translate>* Souder des poignées aussi sur le bidon supérieur pour éviter de l'abîmer en le faisant tomber à la fin de la pyrolyse.
* Placer une tôle ondulée entre le bidon du bas et le bois pour isoler des déperditions de chaleur et augmenter la température de combustion en créant un appel d’air supplémentaire extérieur à la combustion (autour). Nous ne l’avons pas fait faute de matériel
* Poser une sonde de température résistante jusqu'à +1000°C pour suivre l’état de la pyrolyse et le type de charbon transformé que l’on a, pouvoir mesurer l’efficacité des améliorations apportées.
* Se débarrasser après du biochar ayant adsorbé les produits chimiques : désorption après saturation du biochar en produit (très peu). Composer ce biochar, si possible loin de sources d’eau. </translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Charbon actif :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_actif

https://www.lenntech.fr/francais/charbonactif-regeneration.htm

https://www.lecharbonactif.com/post/tout-savoir-sur-le-charbon-actif-sa-fabrication-et-ses-utilisations

Chiffres OMS :

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water#:~:text=En%202020%2C%2074%20%25%20de%20la,et%20exempt%20de%20toute%20contamination

Biochar :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochar

Tutos :

aqsolutions.org

Louppe Dominique

•CIRAD UPR BSEF <nowiki>http://ur-bsef.cirad.fr/</nowiki> Campus international de Baillarguet 34398 Montpellier Cedex 5 (France) (dominique.louppe@cirad.fr)

Lien vers l'article original en espagnol :

https://elmandala.es/fabricar-su-horno-a-biochar/</translate>
}}
{{PageLang
|Language=fr
|SourceLanguage=none
|IsTranslation=0
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

CommentStreams:9094f0fb2b33d769eaa74bc62b956059

2022-07-10T16:44:42Z

Permagicien :

Coucou, je t'invite à creuser un peu plus le sujet avant de répondre en commentaires :), même si c'était du verre de "simple vitre" ce n'est pas donné à tout le monde d'en souffler pour le faire soi-même, donc l'auteur fait bien de mettre en garde sur le principe "accessible" de la démarche low-tech. Et contrairement aux vis on n'en trouve pas dans n'importe quel magasin de bricolage :(malheureusement).
Ensuite tu verras que ce sont des cloches en Pyrex (du verre au borosilicate) l'une dans l'autre avec une épaisseur de vide entres elles : https://www.dusoleildansnosassiettes.com/tube-de-sterilisation-solaire
Donc pas si facile ni accessible ni "auto-constructible" que ça, ni réparable.

Cependant ça reste un produit génial et une utilisation durable :)

Four à Biochar

2022-07-10T16:22:39Z

Permagicien :

{{Tuto Details
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|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>Fabriquer son four à biochar pour pouvoir faire soi-même son biochar ou son charbon actif, dans le but de fertiliser son jardin, améliorer son sol ou potabiliser son eau (voir sources).</translate>
|Area=Food, Water, Materials
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=1
|Duration-type=day(s)
|Cost=50
|Currency=EUR (€)
|Tags=four, biochar, fertilisation, eau, potable, charbon, actif, combustion
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Fabriquer, expérimenter et utiliser un système low-tech de potabilisation de l’eau low-tech est un réel défi pour nous autres à la recherche d’autonomie, puis pour des centaines de millions de personnes sans accès à la high-tech et à l'électricité.

De plus, l’intérêt pour l’autonomie alimentaire de pouvoir fabriquer son biochar est réel. On fertilise le sol en apportant du carbone végétal local, on apporte de la surface d’échange sur laquelle les micro-organismes du sol peuvent proliférer, de la matière carbonée essentielle à la vie du sol et à la nutrition des plantes. Et en plus de ça on filtre certains métaux et autres produits chimiques pouvant se trouver dans le champ car amendés par l’ancien propriétaire.

Le biochar a également des qualités de séquestration de carbone atmosphérique. Contrairement au charbon qui lui est brûlé et rejette du CO2 dans l’atmosphère, une fois dans le sol il va améliorer l’adsorption par le sol du CO2 de l’air. Et donc participer à petite échelle à la diminution des gaz à effet de serre.

C’est donc un double enjeu alimentaire qui dépend de cette low-tech relativement simple à réaliser avec quelques outils de travail du fer.

Les modèles sur lesquels nous avons puisé notre inspiration sont issus du site aqsolutions.org, des références sur la potabilisation de l’eau low-tech.

Quelques chiffres de l’OMS sur l’eau potable dans le monde :

* En 2020, 74 % de la population mondiale (soit 5,8 milliards de personnes) utilisaient un service d’alimentation en eau potable géré en toute sécurité – c’est-à-dire, situé sur le lieu d’usage, disponible à tout moment et exempt de toute contamination.
* Au moins 2 milliards de personnes dans le monde utilisent une source d’eau potable contaminée par des matières fécales. La présence de microbes dans l’eau potable contaminée par des matières fécales représente le plus grand risque en termes de sécurité et de transmission de maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite.
* La contamination microbiologique de l’eau potable peut être à l’origine de la transmission de maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite, et on estime qu’elle entraîne chaque année 485 000 décès consécutifs à des maladies diarrhéiques. La présence d’arsenic, de fluorure ou de nitrate dans l’eau potable est le risque chimique le plus important.
* La disponibilité d’eau salubre en quantité suffisante facilite l’hygiène, essentielle pour prévenir non seulement les maladies diarrhéiques mais aussi les infections respiratoires aiguës et de nombreuses maladies tropicales négligées.
* Plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays en situation de stress hydrique, phénomène que les changements climatiques et la croissance démographique devraient exacerber dans certaines régions.
* En 2019, dans les pays les moins avancés, 50 % seulement des établissements de santé disposaient de services d’alimentation en eau de base, 37 % de services d’assainissement de base et 30 % d’un service de gestion des déchets de base.

Anciennement, la fabrication de charbon se faisait à l’ancienne en posant les troncs directement sur la terre et enrobés d’argile et de conduits permettant l’avancée progressive de la pyrolyse sur plusieurs jours (voire plusieurs semaines pour des gros troncs).

Les Egyptiens utilisaient déjà du biochar pour filtrer leur eau (1550 av. J.C.). Hippocrate l’utilisait en médecine en 400 av. J.C.

On a retrouvé du charbon de bois aussi dans la Terra Preta de l’Amazonie, dans des sols tropicaux fortement érodés ou érodables, mettre du biochar améliore significativement leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques, notamment ces sols acides.

Les systèmes de filtration de l’eau existants sont nombreux et pas forcément low-tech :

* UV, nécessite des lampes fragiles sous vide et de l’électricité
* Céramique, de manufacture difficile et nécessitant des additifs et températures de cuisson de +1200°C difficiles à atteindre de façon artisanale
* Membrane, qui nécessite une pompe pour fonctionner
* Par filaments et gravité, qui reste peut-être le système le plus low-tech bien que la fabrication soit industrielle (filtres Sawyers par exemple)
* Charbon actif, de production industrielle également, je pense notamment aux systèmes Berkley…

Les études ont montré que la carbonisation de bois denses (tropicaux, chêne…) produisent des charbons microporeux, tandis que des bois tendres (pins, bouleau…) des charbons meso ou macro poreux.

Enjeux pour le sol :

* Restructuration du sol
* Régénération par apport de fertilité
* Désacidification : Indirectement, le biochar favorise également la fixation de l'ion carbonate qui tamponne le pH du sol, facilitant ainsi le développement bactérien et limitant la biodisponibilité des toxiques naturels du sol
* Augmentation de la fixation du carbone atmosphérique
* Diminution du lessivage & lixivage des nutriments (notamment l’azote soluble dans l’eau
* Fixation des métaux lourd dans le sol et les plantes
* Apport de biomasse carbonée indispensable à la croissance des plantes
* Stabilisation du carbone dans le sol lors d’une production agricole
* Terra Preta
* Augmente la rétention d’eau du sol
* Permet une surface d’échange aux micro-organismes du sol
* Diminution de l’érosion
* Augmentation d’humus

Attention, il est évident que le bois utilisé pour la fabrication du biochar doit être un bois local et amené à être jeté, ici des chutes de chantier issues de planches de châtaignier venu de la scierie locale. Cela n’aurait aucun sens de couper des vieux arbres centenaires déjà des merveilles pour l’écosystème, juste pour créer du biochar.</translate>
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Four_Biochar_1_Antes.jpg
|Material=<translate>* 2 bidons de 200 L (ici anciens bidons d’huile récupérés)
* Plaque de tôle ou tube métal (cheminée)
* Vis auto foreuses ou boulons
* Poignées en métal ou barres métalliques cintrées
* Baguettes de soudure
* Bois pour faire du biochar, dense et de récupération, en morceaux de 10cm de long par 3cm de large/épaisseur environ</translate>
|Tools=<translate>* perceuse/visseuse, ou pioche, ou marteau burin, ou marteau de couvreur
* Meuleuse, scie sauteuse métal, ou vieux ciseaux à bois
* Marteau
* Poste à souder (ici à l’arc)
* Pour préparer le bois en petits morceaux : scies à bois et hache à fendre</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Percer le bas du four (bidon 1)</translate>
|Step_Content=<translate>Percer le bas du bidon 1 qui servira comme chambre de combustion (partie basse du four) pour réaliser l’entrée d’air basse, faire des trous à la perceuse Ø5 puis Ø10, il y en a environ 400, plus il y a de trous plus la température pourra monter, mais aussi plus le bidon sera fragile au poids du bois qu’on y mettra, dans notre cas on a environ 1-2cm entre chaque trou.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_3_entrada_aire_bidon_1_a_bajo.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper le haut du bidon 1</translate>
|Step_Content=<translate>Sur ce même bidon découper le disque du haut en laissant environ 3-5 cm du bord, ici réalisé à la meuleuse.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_4_Bidon_1_sin_sombrero.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Soudure des poignées</translate>
|Step_Content=<translate>Souder les poignées sur le côté, environ aux ⅔ de la hauteur du bidon pour plus de stabilité, elles serviront à y glisser des barres de métal pour déplacer le bidon ardant une fois la combustion terminée.

Merci de ne pas juger mes soudures n'étant pas encore expert ;)!! Elles sont moches mais tiennent bon jusque là.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_6_Bidon_1_fini.jpg
|Step_Picture_01=Four_Biochar_5_Soudure_poign_e_bidon_1_2_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper le bas du bidon 2</translate>
|Step_Content=<translate>Couper le bas du bidon 2 à environ 1 cm du bord, utiliser le disque obtenu pour faire un couvercle pour le bidon 1, il devra recouvrir le bidon 1 sans qu’il n’y a de trous pour que l’air passe.

Sur la photo on voit le bidon 1 avec le disque découpé du bidon 2.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_2_Sombrero_bidon_1.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Découper la cheminée</translate>
|Step_Content=<translate>Sur le haut du bidon 2, couper un disque du diamètre de votre cheminée, si vous n’avez pas de cheminée, couper simplement un disque de Ø20 cm et laisser le trou tel quel, il est pratique d’y souder aussi des poignées sur le côté du bidon même si ce n’est pas obligatoire (pour le retirer en fin de combustion il suffira de le pousser au sol avec un bâton.

Si besoin, boucher les goulot du bidon 2 avec des plaques de métal et un peu de soudure. la seule sortie possible doit être la cheminée.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_5_Soudure.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Fixer la cheminée</translate>
|Step_Content=<translate>Ici j'ai récupéré une cheminée toute faite, que j'ai découpé à la meuleuse en faisant des encoches de 2cm de profondeur tous les 4cm, pour après les plier au marteau et les fixer à la sortie du bidon 2.

Les deux bidons sont prêts, à gauche celui du bas, chambre de combustion avec son chapeau, à droite, le bidon de la cheminée.</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_8_Fini.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Préparer la combustion du biochar</translate>
|Step_Content=<translate>Lors de la combustion, avoir un endroit bien dégagé, par d'arbres autour, pas d’herbes sèches, rien d'inflammable, préparer de l’eau au cas où un des bidons tomberait et commencerait un incendie. Préparer aussi au préalable un bassin de boue argileuse pour l’extinction de la combustion. On peut voir qu’il n’y a pas de fumée sortant de la cheminée, preuve que la combustion est complète, seule la peinture des bidons émettant de la fumée en fondant, ce qui est pratique pour suivre la progression de la combustion :</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.15_1_.jpeg
|Step_Picture_01=Four_Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.14_1_.jpeg
|Step_Picture_02=Four_Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.14.jpeg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Eteindre le four</translate>
|Step_Content=<translate>Repères pour savoir si la combustion est terminée et qu’il faut éteindre : une fois la flamme ayant changée sa couleur rouge pour une belle couleur bleue type brûleur à gaz, puis toute la peinture brûlée (uniquement la première utilisation des bidons). Un autre indicateur est de voir flamboyer le dessous du four, et voir quelques petites braises passer à travers les trous, cela indique que la combustion est au niveau du bas du four et qu’il est tant d’éteindre avant de sur-oxygéner le feu et transformer le charbon en cendres. Photos de l’extinction dans une flaque de boue argileuse. Les trous par lesquels s’échappent la fumée sont tous bouchés à la boue argileuse, notamment au niveau des soudures, du couvercle et du bas du bidons quand des bulles apparaissent :</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_10_Extinction.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Produit fini</translate>
|Step_Content=<translate>Processus :

Jusqu'à 160°C le bois ne perd pratiquement que de l'eau, on parle de combustion primaire : le bois brûle en produisant des fumées, faible rendement thermique (<50%), c’est un feu de camp.

Jusqu'à 200 °C, le bois brunit, perd encore son humidité et son hygroscopicité, de l'acide acétique et quelques composés volatils entraînés par la vapeur d'eau.

200 °C à 270-280 °C, se dégagent des gaz oxygénés : CO, CO2, vapeur d'eau, acide acétique, méthanol. Le résidu n'est pas encore du charbon, mais du bois roux (appelé aussi bois torréfié).

A partir de 270-280 °C, le bois commence à se décomposer spontanément en une réaction exothermique incontrôlable qui élève la température, sans apport extérieur de calories, jusque vers 350°-380°C pour donner du charbon de bois (carbonisation), plus encore des gaz oxygénés, mais en plus faibles quantités, et des hydrocarbures de poids moléculaire peu élevé (méthane, éthane, éthylène).

Entre 270 et 380 °C, la formation de méthanol, d'acide acétique etc. est accompagnée d'autres composés chimiques plus complexes, principalement sous forme de goudrons légers.

Le processus se poursuit jusqu'à ce que tout le bois soit transformé en charbon de bois et le processus s'arrête. Le charbon de bois ainsi produit a une teneur de 65-70(-80)% de carbone pur 3 à 5% de cendres. Les résidus goudronneux peuvent atteindre 30%.

Si l’on chauffe pour que la température dépasse 400°C, la teneur en carbone pur augmente avec la décomposition d'une plus grande proportion des goudrons. Les gaz formés sont principalement constitués par des hydrocarbures et parallèlement le pyroligneux s'enrichit en goudrons lourds.

Une température de 500°C donne une teneur en carbone pur d'environ 85%, et

une teneur en éléments volatils de 10%. Le rendement en charbon de bois à cette température est d'environ 33% du poids du bois anhydre compte non tenu du bois brûlé pour lancer la carbonisation et augmenter la température au-delà de 400°C.

Si l'on continue à chauffer au-dessus de 500 °C jusqu'à 700 °C, il se produit une phase de dissociation : les gaz produits sont moins importants, mais contiennent de plus en plus d'hydrogène si l'on élève encore la température de 700°C à 900°C. Ce départ d'hydrogène entraîne un enrichissement relatif en carbone (jusqu'à 90-95 %).</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_11_Biochar_teint.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Recommandations & améliorations</translate>
|Step_Content=<translate>* Souder des poignées aussi sur le bidon supérieur pour éviter de l'abîmer en le faisant tomber à la fin de la pyrolyse.
* Placer une tôle ondulée entre le bidon du bas et le bois pour isoler des déperditions de chaleur et augmenter la température de combustion en créant un appel d’air supplémentaire extérieur à la combustion (autour). Nous ne l’avons pas fait faute de matériel
* Poser une sonde de température résistante jusqu'à +1000°C pour suivre l’état de la pyrolyse et le type de charbon transformé que l’on a, pouvoir mesurer l’efficacité des améliorations apportées.
* Se débarrasser après du biochar ayant adsorbé les produits chimiques : désorption après saturation du biochar en produit (très peu). Composer ce biochar, si possible loin de sources d’eau. </translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Charbon actif :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_actif

https://www.lenntech.fr/francais/charbonactif-regeneration.htm

https://www.lecharbonactif.com/post/tout-savoir-sur-le-charbon-actif-sa-fabrication-et-ses-utilisations

Chiffres OMS :

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water#:~:text=En%202020%2C%2074%20%25%20de%20la,et%20exempt%20de%20toute%20contamination

Biochar :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochar

Tutos :

aqsolutions.org

Louppe Dominique

•CIRAD UPR BSEF <nowiki>http://ur-bsef.cirad.fr/</nowiki> Campus international de Baillarguet 34398 Montpellier Cedex 5 (France) (dominique.louppe@cirad.fr)</translate>
}}
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|Language=fr
|SourceLanguage=none
|IsTranslation=0
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{{Tuto Status
|Complete=Published
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Four à Biochar

2022-07-10T16:21:41Z

Permagicien :

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{{Introduction
|Introduction=<translate>Fabriquer, expérimenter et utiliser un système low-tech de potabilisation de l’eau low-tech est un réel défi pour nous autres à la recherche d’autonomie, puis pour des centaines de millions de personnes sans accès à la high-tech et à l'électricité.

De plus, l’intérêt pour l’autonomie alimentaire de pouvoir fabriquer son biochar est réel. On fertilise le sol en apportant du carbone végétal local, on apporte de la surface d’échange sur laquelle les micro-organismes du sol peuvent proliférer, de la matière carbonée essentielle à la vie du sol et à la nutrition des plantes. Et en plus de ça on filtre certains métaux et autres produits chimiques pouvant se trouver dans le champ car amendés par l’ancien propriétaire.

Le biochar a également des qualités de séquestration de carbone atmosphérique. Contrairement au charbon qui lui est brûlé et rejette du CO2 dans l’atmosphère, une fois dans le sol il va améliorer l’adsorption par le sol du CO2 de l’air. Et donc participer à petite échelle à la diminution des gaz à effet de serre.

C’est donc un double enjeu alimentaire qui dépend de cette low-tech relativement simple à réaliser avec quelques outils de travail du fer.

Les modèles sur lesquels nous avons puisé notre inspiration sont issus du site aqsolutions.org, des références sur la potabilisation de l’eau low-tech.

Quelques chiffres de l’OMS sur l’eau potable dans le monde :

* En 2020, 74 % de la population mondiale (soit 5,8 milliards de personnes) utilisaient un service d’alimentation en eau potable géré en toute sécurité – c’est-à-dire, situé sur le lieu d’usage, disponible à tout moment et exempt de toute contamination.
* Au moins 2 milliards de personnes dans le monde utilisent une source d’eau potable contaminée par des matières fécales. La présence de microbes dans l’eau potable contaminée par des matières fécales représente le plus grand risque en termes de sécurité et de transmission de maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite.
* La contamination microbiologique de l’eau potable peut être à l’origine de la transmission de maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite, et on estime qu’elle entraîne chaque année 485 000 décès consécutifs à des maladies diarrhéiques. La présence d’arsenic, de fluorure ou de nitrate dans l’eau potable est le risque chimique le plus important.
* La disponibilité d’eau salubre en quantité suffisante facilite l’hygiène, essentielle pour prévenir non seulement les maladies diarrhéiques mais aussi les infections respiratoires aiguës et de nombreuses maladies tropicales négligées.
* Plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays en situation de stress hydrique, phénomène que les changements climatiques et la croissance démographique devraient exacerber dans certaines régions.
* En 2019, dans les pays les moins avancés, 50 % seulement des établissements de santé disposaient de services d’alimentation en eau de base, 37 % de services d’assainissement de base et 30 % d’un service de gestion des déchets de base.

Anciennement, la fabrication de charbon se faisait à l’ancienne en posant les troncs directement sur la terre et enrobés d’argile et de conduits permettant l’avancée progressive de la pyrolyse sur plusieurs jours (voire plusieurs semaines pour des gros troncs).

Les Egyptiens utilisaient déjà du biochar pour filtrer leur eau (1550 av. J.C.). Hippocrate l’utilisait en médecine en 400 av. J.C.

On a retrouvé du charbon de bois aussi dans la Terra Preta de l’Amazonie, dans des sols tropicaux fortement érodés ou érodables, mettre du biochar améliore significativement leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques, notamment ces sols acides.

Les systèmes de filtration de l’eau existants sont nombreux et pas forcément low-tech :

* UV, nécessite des lampes fragiles sous vide et de l’électricité
* Céramique, de manufacture difficile et nécessitant des additifs et températures de cuisson de +1200°C difficiles à atteindre de façon artisanale
* Membrane, qui nécessite une pompe pour fonctionner
* Par filaments et gravité, qui reste peut-être le système le plus low-tech bien que la fabrication soit industrielle (filtres Sawyers par exemple)
* Charbon actif, de production industrielle également, je pense notamment aux systèmes Berkley…

Les études ont montré que la carbonisation de bois denses (tropicaux, chêne…) produisent des charbons microporeux, tandis que des bois tendres (pins, bouleau…) des charbons meso ou macro poreux.

Enjeux pour le sol :

* Restructuration du sol
* Régénération par apport de fertilité
* Désacidification : Indirectement, le biochar favorise également la fixation de l'ion carbonate qui tamponne le pH du sol, facilitant ainsi le développement bactérien et limitant la biodisponibilité des toxiques naturels du sol
* Augmentation de la fixation du carbone atmosphérique
* Diminution du lessivage & lixivage des nutriments (notamment l’azote soluble dans l’eau
* Fixation des métaux lourd dans le sol et les plantes
* Apport de biomasse carbonée indispensable à la croissance des plantes
* Stabilisation du carbone dans le sol lors d’une production agricole
* Terra Preta
* Augmente la rétention d’eau du sol
* Permet une surface d’échange aux micro-organismes du sol
* Diminution de l’érosion
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Attention, il est évident que le bois utilisé pour la fabrication du biochar doit être un bois local et amené à être jeté, ici des chutes de chantier issues de planches de châtaignier venu de la scierie locale. Cela n’aurait aucun sens de couper des vieux arbres centenaires déjà des merveilles pour l’écosystème, juste pour créer du biochar.</translate>
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{{Materials
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* Bois pour faire du biochar, dense et de récupération, en morceaux de 10cm de long par 3cm de large/épaisseur environ</translate>
|Tools=<translate>* perceuse/visseuse, ou pioche, ou marteau burin, ou marteau de couvreur
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Merci de ne pas juger mes soudures n'étant pas encore expert ;)!! Elles sont moches mais tiennent bon jusque là.</translate>
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Sur la photo on voit le bidon 1 avec le disque découpé du bidon 2.</translate>
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Si besoin, boucher les goulot du bidon 2 avec des plaques de métal et un peu de soudure. la seule sortie possible doit être la cheminée.</translate>
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|Step_Content=<translate>Ici j'ai récupéré une cheminée toute faite, que j'ai découpé à la meuleuse en faisant des encoches de 2cm de profondeur tous les 4cm, pour après les plier au marteau et les fixer à la sortie du bidon 2.

Les deux bidons sont prêts, à gauche celui du bas, chambre de combustion avec son chapeau, à droite, le bidon de la cheminée.</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Préparer la combustion du biochar</translate>
|Step_Content=<translate>Lors de la combustion, avoir un endroit bien dégagé, par d'arbres autour, pas d’herbes sèches, rien d'inflammable, préparer de l’eau au cas où un des bidons tomberait et commencerait un incendie. Préparer aussi au préalable un bassin de boue argileuse pour l’extinction de la combustion. On peut voir qu’il n’y a pas de fumée sortant de la cheminée, preuve que la combustion est complète, seule la peinture des bidons émettant de la fumée en fondant, ce qui est pratique pour suivre la progression de la combustion :</translate>
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Eteindre le four</translate>
|Step_Content=<translate>Repères pour savoir si la combustion est terminée et qu’il faut éteindre : une fois la flamme ayant changée sa couleur rouge pour une belle couleur bleue type brûleur à gaz, puis toute la peinture brûlée (uniquement la première utilisation des bidons). Un autre indicateur est de voir flamboyer le dessous du four, et voir quelques petites braises passer à travers les trous, cela indique que la combustion est au niveau du bas du four et qu’il est tant d’éteindre avant de sur-oxygéner le feu et transformer le charbon en cendres. Photos de l’extinction dans une flaque de boue argileuse. Les trous par lesquels s’échappent la fumée sont tous bouchés à la boue argileuse, notamment au niveau des soudures, du couvercle et du bas du bidons quand des bulles apparaissent :</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_10_Extinction.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Produit fini</translate>
|Step_Content=<translate>Processus :

Jusqu'à 160°C le bois ne perd pratiquement que de l'eau, on parle de combustion primaire : le bois brûle en produisant des fumées, faible rendement thermique (<50%), c’est un feu de camp.

Jusqu'à 200 °C, le bois brunit, perd encore son humidité et son hygroscopicité, de l'acide acétique et quelques composés volatils entraînés par la vapeur d'eau.

200 °C à 270-280 °C, se dégagent des gaz oxygénés : CO, CO2, vapeur d'eau, acide acétique, méthanol. Le résidu n'est pas encore du charbon, mais du bois roux (appelé aussi bois torréfié).

A partir de 270-280 °C, le bois commence à se décomposer spontanément en une réaction exothermique incontrôlable qui élève la température, sans apport extérieur de calories, jusque vers 350°-380°C pour donner du charbon de bois (carbonisation), plus encore des gaz oxygénés, mais en plus faibles quantités, et des hydrocarbures de poids moléculaire peu élevé (méthane, éthane, éthylène).

Entre 270 et 380 °C, la formation de méthanol, d'acide acétique etc. est accompagnée d'autres composés chimiques plus complexes, principalement sous forme de goudrons légers.

Le processus se poursuit jusqu'à ce que tout le bois soit transformé en charbon de bois et le processus s'arrête. Le charbon de bois ainsi produit a une teneur de 65-70(-80)% de carbone pur 3 à 5% de cendres. Les résidus goudronneux peuvent atteindre 30%.

Si l’on chauffe pour que la température dépasse 400°C, la teneur en carbone pur augmente avec la décomposition d'une plus grande proportion des goudrons. Les gaz formés sont principalement constitués par des hydrocarbures et parallèlement le pyroligneux s'enrichit en goudrons lourds.

Une température de 500°C donne une teneur en carbone pur d'environ 85%, et

une teneur en éléments volatils de 10%. Le rendement en charbon de bois à cette température est d'environ 33% du poids du bois anhydre compte non tenu du bois brûlé pour lancer la carbonisation et augmenter la température au-delà de 400°C.

Si l'on continue à chauffer au-dessus de 500 °C jusqu'à 700 °C, il se produit une phase de dissociation : les gaz produits sont moins importants, mais contiennent de plus en plus d'hydrogène si l'on élève encore la température de 700°C à 900°C. Ce départ d'hydrogène entraîne un enrichissement relatif en carbone (jusqu'à 90-95 %).</translate>
|Step_Picture_00=Four_Biochar_11_Biochar_teint.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Recommandations & améliorations</translate>
|Step_Content=<translate>* Souder des poignées aussi sur le bidon supérieur pour éviter de l'abîmer en le faisant tomber à la fin de la pyrolyse.
* Placer une tôle ondulée entre le bidon du bas et le bois pour isoler des déperditions de chaleur et augmenter la température de combustion en créant un appel d’air supplémentaire extérieur à la combustion (autour). Nous ne l’avons pas fait faute de matériel
* Poser une sonde de température résistante jusqu'à +1000°C pour suivre l’état de la pyrolyse et le type de charbon transformé que l’on a, pouvoir mesurer l’efficacité des améliorations apportées.
* Se débarrasser après du biochar ayant adsorbé les produits chimiques : désorption après saturation du biochar en produit (très peu). Composer ce biochar, si possible loin de sources d’eau. </translate>
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Charbon actif :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_actif

https://www.lenntech.fr/francais/charbonactif-regeneration.htm

https://www.lecharbonactif.com/post/tout-savoir-sur-le-charbon-actif-sa-fabrication-et-ses-utilisations

Chiffres OMS :

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water#:~:text=En%202020%2C%2074%20%25%20de%20la,et%20exempt%20de%20toute%20contamination

Biochar :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochar

Tutos :

aqsolutions.org

Louppe Dominique

•CIRAD UPR BSEF <nowiki>http://ur-bsef.cirad.fr/</nowiki> Campus international de Baillarguet 34398 Montpellier Cedex 5 (France) (dominique.louppe@cirad.fr)</translate>
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{{Tuto Status
|Complete=Draft
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Four à Biochar

2022-07-10T16:06:08Z

Permagicien : Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Four___Biochar_9_Combustion.jpg |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","ori... »

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2022-07-10T15:59:56Z

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Four___Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.15_1_

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2022-07-10T15:59:54Z

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Four___Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.14

Fichier:Four Biochar WhatsApp Image 2022-06-16 at 21.55.14 1 .jpeg

2022-07-10T15:59:52Z

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Four___Biochar_WhatsApp_Image_2022-06-16_at_21.55.14_1_

Fichier:Four Biochar 11 Biochar teint.jpg

2022-07-10T15:59:51Z

Permagicien : Four___Biochar_11_Biochar_teint

Four___Biochar_11_Biochar_teint

Fichier:Four Biochar 10 Extinction.jpg

2022-07-10T15:59:47Z

Permagicien : Four___Biochar_10_Extinction

Four___Biochar_10_Extinction

Fichier:Four Biochar 9 Combustion.jpg

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Permagicien : Four___Biochar_9_Combustion

Four___Biochar_9_Combustion

Fichier:Four Biochar 8 Fini.jpg

2022-07-10T15:59:36Z

Permagicien : Four___Biochar_8_Fini

Four___Biochar_8_Fini

Fichier:Four Biochar 6 Bidon 1 fini.jpg

2022-07-10T15:59:29Z

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Four___Biochar_6_Bidon_1_fini

Fichier:Four Biochar 5 Soudure.jpg

2022-07-10T15:59:19Z

Permagicien : Four___Biochar_5_Soudure

Four___Biochar_5_Soudure

Fichier:Four Biochar 5 Soudure poign e bidon 1.jpg

2022-07-10T15:59:16Z

Permagicien : Four___Biochar_5_Soudure_poign_e_bidon_1

Four___Biochar_5_Soudure_poign_e_bidon_1

Fichier:Four Biochar 5 Soudure poign e bidon 1 2 .jpg

2022-07-10T15:59:09Z

Permagicien : Four___Biochar_5_Soudure_poign_e_bidon_1_2_

Four___Biochar_5_Soudure_poign_e_bidon_1_2_

Fichier:Four Biochar 4 Bidon 1 sin sombrero.jpg

2022-07-10T15:59:01Z

Permagicien : Four___Biochar_4_Bidon_1_sin_sombrero

Four___Biochar_4_Bidon_1_sin_sombrero

Fichier:Four Biochar 3 entrada aire bidon 1 a bajo.jpg

2022-07-10T15:58:50Z

Permagicien : Four___Biochar_3_entrada_aire_bidon_1_a_bajo

Four___Biochar_3_entrada_aire_bidon_1_a_bajo

Fichier:Four Biochar 2 Sombrero bidon 1.jpg

2022-07-10T15:58:36Z

Permagicien : Four___Biochar_2__Sombrero_bidon_1

Four___Biochar_2__Sombrero_bidon_1

Fichier:Four Biochar 1 Antes.jpg

2022-07-10T15:58:26Z

Permagicien : Four___Biochar_1_Antes

Four___Biochar_1_Antes

Fabriquer sa Grelinette

2022-07-10T15:56:31Z

Permagicien :

{{Tuto Details
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|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>L’enjeux ici est d’avoir un outil adapté et DIY pour décompacter les buttes permanentes entre deux rotations de culture, sachant que le sol a déjà été décompacté à la création des buttes à la motobineuse.
L’enjeux est également de promouvoir le non-travail, ou le travail léger du sol : c’est-à-dire ne pas retourner la terre en profondeur (+20cm) et la mettre à l’air libre quand toute la faune microbienne se retrouve en dehors de sa zone de confort et meurt.</translate>
|Area=Food, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=1
|Duration-type=day(s)
|Cost=50
|Currency=EUR (€)
|Tags=Guerilu, Grelinette, permaculture, sol, alimentation, fourche
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Liste non-exhaustive de plusieurs solutions possibles pour le travail du sol :

* labourer le sol (mauvais pour de nombreuses raisons, voir les travaux du couple Lydia et Claude Bourguignon)
* le retourner en superficie : solution la plus rapide et efficace en le faisant à la motobineuse (1 jour pour 200m² environ), mais demande le matériel et l’essence. A la main prend un temps beaucoup plus important.
* le décompacter : fourche (mal adaptée et fragile), ou outil type grelinette / guerilu qui est la version plus solide en métal, pour aérer le sol sans perturber les écosystèmes et microbiottes. Les modèles premiers prix sont mal adaptés à un sol lourd, les dents se plient, les manches se cassent etc. Il faut mettre 100-150€ pour une grelinette de qualité.
* le bâcher : pour permettre au couvert végétal de se décomposer et à la faune du sol (vers de terre notamment) d’aérer le sol sans avoir à agir dessus. l’inconvénient de cette méthode est qu’elle demande du temps, au moins plusieurs semaines de bâchage, et elle demande d’avoir potentiellement une grande surface de bâche plastique. On pourrait imaginer le faire en récupérant et en cousant des sacs de café en toile de jute.

J’ai orienté la conception vers un "Guerilu", modèle plus solide en métal, avec des dents plus épaisses que les modèles du commerce (ici de Ø15 mm), à 5 dents qui permet d’avoir la largeur de 80cm soit la partie cultivable de nos buttes qui font 1 m de large. Un modèle à 7 dents aurait permis d’avoir une largeur d’1 m mais l’outil aurait été trop lourd à l’usage répété.

Des poignées réglables sur 30 cm qui s’adapteront à la hauteur des différents volontaires qui mesureront potentiellement de 1,5 à 2 m.

Un angle d’environ 15° a été fait entre les manches et les dents, ce qui rend l’utilisation plus facile et évite de se prendre l’outil dans le torse en tirant sur les manches pour décompacter.</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>Il a fallu d’avoir trouver des chutes de tubes de métal récupérées, poncées, coupées, ébavurées les tubes afin d’avoir :

* Support fourche : tube de 4x4 cm, longueur 56
* Dents : 5 barres de Ø1,5 cm et longueur 25-30 cm
* Manches : 2 Tubes de 3x3 cm, longueur 130 cm
* Arceau : en tube de 4x4, 2 pattes de 4 cm de long et l'arceau de 37 cm de long
* Renfort : planche de bois (ici châtaignier) de 53*8 cm, épaisseur 2 à 2,5 cm
* Poignées : morceaux de bois (ici châtaignier) de 15x4 cm, épaisseur 2 à 2,5 cm</translate>
|Tools=<translate>- Disqueuse (meuleuse) avec une disque (pour couper) et brosse (pour poncer) spécial métal

- Poste à souder, ici à l'arc

- Serre-joints en métal

- Perceuse-visseuse avec forêts de Ø15mm environ

- Embouts et vis auto-foreuses, ou boulons M6

- Etau</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Assembler le support des dents</translate>
|Step_Content=<translate>Commencer par percer le support des dents : faire deux trous traversant les deux côtés du tubes dans lesquels la dent viendra s’encastrer pour plus de solidité, un trou d’un côté au milieu du tube et celui en face le plus au bord du tube possible, cela donnera l’angle de la dent. Faire ça 5 fois en espaçant les trous de manière identique et en laissant 5 cm sur les bords pour venir encastrer les manches. Souder des deux côtés :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_1_Assemblage_fourche.jpg
|Step_Picture_01=Fabriquer_sa_Grelinette_2_Assemblage_fourche_2_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Souder l'arceau sur le support des dents</translate>
|Step_Content=<translate>Je précise que ces soudures ne sont pas très belles car je débute et qu'il sera facile avec un peu d'expérience de faire plus esthétique. Néanmoins elles sont solides pour l'instant ;).

Faire l’arceau qui servira à pouvoir appuyer avec tout son pied sur le support en commençant par les pattes, les souder, puis le tube principal de l’arceau qui viendra par dessus. On peut soit assembler l’arceau et le souder entier sur le support de dents soit le souder au fur et à mesure directement sur le support :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_5_Soudure_arceau.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Souder les manches</translate>
|Step_Content=<translate>Ici je déconseille l'emploi de serre-joints rapides en plastique comme sur la photo, ça pourrait fondre avec la chaleur de la soudure...

Découper dans le support deux encoches aux 2 extrémités du tube où sont encastrés les manches afin de pouvoir encastrer juste les tubes des manches. Bien maintenir l’angle des manches et souder. percer le bas du support au niveau des manches afin que si de l’eau pénètre dans les manches qu’elle puisse s’évacuer (ici 2 trous de Ø10 mm) :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_3_Soudure_structure.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Renfort et poignées en bois</translate>
|Step_Content=<translate>Découper des encoches à l’intérieur des manches de 8 x 2,5 cm pour venir encastrer le renfort horizontal en bois à 1 m de la fourche. Le fixer avec une vis aux extrémités en ayant pré percé métal + bois et fraisé le métal pour que la tête de vis viennent à fleur de métal .

Découper à la meuleuse les encoches pour les poignées réglables à l’extérieur du manche, largeur 2,5 cm et longueur autant que nécessaire pour faire les réglages de hauteur dont vous avez besoin. Encastrer les poignées bien poncées dans la rainure et les fixer à l’aide d’un boulon + rondelle, ici en M6.</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_4_Bois_m_tal.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Finitions</translate>
|Step_Content=<translate>Poncer et nettoyer à la meuleuse les soudures, les bavures, endroits coupants de métal, bois etc.

Finir par une peinture antirouille, pas obligatoire mais aussi un vernis sur le bois et une couche de peinture de finition peut faire son petit effet :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_6_Fini.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Plan accessible de l'atelier paysan :

https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/Grelinette_3_15-07-2019.pdf</translate>
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{{Tuto Status
|Complete=Published
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Fabriquer sa Grelinette

2022-07-10T15:55:50Z

Permagicien :

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|Area=Food, Tools
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|Cost=50
|Currency=EUR (€)
|Tags=Guerilu, Grelinette, permaculture, sol, alimentation, fourche
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{{Introduction
|Introduction=<translate>Liste non-exhaustive de plusieurs solutions possibles pour le travail du sol :

* labourer le sol (mauvais pour de nombreuses raisons, voir les travaux du couple Lydia et Claude Bourguignon)
* le retourner en superficie : solution la plus rapide et efficace en le faisant à la motobineuse (1 jour pour 200m² environ), mais demande le matériel et l’essence. A la main prend un temps beaucoup plus important.
* le décompacter : fourche (mal adaptée et fragile), ou outil type grelinette / guerilu qui est la version plus solide en métal, pour aérer le sol sans perturber les écosystèmes et microbiottes. Les modèles premiers prix sont mal adaptés à un sol lourd, les dents se plient, les manches se cassent etc. Il faut mettre 100-150€ pour une grelinette de qualité.
* le bâcher : pour permettre au couvert végétal de se décomposer et à la faune du sol (vers de terre notamment) d’aérer le sol sans avoir à agir dessus. l’inconvénient de cette méthode est qu’elle demande du temps, au moins plusieurs semaines de bâchage, et elle demande d’avoir potentiellement une grande surface de bâche plastique. On pourrait imaginer le faire en récupérant et en cousant des sacs de café en toile de jute.

J’ai orienté la conception vers un "Guerilu", modèle plus solide en métal, avec des dents plus épaisses que les modèles du commerce (ici de Ø15 mm), à 5 dents qui permet d’avoir la largeur de 80cm soit la partie cultivable de nos buttes qui font 1 m de large. Un modèle à 7 dents aurait permis d’avoir une largeur d’1 m mais l’outil aurait été trop lourd à l’usage répété.

Des poignées réglables sur 30 cm qui s’adapteront à la hauteur des différents volontaires qui mesureront potentiellement de 1,5 à 2 m.

Un angle d’environ 15° a été fait entre les manches et les dents, ce qui rend l’utilisation plus facile et évite de se prendre l’outil dans le torse en tirant sur les manches pour décompacter.</translate>
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{{Materials
|Material=<translate>Il a fallu d’avoir trouver des chutes de tubes de métal récupérées, poncées, coupées, ébavurées les tubes afin d’avoir :

* Support fourche : tube de 4x4 cm, longueur 56
* Dents : 5 barres de Ø1,5 cm et longueur 25-30 cm
* Manches : 2 Tubes de 3x3 cm, longueur 130 cm
* Arceau : en tube de 4x4, 2 pattes de 4 cm de long et l'arceau de 37 cm de long
* Renfort : planche de bois (ici châtaignier) de 53*8 cm, épaisseur 2 à 2,5 cm
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|Tools=<translate>- Disqueuse (meuleuse) avec une disque (pour couper) et brosse (pour poncer) spécial métal

- Poste à souder, ici à l'arc

- Serre-joints en métal

- Perceuse-visseuse avec forêts de Ø15mm environ

- Embouts et vis auto-foreuses, ou boulons M6

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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Assembler le support des dents</translate>
|Step_Content=<translate>Commencer par percer le support des dents : faire deux trous traversant les deux côtés du tubes dans lesquels la dent viendra s’encastrer pour plus de solidité, un trou d’un côté au milieu du tube et celui en face le plus au bord du tube possible, cela donnera l’angle de la dent. Faire ça 5 fois en espaçant les trous de manière identique et en laissant 5 cm sur les bords pour venir encastrer les manches. Souder des deux côtés :</translate>
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Découper à la meuleuse les encoches pour les poignées réglables à l’extérieur du manche, largeur 2,5 cm et longueur autant que nécessaire pour faire les réglages de hauteur dont vous avez besoin. Encastrer les poignées bien poncées dans la rainure et les fixer à l’aide d’un boulon + rondelle, ici en M6.</translate>
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Fabriquer sa Grelinette

2022-07-10T15:54:23Z

Permagicien :

{{Tuto Details
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|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>L’enjeux ici est d’avoir un outil adapté et DIY pour décompacter les buttes permanentes entre deux rotations de culture, sachant que le sol a déjà été décompacté à la création des buttes à la motobineuse.
L’enjeux est également de promouvoir le non-travail, ou le travail léger du sol : c’est-à-dire ne pas retourner la terre en profondeur (+20cm) et la mettre à l’air libre quand toute la faune microbienne se retrouve en dehors de sa zone de confort et meurt.</translate>
|Area=Food, Tools
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=11
|Duration-type=day(s)
|Cost=50
|Currency=EUR (€)
|Tags=Guerilu, Grelinette, permaculture, sol, alimentation, fourche
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>Liste non-exhaustive de plusieurs solutions possibles pour le travail du sol :

* labourer le sol (mauvais pour de nombreuses raisons, voir les travaux du couple Lydia et Claude Bourguignon)
* le retourner en superficie : solution la plus rapide et efficace en le faisant à la motobineuse (1 jour pour 200m² environ), mais demande le matériel et l’essence. A la main prend un temps beaucoup plus important.
* le décompacter : fourche (mal adaptée et fragile), ou outil type grelinette / guerilu qui est la version plus solide en métal, pour aérer le sol sans perturber les écosystèmes et microbiottes. Les modèles premiers prix sont mal adaptés à un sol lourd, les dents se plient, les manches se cassent etc. Il faut mettre 100-150€ pour une grelinette de qualité.
* le bâcher : pour permettre au couvert végétal de se décomposer et à la faune du sol (vers de terre notamment) d’aérer le sol sans avoir à agir dessus. l’inconvénient de cette méthode est qu’elle demande du temps, au moins plusieurs semaines de bâchage, et elle demande d’avoir potentiellement une grande surface de bâche plastique. On pourrait imaginer le faire en récupérant et en cousant des sacs de café en toile de jute.

J’ai orienté la conception vers un "Guerilu", modèle plus solide en métal, avec des dents plus épaisses que les modèles du commerce (ici de Ø15 mm), à 5 dents qui permet d’avoir la largeur de 80cm soit la partie cultivable de nos buttes qui font 1 m de large. Un modèle à 7 dents aurait permis d’avoir une largeur d’1 m mais l’outil aurait été trop lourd à l’usage répété.

Des poignées réglables sur 30 cm qui s’adapteront à la hauteur des différents volontaires qui mesureront potentiellement de 1,5 à 2 m.

Un angle d’environ 15° a été fait entre les manches et les dents, ce qui rend l’utilisation plus facile et évite de se prendre l’outil dans le torse en tirant sur les manches pour décompacter.</translate>
}}
{{Materials
|Material=<translate>Il a fallu d’avoir trouver des chutes de tubes de métal récupérées, poncées, coupées, ébavurées les tubes afin d’avoir :

* Support fourche : tube de 4x4 cm, longueur 56
* Dents : 5 barres de Ø1,5 cm et longueur 25-30 cm
* Manches : 2 Tubes de 3x3 cm, longueur 130 cm
* Arceau : en tube de 4x4, 2 pattes de 4 cm de long et l'arceau de 37 cm de long
* Renfort : planche de bois (ici châtaignier) de 53*8 cm, épaisseur 2 à 2,5 cm
* Poignées : morceaux de bois (ici châtaignier) de 15x4 cm, épaisseur 2 à 2,5 cm</translate>
|Tools=<translate>- Disqueuse (meuleuse) avec une disque (pour couper) et brosse (pour poncer) spécial métal

- Poste à souder, ici à l'arc

- Serre-joints en métal

- Perceuse-visseuse avec forêts de Ø15mm environ

- Embouts et vis auto-foreuses, ou boulons M6

- Etau</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Assembler le support des dents</translate>
|Step_Content=<translate>Commencer par percer le support des dents : faire deux trous traversant les deux côtés du tubes dans lesquels la dent viendra s’encastrer pour plus de solidité, un trou d’un côté au milieu du tube et celui en face le plus au bord du tube possible, cela donnera l’angle de la dent. Faire ça 5 fois en espaçant les trous de manière identique et en laissant 5 cm sur les bords pour venir encastrer les manches. Souder des deux côtés :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_1_Assemblage_fourche.jpg
|Step_Picture_01=Fabriquer_sa_Grelinette_2_Assemblage_fourche_2_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Souder l'arceau sur le support des dents</translate>
|Step_Content=<translate>Je précise que ces soudures ne sont pas très belles car je débute et qu'il sera facile avec un peu d'expérience de faire plus esthétique. Néanmoins elles sont solides pour l'instant ;).

Faire l’arceau qui servira à pouvoir appuyer avec tout son pied sur le support en commençant par les pattes, les souder, puis le tube principal de l’arceau qui viendra par dessus. On peut soit assembler l’arceau et le souder entier sur le support de dents soit le souder au fur et à mesure directement sur le support :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_5_Soudure_arceau.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Souder les manches</translate>
|Step_Content=<translate>Ici je déconseille l'emploi de serre-joints rapides en plastique comme sur la photo, ça pourrait fondre avec la chaleur de la soudure...

Découper dans le support deux encoches aux 2 extrémités du tube où sont encastrés les manches afin de pouvoir encastrer juste les tubes des manches. Bien maintenir l’angle des manches et souder. percer le bas du support au niveau des manches afin que si de l’eau pénètre dans les manches qu’elle puisse s’évacuer (ici 2 trous de Ø10 mm) :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_3_Soudure_structure.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Renfort et poignées en bois</translate>
|Step_Content=<translate>Découper des encoches à l’intérieur des manches de 8 x 2,5 cm pour venir encastrer le renfort horizontal en bois à 1 m de la fourche. Le fixer avec une vis aux extrémités en ayant pré percé métal + bois et fraisé le métal pour que la tête de vis viennent à fleur de métal .

Découper à la meuleuse les encoches pour les poignées réglables à l’extérieur du manche, largeur 2,5 cm et longueur autant que nécessaire pour faire les réglages de hauteur dont vous avez besoin. Encastrer les poignées bien poncées dans la rainure et les fixer à l’aide d’un boulon + rondelle, ici en M6.</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_4_Bois_m_tal.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Finitions</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_6_Fini.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Souder l'arceau sur le support des dents</translate>
|Step_Content=<translate>Je précise que ces soudures ne sont pas très belles car je débute et qu'il sera facile avec un peu d'expérience de faire plus esthétique. Néanmoins elles sont solides pour l'instant ;).

Faire l’arceau qui servira à pouvoir appuyer avec tout son pied sur le support en commençant par les pattes, les souder, puis le tube principal de l’arceau qui viendra par dessus. On peut soit assembler l’arceau et le souder entier sur le support de dents soit le souder au fur et à mesure directement sur le support :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_5_Soudure_arceau.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Souder les manches</translate>
|Step_Content=<translate>Ici je déconseille l'emploi de serre-joints rapides en plastique comme sur la photo, ça pourrait fondre avec la chaleur de la soudure...

Découper dans le support deux encoches aux 2 extrémités du tube où sont encastrés les manches afin de pouvoir encastrer juste les tubes des manches. Bien maintenir l’angle des manches et souder. percer le bas du support au niveau des manches afin que si de l’eau pénètre dans les manches qu’elle puisse s’évacuer (ici 2 trous de Ø10 mm) :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_3_Soudure_structure.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Renfort et poignées en bois</translate>
|Step_Content=<translate>Découper des encoches à l’intérieur des manches de 8 x 2,5 cm pour venir encastrer le renfort horizontal en bois à 1 m de la fourche. Le fixer avec une vis aux extrémités en ayant pré percé métal + bois et fraisé le métal pour que la tête de vis viennent à fleur de métal .

Découper à la meuleuse les encoches pour les poignées réglables à l’extérieur du manche, largeur 2,5 cm et longueur autant que nécessaire pour faire les réglages de hauteur dont vous avez besoin. Encastrer les poignées bien poncées dans la rainure et les fixer à l’aide d’un boulon + rondelle, ici en M6.</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_4_Bois_m_tal.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Finitions</translate>
|Step_Content=<translate>Poncer et nettoyer à la meuleuse les soudures, les bavures, endroits coupants de métal, bois etc.

Finir par une peinture antirouille, pas obligatoire mais aussi un vernis sur le bois et une couche de peinture de finition peut faire son petit effet :</translate>
|Step_Picture_00=Fabriquer_sa_Grelinette_6_Fini.jpg
}}
{{Notes
|Notes=<translate>Plan accessible de l'atelier paysan :

https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/Grelinette_3_15-07-2019.pdf</translate>
}}
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|Language=fr
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{{Tuto Status
|Complete=Draft
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Fichier:Fabriquer sa Grelinette 5 Soudure arceau.jpg

2022-07-10T15:46:13Z

Permagicien : Fabriquer_sa_Grelinette_5_Soudure_arceau

Fabriquer_sa_Grelinette_5_Soudure_arceau

Fichier:Fabriquer sa Grelinette 4 Bois m tal.jpg

2022-07-10T15:46:08Z

Permagicien : Fabriquer_sa_Grelinette_4_Bois_m_tal

Fabriquer_sa_Grelinette_4_Bois_m_tal

Fichier:Fabriquer sa Grelinette 3 Soudure structure.jpg

2022-07-10T15:46:05Z

Permagicien : Fabriquer_sa_Grelinette_3_Soudure_structure

Fabriquer_sa_Grelinette_3_Soudure_structure

Fichier:Fabriquer sa Grelinette 2 Assemblage fourche 2 .jpg

2022-07-10T15:46:01Z

Permagicien : Fabriquer_sa_Grelinette_2_Assemblage_fourche_2_

Fabriquer_sa_Grelinette_2_Assemblage_fourche_2_

Fichier:Fabriquer sa Grelinette 1 Assemblage fourche.jpg

2022-07-10T15:45:55Z

Permagicien : Fabriquer_sa_Grelinette_1_Assemblage_fourche

Fabriquer_sa_Grelinette_1_Assemblage_fourche

Fichier:Fabriquer sa Grelinette 6 Fini.jpg

2022-06-22T17:16:44Z

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Fabriquer_sa_Grelinette_6_Fini

Fabriquer sa Grelinette

2022-06-22T17:15:45Z

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|Licences=Attribution (CC BY)
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L’enjeux est également de promouvoir le non-travail, ou le travail léger du sol : c’est-à-dire ne pas retourner la terre en profondeur (+20cm) et la mettre à l’air libre quand toute la faune microbienne se retrouve en dehors de sa zone de confort et meurt.</translate>
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Utilisateur:Permagicien

2022-06-22T17:11:28Z

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