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Poelito - Poêle de masse semi-démontable

2022-08-08T11:03:39Z

Quentin Plsn : Cette version a été marquée pour être traduite

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|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
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Poêle de masse à inertie semi-démontable.


Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé "poêles à inertie").
Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.
La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.
Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.


Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]</translate>
|Area=Habitat, Energy
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|Currency=EUR (€)
|Tags=poêle de masse, chauffage, inertie, poêle, rocket stove, Low-tech Tour France, chaleur, stove, rocket mass heater
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
{{Pin|Appel à contribution : Nous cherchons des personnes ayant un poêlito sous la main prêt à donner quelques heures et ainsi contribuer à ce projet open source. Une procédure sera fournie, ce n’est pas plus complexe que prendre des températures et les noter dans un tableur… Les données récoltées seront compilées, analysées et publiées sous licence libre bien sûr.


Pour les volontaires, inscrivez vous par ici : https://cloud.retzien.fr/index.php/apps/forms/3oHSjHD7225sfS9M}}


Le Poelito est un poêle à bois à inertie destiné aux habitats de petites dimensions et/ou légers (camion, yourte, caravane, mobil home, péniche …). Ces habitats sont caractérisés par : - une petite surface à chauffer, donc une faible puissance de chauffe requise. De ce fait un poêle habituel est souvent surdimensionné car il fait vite trop chaud. L’habitant l’utilise donc au ralenti, ce qui induit encrassement, pollution et performances médiocres. - une faible inertie, c'est-à-dire peu de masse permettant d’absorber la chaleur excédentaire pour la restituer plus tard. Il y fait donc rapidement froid après l’extinction des sources de chaleur. Un poêle à accumulation correspond parfaitement à ces contraintes. Il stocke beaucoup de chaleur, permettant de faire seulement 2h de feu toutes les 12 à 24 heures. Limitant ainsi la durée d’entretien du feu et permettant un chauffage sur de longues périodes.


'''Principe de fonctionnement''' Le principe de poelito est de combiner « masse » et « mobilité » : une partie de l’inertie est réalisée par du sable, qui est facilement retirable. Le poêle, vidé, est plus simple à déplacer. Dans l’utilisation, le poêle Rocket fonctionne en chargement vertical ce qui permet une auto alimentation en bois par gravité. La combustion (aspiration des flammes) est latérale inférieure, ce qui permet une arrivée d'air par le dessus du combustible. C'est une conception originale qui assure de très bonnes performances mais demande une prise en main à l'utilisation.


Ce tutoriel a été réalisé avec David Mercereau. Il est une retranscription du travail de Vital Bies à l'origine de l'idée, de la conception du Poelito et de la rédaction du manuel : https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Nous les remercions pour leur travail pour les communs. Dans ce tutoriel, seules la fabrication et l’utilisation du Poelito sont détaillées, des options supplémentaires sont disponibles dans le manuel de Vital telles que les trappes de ramonage, l’association à banquette chauffante ou à un chauffe-eau. Nous n’abordons pas non plus les trous d’évacuation du sable, complexifiant la construction. Le sable se retire bien par le dessus du poêle.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce poelito, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
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{{TutoVideo
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{{Materials
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|Material=<translate>
'''Métal'''
* Bidon métallique
* Fumisterie (tubes de diamètres différents et T)
* Grille d'égout


'''Quincaillerie :'''
* Vis auto foreuses,
* Boulons + écrous


'''Béton : '''
* Tasseau pour tasser et dresser le béton,
* Fil de fer,
* Vieux tissu à placer dans le bidon lorsqu’on le travaille pour étouffer le bruit.
'''Coffrage perdu'''
* Plastique d'emballage (cellophane) ,
* Scotch de chantier orange
* Scotch de marquage,
* Carton ondulé,
* Tubes de carton de diamètre 80, 100 ou 130 mm,</translate>
|Tools=<translate>
'''Sécurité'''
* Gants
* Lunettes
* Casques anti-bruit / bouchons d’oreille
* Masques à poussières
* Trousse de premier secours avec sérum physiologique en cas de projection de ciment dans les yeux


'''Traçage / Mesure '''
* Mètre,
* Crayon,
* Marqueur,
* Ficelle (environ 2 mètres)
* Niveau à bulle


'''Métal'''
* Marteau/massette/burin,
* Tenaille,
* Pince multiprise,
* Cisaille à tôle (souvent plus pratique qu’un outil électrique)
* Scie sauteuse + lames métal
* Serre joint
* Perceuse + mèches métal
* Brosse métallique pour perceuse
* Disqueuse + disques de découpe, à ébarber et à lamelles,
* Ponceuse (optionnelle)


'''Béton :'''
* Bâche
* Verre doseur 1Litre
* Truelle
* Seaux de 10 litres x2, gamate , Cuve ou poubelle 50Litres pour le malaxage
* Malaxeur à main,
* Perceuse puissante avec embout malaxeur ou malaxeur manuel ou bétonnière (optionnel)


'''Coffrage perdu '''
* Cutter
* Ciseaux
* Scie égoïne</translate>
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{{Tuto Step
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Approvisionnement matériel</translate>
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La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.
* Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.
* Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.
ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.
* Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.
EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).
* La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.
* Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !


En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget.</translate>
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{{Tuto Step
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Constitution de l'appareil</translate>
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Le principe du Poelito est de construire un poêle rocket dans un bidon. Le fond du bidon est tapissé de mélange isolant. Cela ne dispense pas de poser son poêle sur un support incombustible. La partie inférieure, où le feu se développe, est coulée en béton réfractaire autour d’un coffrage en tubes de carton. Ces tubes forment des réservations creuses : le circuit du feu et de fumées. La partie inférieure constitue la base du foyer. C’est une masse fixe. La moitié supérieure est constituée de tuyaux métalliques amovibles et remplie de sable que l’on peut laisser sur place ou transporter séparément. Le foyer est fermé soit par une plaque de fonte, soit par une plaque vitro céramique, recouvert par le couvercle du bidon en guise de finition. Le conduit d’évacuation est à l’extérieur du bidon. La connexion se fait par un T de raccordement avec tampon de ramonage. La traversée du plafond et la sortie de toit (ou tout ce qui est à l’extérieur de l’habitat) doit obligatoirement être isolée.


On voit sur l'image le bas du conduit d’alimentation vertical avec vers le premier plan son cendrier, et vers l’arrière-plan le départ horizontal des flammes : ce premier ensemble constitue le brûleur. A l’arrière-plan on voit les 2 reprises des fumées, une de chaque côté du conduit de départ de flamme. Ces 2 reprises se rejoignent par en dessous via un collecteur, qui envoie les fumées vers l’arrière, en direction de l’évacuation des fumées). Cet ensemble constitue le collecteur. Raccordement au conduit d’évacuation par T avec tampon</translate>
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{{Tuto Step
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Dimensionnement</translate>
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Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :
* PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.
Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.
* PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.
Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.
* PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.
Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante.</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Règles élémentaires de sécurité</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Responsabilité de l’usager'''


Les rédacteurs de ce guide et l'association qui le met à disposition ne sont pas responsables de l'usage fait du Poelito. Vous êtes le seul et unique responsable de la mise en œuvre de l'appareil proposé. Soyez précautionneux dans l'action, posé et calme, et surtout critique vis à vis des éventuelles fausses bonnes idées que vous pourriez avoir (« ça ira bien comme ça ... »).


'''Sécurité pendant la construction'''


Portez toujours les équipements de sécurité indispensables à la tâche réalisée. Le métal est un matériau dangereux à travailler et le ciment est toxique à respirer. Munissez-vous d'un plan de travail approprié et fixez les pièces que tu vas usiner par tout moyen fiable à disposition (serre-joint, étau, pince-étau).


'''Installation du poêle'''


Comme tout poêle, il y a des règles à respecter pour ne pas se mettre soi ou son habitat en danger.


Poids/fondations : L’appareil présente un poids relativement important. Dans un habitat léger il est indispensable de mettre en place un report de charge sous le plancher afin d’éviter son affaissement. A minima il faudra au moins un plot qui reposera sur le sol dur et soutiendra efficacement le plancher. Au besoin, ajouter une traverse entre les supports existant (solivage) et le plot afin de maximiser son effet. En complément, une plaque de répartition du poids est préconisée car le plancher peut être relativement flexible et se déformer localement sous l’effet de charges ponctuelles (points d’appui intense). Il s’agit de poser par-dessus le plancher tout matériau suffisamment rigide et étendu pour répartir les points d’appui sur un surface plus importante que celle sur laquelle reposerait normalement l’appareil.


Protection du sol : Il doit être posé sur une plaque métallique épaisse et suffisamment grande pour répartir le poids s’il y a lieu. En cas d’installation sur un matériau inflammable, un plancher bois par exemple, il faut rehausser l’appareil afin d’avoir une circulation d’air en dessous ou de placer une masse supplémentaire ou un isolant épais.


Distance aux parois : Le poêle doit être placé à 15 cm minimum de toute paroi. S’il y a moins de 45 cm entre le poêle et la paroi la plus proche, elle doit être protégée avec une isolant incombustible, comme de la laine de roche. Il ne doit en aucun cas toucher un matériau combustible.


Conduits : Le tuyau d’évacuation des fumées doit absolument respecter les normes en vigueur. Ces normes sont simples et évitent de mettre le feu à son habitat. Il s’agit à minima de respecter une distance de sécurité de 30cm entre toute paroi inflammable et un tuyau simple peau et d’utiliser du double-peau en passage de toiture et en extérieur (avec distance de sécurité en traversée de toiture de 10 cm). Tout piège à calorie est à éviter strictement : l’anneau de 10 cm qui entoure le tuyau en traversée de toiture ne doit pas être laissé vide, mais rempli avec un isolant incombustible. Dans un espace vide (surtout s’il est clos) la température peut s’élever jusqu’à s’enflammer !


Hauteur de la cheminée : La configuration des lieux influera sur le tirage. Il faut éviter les obstacles produisant des vents tourbillonnants. Notamment le tuyau d’évacuation des fumées doit dépasser le sommet du toit de 40cm. Pour un toit plat il doit dépasser de 120 cm (dans ce cas il doit être correctement arrimé). Normativement le tuyau doit aussi dépasser tout obstacle présent à moins de 8m de distance (arbres par ex.)


Choix de l’emplacement : Ce qui dicte l’emplacement d’un poêle c’est fréquemment les possibilités de passage du conduit de fumées en toiture. Evidemment en corrélation avec l’aménagement de la pièce. Evitez de trop rehausser l’appareil afin de chauffer aussi au niveau du sol. S’il est placé près d’un mur il faut veiller non seulement aux distances de sécurités mais aussi à la facilité d’accès pour l’amorçage du tirage et le ramonage.</translate>
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{{Tuto Step
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Bétons, recette et préparation</translate>
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La réalisation du Poelito passe par la mise en œuvre de béton. Le ciment fondu est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux et les voies respiratoires : à manipuler avec des gants, porter des lunettes et un masque anti-poussières.


Il y a deux mélanges différents à réaliser :
* un mélange isolant, pour le fond du bidon et la remontée des flammes,
* un mélange dense pour le reste, pour conserver la chaleur


Les recettes et la mise en œuvre sont expliquées ci-dessous. On y fera appel à plusieurs reprises dans le tutoriel


'''Recette du béton réfractaire isolant'''
* 1 volume d’eau
* 1 volume de ciment fondu
* 1,3 volume de vermiculite


* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 20 %.
* Mettre l’eau dans la cuve où vous faites le mélange
* Verser le ciment par-dessus
* Mélanger pour obtenir une pâte lisse
* Verser toute la vermiculite par-dessus et malaxer pour obtenir un mélange homogène. Il faut que tous les grains soient noirs et que le mélange soit suffisamment humide.
* Rajouter de l’eau si besoin.


'''Recette du béton réfractaire dense'''
* 1 volume d’eau
* 1,3 volume de ciment fondu
* 3,3 volume de chamotte réfractaire


* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %.
* Mettre la chamotte dans la cuve où vous faites le mélange
* Verser le ciment par-dessus
* Mélanger à sec
* Ajouter les ¾ du volume d’eau nécessaire
* Mélanger
* Compléter progressivement avec le reste de l’eau pour ajuster la consistance


Comme tous les liants à prise hydraulique, une perte d’eau ou un séchage trop rapide empêche les réactions chimiques de prise de se produire.
* Couvrir l’ouvrage en cours de prise s’il fait très chaud, ne pas mettre en œuvre ces mortiers en plein soleil ni en cas de gel. La prise est assez rapide : de l’ordre d’une ½ heure.
* Ne préparer que la dose que vous pouvez mettre en œuvre dans ce laps de temps.
* Éviter l’eau de pluie qui peut être acide et nuire à la prise du liant.
* Éviter l’eau chaude qui accélère la prise.</translate>
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{{Tuto Step
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Préparation du bidon</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Décapage'''


Il est préférable de décaper le bidon avant de se lancer dans la construction. Dans tous les cas il faut le faire avant les premiers feux qui feront cloquer la peinture qui n’est pas prévue pour résister aux hautes températures. Le plus simple pour décaper est d’utiliser des disques à décaper sur une meuleuse. Il est également possible d’utiliser une ponceuse ou de mettre une brosse métallique sur une perceuse.


'''Découpage '''


A moins d’avoir un bidon à couvercle amovible avec cerclage, il faut découper le dessus du bidon.
Le dessus du bidon sera le couvercle du poêle une foi finie. Il faut donc éviter de l’abimer, et choisir plutôt le fond du bidon (qui est complet) que le dessus (qui comporte des bondes). C'est-à-dire prendre le bidon à l’envers.


Muni d’une disqueuse et des équipements de protection pour les yeux, les oreilles, et les mains, découper juste sous le bourrelet, en prenant soin de ne pas couper la deuxième épaisseur de tôle. Ainsi le couvercle pourra être replacé. La scie à métaux fonctionne aussi très bien.
Astuce : entamer le métal à la disqueuse (facile) et finir à la scie (précis). Il faut penser à protéger le sol avec une bâche car les restes de liquide présent dans le bidon risquent de s’échapper par la zone découper.


'''Nettoyage'''


Maintenant que le bidon est ouvert, il faut le nettoyer car il contient surement encore un peu d’huile. Utiliser de la sciure ou du sable pour éliminer le plus gros du résidu de contenu. Traiter ce déchet selon sa composition, probablement comme un déchet toxique à placer en déchetterie.</translate>
}}
{{Tuto Step
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Réalisation des trous du cendrier et de la sortie fumées</translate>
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Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).

Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).


* À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.
* Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre
* Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer
* Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.
* Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.
* Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.
* Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Mise en place les tubes cendrier et évacuation des fumées</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Côté cendrier'''


* Enfiler le tube de 100/130/150 dans son trou préparé sur le bidon, côté mâle à l’extérieur, avec le bourrelet contre la paroi extérieure du fût.
* Par l’intérieur, tracer sur le tube la jonction avec la paroi du fût
* Enlever le tube et couper 15 mm plus loin que le trait.
* Découper ensuite les ailettes dans cette bande de 15 mm en arrêtant la coupe sur le trait, à la cisaille, à la scie sauteuse ou à la meuleuse. Elles doivent être larges de 1cm, pour que les ailettes soient faciles à replier.
* Une fois les ailettes découpées remettre le tuyau en place et replier les ailettes.
* Si besoin, placer quelques rivets ou vis auto-foreuses pour le bloquer solidement.


'''Côté évacuation des fumées'''


Côté évacuation des fumées il faut fixer de la même manière une manchette courte avec emboitement femelle. L’emboitement femelle donne à l’extérieur.</translate>
}}
{{Tuto Step
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Fixation des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate>
Les coffrages qui seront réalisés prochainement risquent de bouger lors des coulées de béton, il faut donc les arrimer pour maintenir de bonnes épaisseurs.


* Retourner le fut
* Percer 3 paires de trous au diamètre du fil de fer selon le schéma ci contre. la précision n'est pas très importante
* Passer des boucles de fil de fer d’environ 1 mètre. Elles viendront maintenir les réservations en cartons pendant le coulage du béton.


Les fils de fer doivent pointer à l'intérieur du bidon</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_fixation_coffrage.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du bouchon du cendrier</translate>
|Step_Content=<translate>
Ce bouchon permet de fermer le cendrier et de régler l'entrée d'air primaire.


* Prendre un bout de tube qui s’emboite sur la sortie (mâle) du cendrier.
* Couper en ajoutant 15 mm à la longueur nécessaire.
* Dans cette bande de 15 mm, découper des ailettes tous les centimètres, en essayant d’en avoir un nombre pair, ce sera plus joli.
* Plier une ailette sur deux vers l’intérieur.
* Réutiliser le cercle découpé dans le bidon pour fermer le couvercle.
* Poser le cercle sur les ailettes repliées
* Replier les autres ailettes par-dessus.
* Ajouter une poignée et une petite trappe de réglage de l’entrée d’air.
Le système de réglage de l'air primaire (au cendrier) doit être précis et efficace. Il permet de contrôler la puissance de combustion.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Coulée du fond de protection</translate>
|Step_Content=<translate>
Le fond du poêle est composé de 2 couches différentes : 3 cm de mélange isolant puis 3 cm de mélange dense. Elles ont pour rôle d’isoler le fond du fût de la chaleur pour protéger le sol.


* Marquer à l’intérieur du fût la hauteur à laquelle doivent s’arrêter les deux couches, soit 3 et 6 cm.
* S’assurer que le bidon est sur une surface de niveau quand le béton est coulé.


'''Mélange isolant '''
* Calculer le volume nécessaire de mélange isolant https://drive.google.com/file/d/1vtasWBKad9EEFBpeoNq38jT7SOasalra/view
* Préparer le mélange en se référant à la recette et préparation du mélange isolant en étape X
* Couler le mélange isolant jusqu’à atteindre les 3cm
* Compacter le mélange au moyen d’un tasseau lors de la mise en œuvre.
Attention à bien faire ressortir les fils de maintien du moulage.
Attendre deux heures que la première couche soit sèche en surface pour couler le mélange dense.


Astuce : une fois que le mélange a commencé à prendre, scarifier la surface du béton pour que la seconde couche accroche bien.


'''Mélange dense'''


* Calculer le volume nécessaire de mélange dense https://drive.google.com/file/d/1vtasWBKad9EEFBpeoNq38jT7SOasalra/view
* Préparer le mélange en se référant à la recette et préparation du mélange dense en étape X
* Couler 3cm de mélange dense jusqu’à atteindre les 6cm
* Compacter le mélange au moyen d’un tasseau lors de la mise en œuvre.
Attention à bien faire ressortir les fils de maintien du moulage.
Attendre 24h avant de couler le reste</translate>
}}
{{Tuto Step
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Réalisation des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate>
Il va falloir maintenant faire les coffrages perdus pour couler le béton réfractaire. C'est-à-dire créer les conduits pour la circulation du feu et des gaz. Pour cela, à l'aide de cartons il faut réaliser les moules des différents conduits. Une fois le béton coulé, il faudra les retirer. Il faut donc les faire suffisamment solides pour qu’ils résistent à la pression du béton tout en étant le plus simple à retirer une fois l’ensemble sec.


L'épaisseur minimum de béton entre les différentes pièces et entre les pièces et le fût doit être de 3 cm. En dessous, le béton risque de fissurer et de rendre le poêle peu durable. Il y a aussi le risque d’une mauvaise circulation des fumées, donc un poêle qui marche mal. Il faut donc penser à ça lors de la construction des moules et surtout lorsqu’ils sont placés dans le bidon pour couler le mélange.


'''Découpe'''
* Pour raccorder deux tuyaux, comme ce sont des cylindres, il faut faire une gueule de loup. Lors des découpes des tubes en carton, ajouter quelques cm aux côtes listées dans les tableaux. Par ex. pour raccorder un tube de 100mm sur du 100mm, la profondeur de la gueule de loup est de 5cm.
La découpe se fait à la scie pour le carton épais (voir à la scie sauteuse, très pratique) et au cutter.
* Prendre les dimensions sur les tableaux en image.

'''Assemblage'''
* Emballer chaque tube individuellement dans du plastique de protection.
* Positionner les tubes les uns par rapport aux autres en respectant les mesures données dans les plans.
* Maintenir les tubes entre eu avec du scotch orange.
Attention à bien couvrir les jonctions pour que le béton ne pénètre pas dans les tubes.


ASTUCE : Pour la connexion avec le cendrier ou l’évacuation des fumées, faire une réduction avec un autre morceau de carton assez rigide. Enlever une bande pour le réduire en diamètre pour pouvoir l’enfiler dans le moule en carton.
ASTUCE : Prévoir 2 cm de marge en hauteur afin de conserver une prise pour le retrait des coffrage
ASTUCE : Une fois le collecteur et le tube horizontal de départ de flamme réalisés (les plus durs à retirer) il est possible de les découper dans le sens de la longueur, en 2 ou 3 morceaux puis de les ré-assembler. Ils seront plus faciles à retirer.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_bruleur.png
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_bruleur_cartons.png
|Step_Picture_02=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_collecteur.png
|Step_Picture_03=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_collecteur_carton.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Positionnement des coffrages</translate>
|Step_Content=<translate>
Une fois les coffrages perdus en carton finis et enveloppés, il faut les placer dans le fût et les fixer.Commencer par l’évacuation des fumées :
* Emboiter le tube en carton dans l’ouverture métallique du bidon,
* Le Fixer avec les 2 fils de fer en serrant bien.
* Couper les sur-longueurs de fil de fer inutiles.


Faire de même avec le coffrage du cendrier


* Accrocher les fils de fer en passant par-dessus la branche horizontale de départ de flammes.
* Caler les différents éléments entre eux avec des morceaux de bois, ils permettront de maintenir les écartements entre les éléments pendant la coulée du béton dense.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Coulée de béton réfractaire</translate>
|Step_Content=<translate>
* Indiquer avec un marqueur ou un scotch la hauteur à laquelle doit s’arrêter le béton dense à l’intérieur du bidon à partir du béton du fond (350/300/260).
* Préparer le mélange en se référant à la recette et préparation du mélange dense en étape X
* Couler le béton par passe de 5 cm maximum.
* Tasser le béton après chaque passe de manière homogène. Si le béton est trop tassé d’un côté, le coffrage en carton va être repoussé.
* S’assurer que les épaisseurs sont régulières et symétriques, les coffrages ne doivent pas bouger. Si besoin, replacer les cales au fur et à mesure du remplissage.
* Répéter jusqu’à arriver à la hauteur indiquée.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_Coffrage_coul_.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Retrait des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate>
Le retrait des coffrages peut se faire 12h après le coulage. C’est une étape assez fastidieuse.
* Utiliser des gants pour éviter de s’abîmer les mains contre le béton en les glissant dans les trous.
* Arracher à la main ou avec une pince tout ce qui est accessible par les orifices.
* Une fois le maximum enlevé, faire du feu dans les trous pour brûler ce qui reste et pouvoir l’enlever.
Utiliser de l’alcool à bruler facilite la combustion des éléments à retirer, attention cependant à ne jamais mettre d’alcool sur le feu. Une fois le feu démarré, utiliser des petits bouts de bois secs pour continuer la combustion.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du conduit d’alimentation bois</translate>
|Step_Content=<translate>
La longueur du conduit d'alimentation bois doit être ajustée pour que son extrémité supérieure traverse le couvercle et puisse recevoir un bouchon. Néanmoins il doit être le plus court possible, car l’effet de tirage qui se produit ici à l’allumage s’oppose à celui de la ligne d’évacuation. Plus il est court, plus c’est facile à allumer.


* Prendre la longueur entre le niveau du béton et le haut du fût, y ajouter 15mm pour les ailettes et la hauteur du bouchon. Le haut du tube doit être un emboitement mâle pour recevoir le bouchon.
* Découper le tube.
* Réaliser des ailettes de 15mm de haut tous les centimètres sur la partie basse.
* Replier une ailette sur deux vers l’extérieur</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du bouchon d'alimentation en bois</translate>
|Step_Content=<translate>
Pour le conduit d’alimentation il faut procéder de même manière que pour celui du cendrier sans ajouter d’entrée d’air :


* Prendre un bout de tube qui s’emboite sur la sortie (mâle) de l'alimentation.
* Couper en ajoutant 15 mm à la longueur nécessaire.
* Dans cette bande de 15 mm, découper des ailettes tous les centimètres, en essayant d’en avoir un nombre pair, ce sera plus joli.
* Plier une ailette sur deux vers l’intérieur.
* Réutiliser le cercle découpé dans le bidon pour fermer le couvercle.
* Poser le cercle sur les ailettes repliées
* Replier les autres ailettes par-dessus.
* Ajouter une poignée


Pour ajuster l'air secondaire il suffit de poser le couvercle entrouvert. En fonctionnement le couvercle ne sera jamais totalement fermé. A l’arrêt il est fermé, il évite que le poêle chaud continue d’aspirer de l’air dans la pièce, de le chauffer, et de l’évacuer dehors.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation de la grille</translate>
|Step_Content=<translate>
Le système marche d'autant mieux que le foyer est équipé d'une grille, avec l'air primaire arrivant dessous (sur le cendrier). Cela permet de réduire les braises au fur et à mesure que tu recharges.


* Découper la grille d'égout, selon une forme de langue, pour qu'elle se place au milieu de la hauteur du cendrier, elle doit aller jusqu'au fond du foyer pour empêcher les braises de tomber.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
fabrication de la remontée de flammes</translate>
|Step_Content=<translate>
Pour faire ce tube en béton il faut fabriquer un moule à l'aide de 2 tubes de carton placés l’un dans l’autre.
Le diamètre du tube intérieur doit correspondre au coulage (100/100/80).
Le tube extérieur doit avoir un diamètre d'environ 6cm de plus que celui de l’intérieur pour permettre d'avoir un tube d'épaisseur 3cm.
Il devra être plus court que la cloche de 2 à 3 cm afin de laisser un espace sous la vitre pour la circulation des fumées.


* Couper le tube en carton extérieur
* Habiller la surface intérieure de plastique.
* Couper le tube en carton intérieur
*Habiller la surface extérieure de plastique
* Découper deux rondelles de carton qui serviront d’écarteurs entre le tube intérieur et le tube extérieur.
* Les recouvrir de plastique.
* Placer les rondelles dans le fond pour fermer le moule
* Remplir avec du mélange isolant (ciment fondu et vermiculite), par petites quantités.
* Répartir le mélange et tasser le fortement avec un tasseau tout fin.


ASTUCE : Si vous n’avez pas de tube en carton du bon diamètre vous pouvez les réaliser en roulant du carton sur lui-même. Roulez-le en ayant les « veines » du carton dans la hauteur.


ALTERNATIVE : Pour les Pito 60, il est possible de faire un coffrage en mélange isolant ou sinon découper un tube dans du métal épais, par exemple dans un extincteur (pas en aluminium) car l’espace est très étroit.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_remont_e_flammes_d_coffrage.png
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_remont_e_flammes_coffrage.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication de la cloche</translate>
|Step_Content=<translate>
La cloche doit faire le tour de l'ensemble du tube de remontée des flammes et des deux tubes d'aspiration des fumées. Il faut essayer de faire la cloche la plus petite possible pour pouvoir mettre un maximum de sable autour.


'''Mise en forme'''
* Effectuer une pression sur la cloche pour qu’elle se déforme et devienne ovale.


Attention : Éviter de lui donner une forme de haricot car elle risque de se déformer dans le temps. Avec les cycles de chauffe et refroidissement, le sable se compacte et exerce une forte pression sur les éléments métalliques. La cloche peut alors être comprimée et se déformer si sa forme n’est pas simplement ovale.
* Positionner la cloche autour des trous d’évacuations des fumées et de la remontée des flammes.


Si la cloche est trop grande il faut la rétreindre (découper et visser) pour l’ajuster aux éléments.


'''Ajustement en hauteur'''
* Prendre la longueur entre le niveau du béton et le haut du fût, y retrancher 2-3 mm de marge et l’épaisseur du verre céramique et ajouter 15mm d’ailettes
* Reporter ces mesures sur la future cloche et poser un scotch sur tout le périmètre, ce sera la marque à suivre lors de la découpe
* Découper la cloche
* Indiquer la hauteur finale de la cloche (distance entre le niveau du béton et le haut du fût, y retrancher 2-3 mm de marge et l’épaisseur)
* Réaliser les ailettes du côté où la découpe est la moins propre.
* Plier toutes les ailettes vers l’extérieur, elles permettront à la cloche de tenir sur le béton.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_alim_et_cloche.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Découpe de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
La vitre doit recouvrir toute la cloche. Avant de la faire découper, vérifiez les cotes sur votre poelito, il est important de s’assurer que le patron soit de la bonne taille.


Ce doit être un verre vitrocéramique, qui résiste aux hautes températures. Voir Etape n°1 - Approvisionnement matériel


Si vous l’achetez dans un magasin de bricolage (400 – 700 €/m²) faites la découper sur place.
(PATRONS)</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_patron_vitre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Découpe du couvercle</translate>
|Step_Content=<translate>
Le couvercle ferme le haut du poelito, il n’a pas de rôle particulier dans le système.
* Tracer sur le dessous du couvercle le conduit d'alimentation ainsi que la cloche.
* Découper à la scie sauteuse
* Positionner sur le poêle</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_d_coupe_couvercle.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Peinture</translate>
|Step_Content=<translate>
La construction du poêle est terminée, avant de l’installer dans son futur habitat, il mérite un coup de peinture.
* Utiliser des peintures spéciales pour poêles qui résistent aux hautes températures.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
La construction du Poelito est terminée! il est l'heure de le sortir de l'atelier pour lui trouver une place à long terme pour en profiter durant les longues soirées d'hiver.


Attention à bien respecter les règles de sécurité rappelée dans l'Etape n°4</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Remplissage de sable</translate>
|Step_Content=<translate>
Une fois l’appareil installé au bon endroit, sur un socle approprié, avec son tuyau installé, il faut commencer par mettre en place la cloche et le conduit d’alimentation.
* Poser le conduit d’alimentation en bois et la cloche à blanc (sans mortier ni joint) et ajuster les écartements.


* Poser le couvercle par-dessus pour vérifier aussi les alignements.


* Utiliser les ailettes pour ajuster (replie- les pour redresser un conduit un peu penché).


* Lorsque tout est en place, déposer sur la jonction ailettes/maçonnerie des petits paquets de mortier d’argile, en les répartissant progressivement tout autour jusqu’à tout recouvrir. Il s’agit d’éviter que le sable ne fuit par les espaces entre les ailettes.
Mortier d'argile : terre argileuse (qui colle) et du sable en proportions variables. Généralement 1 argile pour 3 à 5 sable, avec ce qu’il faut d’eau pour en faire des boules qui se tienne et qui collent. Si pour un enduit ou de la maçonnerie il vaut mieux s’assurer d’avoir les proportions idéales, ici ça n’a aucune importance.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
Poser la vitre sur la cloche sans joint.
* Faire quelques feux pendant lesquels le sable va se tasser.


* Ajouter du sable quand c’est nécessaire.


* Mettre du sable de niveau jusqu'au haut de la cloche


* Poser par-dessus de la tresse minérale pour porte de poêle (disponible en magasin de matériaux)


* Replacer la vitre.
* Replacer le couvercle, la mise en place est terminée.


* Profiter du poêle jusqu’au printemps !</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Notice d'utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>==== Préparation du combustible ==== 


Il faut du bois très sec sans quoi le poêle chauffera mal et s’encrassera. Il faut 2 types de combustibles :
* le bois de préchauffage : très fin et court, de l’ordre de 10 à 20 cm de long pour un diamètre maximum de 4 à 5 cm, idéalement du résineux qui est plus facile à allumer.


* le bois de chauffe : de longueur variable (de 30 cm jusqu’à la hauteur sous plafond) plutôt bien droit et assez fin. *
Si les 10 à 15 cm de section du conduit d’alimentation (selon le modèle) sont remplis avec une seule grosse bûche ça ne brûlera pas bien du tout ! Il faut des diamètres variés et complémentaires afin de bien remplir le conduit. Le bois tordu empêche un bon remplissage, il faut donc s’arranger pour recouper les branches là où elles sont tordues, quitte à avoir des longueurs différentes. Sinon toute essence fera l’affaire, à condition que le bois soit bien sec.

==== Chargement de la flambée de préchauffage ==== 


Placer dans le conduit d’alimentation, depuis l’ouverture supérieure, dans cet ordre-là :
* une poignée d’allume feu bien aéré (carton ou papier déchiqueté, copeaux grossier ...)


* une poignée de cagette bien brisée,


* Une poignée de petit bois de préchauffage fendu très fin (idéalement du résineux),


* une poignée de bois de préchauffage de diamètre plus important (4 à 5 cm maxi)


* Vérifier que le départ horizontal vers la zone de flamme n’est pas obstrué par le bois.


* Vérifier le niveau de cendres et vider s’il y en a trop avant de passer à l’allumage.

==== Amorçage du tirage et allumage ==== 

==== Placer un peu de cendre ou de sable dans le bouchon du T au pied de la ligne d’évacuation (seulement la 1ère fois) ==== 


* verser 5cl d’alcool à brûler dessus.
* Allumer et replacer rapidement le bouchon.
* Allumer le feu au niveau du cendrier
* replacer les 2 couvercles (dessus de l’alimentation et cendrier) en position entrouverte. Le tirage produit par la combustion de l’alcool assure un allumage rapide et idéal à chaque fois.
* Si de la fumée s’échappe par le haut, refermer totalement le couvercle d’alimentation et réduire l’ouverture du cendrier.

==== Chargement ==== 


Dès que la charge de préchauffage est bien allumée, ajouter par-dessus, sans tasser, suffisamment de bois pour remplir l’intégralité de la section d’alimentation. C’est une condition importante pour que le bois brûle correctement : la combustion est meilleure si tu remplis toute la section. Le feu se développe d'avantage dans la zone de flamme, et moins dans le conduit d'alimentation.


Attention à ne pas trop serrer le bois qui doit pouvoir descendre naturellement au fur et à mesure qu’il brûle.

==== Gestion du feu et rechargement ==== 


Vérifier de temps en temps que le bois brûle seulement en partie inférieure et ne se bloque pas. Secoue ton bois pour l’aider à descendre au besoin. Réglage du tirage : il faut conserver une petite ouverture sur le cendrier pour éviter l’accumulation de braises. Si cette ouverture est trop grande le feu peut s’emballer jusqu’à remonter et fumer par en haut. L’essentiel de l’air doit arriver par le haut du conduit d’alimentation : la réduire de moitié au maximum mais jamais d’avantage !


Si la vitre noircit 3 possibilités : le bois n’est pas sec, le régime de combustion est trop intense (trop d’air au cendrier), l’arrivée d’air par en haut est trop faible.


ATTENTION : Pendant la flambée, l’appareil demande peu de surveillance et d’entretien. Mais avec du bois très long la combustion peut remonter le conduit d’alimentation et s’emballer, surtout avec du résineux (palette). Si c’est le cas, vaporiser un peu d’eau dans le conduit d’alimentation pour le refroidir.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Entretien</translate>
|Step_Content=<translate>==== Entretien courant ==== 


Le seul entretient à effectuer régulièrement est le vidage des cendres. Si le niveau de cendres est trop important une accumulation de braises va se produire, jusqu’à boucher le départ latéral vers la zone de flammes : c’est l’arrêt d’urgence assuré, après un bon enfumage !


Entretient annuel La loi oblige tout utilisateur de poêle à bois à ramoner le conduit d’évacuation des fumées 2 fois par an dont une fois en période de chauffe. Pour ramoner le conduit glisse un hérisson nylon de diamètre approprié par le tampon de ramonage. Va jusqu’en haut puis redescend. Si tu fais ça dans un poêle encore chaud le tirage va inciter les poussières à sortir par en haut plutôt qu’à sortir vers l’habitat. Il est aussi important de vider le dépôt de cendres qui va se produire en pied de circuit de flamme et surtout au fond du collecteur de fumées. C'est l’endroit préféré des cendres volantes pour se déposer, d'où l'utilité des trappes de ramonage en face du collecteur.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate></translate>
|Step_Content=<translate>
'''Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !'''


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_poelito.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate> Modèle 3D à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate> Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/diy-rocket-mass-heater-1 modèle 3D du poêle de masse] décrit dans ce tutoriel, version PITO200, au format STEP.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200_installation.PNG
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200_eclatee.PNG
|Step_Picture_02=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200.PNG
|Step_Picture_03=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200_eclatee_legende.png
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
- Retrouvez tout et même plus encore sur le site de l'association des2mains :


*https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito


*https://drive.google.com/file/d/1SDJ3YHpDVMU-OoX5gND9xs4qdx8HZaNJ/view


- Plein d'autres informations sur l'usage du poelito et d'autres solutions sur le site de David :


*https://david.mercereau.info/


et


*https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse_rocket


*https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse


- Super retour d'expérience sur la construction et l'utilisation du poêlito de Jacob Karhu: https://www.youtube.com/watch?v=ltxlY5X3hRk</translate>
}}
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{{Tuto Status
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Poelito - Poêle de masse semi-démontable

2022-08-08T11:03:35Z

Quentin Plsn :

{{Tuto Details
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|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Poêle de masse à inertie semi-démontable.


Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé "poêles à inertie").
Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.
La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.
Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.


Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]</translate>
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|Tags=poêle de masse, chauffage, inertie, poêle, rocket stove, Low-tech Tour France, chaleur, stove, rocket mass heater
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
{{Pin|Appel à contribution : Nous cherchons des personnes ayant un poêlito sous la main prêt à donner quelques heures et ainsi contribuer à ce projet open source. Une procédure sera fournie, ce n’est pas plus complexe que prendre des températures et les noter dans un tableur… Les données récoltées seront compilées, analysées et publiées sous licence libre bien sûr.


Pour les volontaires, inscrivez vous par ici : https://cloud.retzien.fr/index.php/apps/forms/3oHSjHD7225sfS9M}}


Le Poelito est un poêle à bois à inertie destiné aux habitats de petites dimensions et/ou légers (camion, yourte, caravane, mobil home, péniche …). Ces habitats sont caractérisés par : - une petite surface à chauffer, donc une faible puissance de chauffe requise. De ce fait un poêle habituel est souvent surdimensionné car il fait vite trop chaud. L’habitant l’utilise donc au ralenti, ce qui induit encrassement, pollution et performances médiocres. - une faible inertie, c'est-à-dire peu de masse permettant d’absorber la chaleur excédentaire pour la restituer plus tard. Il y fait donc rapidement froid après l’extinction des sources de chaleur. Un poêle à accumulation correspond parfaitement à ces contraintes. Il stocke beaucoup de chaleur, permettant de faire seulement 2h de feu toutes les 12 à 24 heures. Limitant ainsi la durée d’entretien du feu et permettant un chauffage sur de longues périodes.


'''Principe de fonctionnement''' Le principe de poelito est de combiner « masse » et « mobilité » : une partie de l’inertie est réalisée par du sable, qui est facilement retirable. Le poêle, vidé, est plus simple à déplacer. Dans l’utilisation, le poêle Rocket fonctionne en chargement vertical ce qui permet une auto alimentation en bois par gravité. La combustion (aspiration des flammes) est latérale inférieure, ce qui permet une arrivée d'air par le dessus du combustible. C'est une conception originale qui assure de très bonnes performances mais demande une prise en main à l'utilisation.


Ce tutoriel a été réalisé avec David Mercereau. Il est une retranscription du travail de Vital Bies à l'origine de l'idée, de la conception du Poelito et de la rédaction du manuel : https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Nous les remercions pour leur travail pour les communs. Dans ce tutoriel, seules la fabrication et l’utilisation du Poelito sont détaillées, des options supplémentaires sont disponibles dans le manuel de Vital telles que les trappes de ramonage, l’association à banquette chauffante ou à un chauffe-eau. Nous n’abordons pas non plus les trous d’évacuation du sable, complexifiant la construction. Le sable se retire bien par le dessus du poêle.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce poelito, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
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{{TutoVideo
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{{Materials
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200_installation.PNG
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|Step_Picture_02=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_liste_materiel_2.png
|Material=<translate>
'''Métal'''
* Bidon métallique
* Fumisterie (tubes de diamètres différents et T)
* Grille d'égout


'''Quincaillerie :'''
* Vis auto foreuses,
* Boulons + écrous


'''Béton : '''
* Tasseau pour tasser et dresser le béton,
* Fil de fer,
* Vieux tissu à placer dans le bidon lorsqu’on le travaille pour étouffer le bruit.
'''Coffrage perdu'''
* Plastique d'emballage (cellophane) ,
* Scotch de chantier orange
* Scotch de marquage,
* Carton ondulé,
* Tubes de carton de diamètre 80, 100 ou 130 mm,</translate>
|Tools=<translate>
'''Sécurité'''
* Gants
* Lunettes
* Casques anti-bruit / bouchons d’oreille
* Masques à poussières
* Trousse de premier secours avec sérum physiologique en cas de projection de ciment dans les yeux


'''Traçage / Mesure '''
* Mètre,
* Crayon,
* Marqueur,
* Ficelle (environ 2 mètres)
* Niveau à bulle


'''Métal'''
* Marteau/massette/burin,
* Tenaille,
* Pince multiprise,
* Cisaille à tôle (souvent plus pratique qu’un outil électrique)
* Scie sauteuse + lames métal
* Serre joint
* Perceuse + mèches métal
* Brosse métallique pour perceuse
* Disqueuse + disques de découpe, à ébarber et à lamelles,
* Ponceuse (optionnelle)


'''Béton :'''
* Bâche
* Verre doseur 1Litre
* Truelle
* Seaux de 10 litres x2, gamate , Cuve ou poubelle 50Litres pour le malaxage
* Malaxeur à main,
* Perceuse puissante avec embout malaxeur ou malaxeur manuel ou bétonnière (optionnel)


'''Coffrage perdu '''
* Cutter
* Ciseaux
* Scie égoïne</translate>
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{{Tuto Step
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Approvisionnement matériel</translate>
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La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.
* Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.
* Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.
ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.
* Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.
EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).
* La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.
* Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !


En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget.</translate>
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{{Tuto Step
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Constitution de l'appareil</translate>
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Le principe du Poelito est de construire un poêle rocket dans un bidon. Le fond du bidon est tapissé de mélange isolant. Cela ne dispense pas de poser son poêle sur un support incombustible. La partie inférieure, où le feu se développe, est coulée en béton réfractaire autour d’un coffrage en tubes de carton. Ces tubes forment des réservations creuses : le circuit du feu et de fumées. La partie inférieure constitue la base du foyer. C’est une masse fixe. La moitié supérieure est constituée de tuyaux métalliques amovibles et remplie de sable que l’on peut laisser sur place ou transporter séparément. Le foyer est fermé soit par une plaque de fonte, soit par une plaque vitro céramique, recouvert par le couvercle du bidon en guise de finition. Le conduit d’évacuation est à l’extérieur du bidon. La connexion se fait par un T de raccordement avec tampon de ramonage. La traversée du plafond et la sortie de toit (ou tout ce qui est à l’extérieur de l’habitat) doit obligatoirement être isolée.


On voit sur l'image le bas du conduit d’alimentation vertical avec vers le premier plan son cendrier, et vers l’arrière-plan le départ horizontal des flammes : ce premier ensemble constitue le brûleur. A l’arrière-plan on voit les 2 reprises des fumées, une de chaque côté du conduit de départ de flamme. Ces 2 reprises se rejoignent par en dessous via un collecteur, qui envoie les fumées vers l’arrière, en direction de l’évacuation des fumées). Cet ensemble constitue le collecteur. Raccordement au conduit d’évacuation par T avec tampon</translate>
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{{Tuto Step
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Dimensionnement</translate>
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Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :
* PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.
Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.
* PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.
Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.
* PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.
Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante.</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Règles élémentaires de sécurité</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Responsabilité de l’usager'''


Les rédacteurs de ce guide et l'association qui le met à disposition ne sont pas responsables de l'usage fait du Poelito. Vous êtes le seul et unique responsable de la mise en œuvre de l'appareil proposé. Soyez précautionneux dans l'action, posé et calme, et surtout critique vis à vis des éventuelles fausses bonnes idées que vous pourriez avoir (« ça ira bien comme ça ... »).


'''Sécurité pendant la construction'''


Portez toujours les équipements de sécurité indispensables à la tâche réalisée. Le métal est un matériau dangereux à travailler et le ciment est toxique à respirer. Munissez-vous d'un plan de travail approprié et fixez les pièces que tu vas usiner par tout moyen fiable à disposition (serre-joint, étau, pince-étau).


'''Installation du poêle'''


Comme tout poêle, il y a des règles à respecter pour ne pas se mettre soi ou son habitat en danger.


Poids/fondations : L’appareil présente un poids relativement important. Dans un habitat léger il est indispensable de mettre en place un report de charge sous le plancher afin d’éviter son affaissement. A minima il faudra au moins un plot qui reposera sur le sol dur et soutiendra efficacement le plancher. Au besoin, ajouter une traverse entre les supports existant (solivage) et le plot afin de maximiser son effet. En complément, une plaque de répartition du poids est préconisée car le plancher peut être relativement flexible et se déformer localement sous l’effet de charges ponctuelles (points d’appui intense). Il s’agit de poser par-dessus le plancher tout matériau suffisamment rigide et étendu pour répartir les points d’appui sur un surface plus importante que celle sur laquelle reposerait normalement l’appareil.


Protection du sol : Il doit être posé sur une plaque métallique épaisse et suffisamment grande pour répartir le poids s’il y a lieu. En cas d’installation sur un matériau inflammable, un plancher bois par exemple, il faut rehausser l’appareil afin d’avoir une circulation d’air en dessous ou de placer une masse supplémentaire ou un isolant épais.


Distance aux parois : Le poêle doit être placé à 15 cm minimum de toute paroi. S’il y a moins de 45 cm entre le poêle et la paroi la plus proche, elle doit être protégée avec une isolant incombustible, comme de la laine de roche. Il ne doit en aucun cas toucher un matériau combustible.


Conduits : Le tuyau d’évacuation des fumées doit absolument respecter les normes en vigueur. Ces normes sont simples et évitent de mettre le feu à son habitat. Il s’agit à minima de respecter une distance de sécurité de 30cm entre toute paroi inflammable et un tuyau simple peau et d’utiliser du double-peau en passage de toiture et en extérieur (avec distance de sécurité en traversée de toiture de 10 cm). Tout piège à calorie est à éviter strictement : l’anneau de 10 cm qui entoure le tuyau en traversée de toiture ne doit pas être laissé vide, mais rempli avec un isolant incombustible. Dans un espace vide (surtout s’il est clos) la température peut s’élever jusqu’à s’enflammer !


Hauteur de la cheminée : La configuration des lieux influera sur le tirage. Il faut éviter les obstacles produisant des vents tourbillonnants. Notamment le tuyau d’évacuation des fumées doit dépasser le sommet du toit de 40cm. Pour un toit plat il doit dépasser de 120 cm (dans ce cas il doit être correctement arrimé). Normativement le tuyau doit aussi dépasser tout obstacle présent à moins de 8m de distance (arbres par ex.)


Choix de l’emplacement : Ce qui dicte l’emplacement d’un poêle c’est fréquemment les possibilités de passage du conduit de fumées en toiture. Evidemment en corrélation avec l’aménagement de la pièce. Evitez de trop rehausser l’appareil afin de chauffer aussi au niveau du sol. S’il est placé près d’un mur il faut veiller non seulement aux distances de sécurités mais aussi à la facilité d’accès pour l’amorçage du tirage et le ramonage.</translate>
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{{Tuto Step
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Bétons, recette et préparation</translate>
|Step_Content=<translate>
La réalisation du Poelito passe par la mise en œuvre de béton. Le ciment fondu est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux et les voies respiratoires : à manipuler avec des gants, porter des lunettes et un masque anti-poussières.


Il y a deux mélanges différents à réaliser :
* un mélange isolant, pour le fond du bidon et la remontée des flammes,
* un mélange dense pour le reste, pour conserver la chaleur


Les recettes et la mise en œuvre sont expliquées ci-dessous. On y fera appel à plusieurs reprises dans le tutoriel


'''Recette du béton réfractaire isolant'''
* 1 volume d’eau
* 1 volume de ciment fondu
* 1,3 volume de vermiculite


* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 20 %.
* Mettre l’eau dans la cuve où vous faites le mélange
* Verser le ciment par-dessus
* Mélanger pour obtenir une pâte lisse
* Verser toute la vermiculite par-dessus et malaxer pour obtenir un mélange homogène. Il faut que tous les grains soient noirs et que le mélange soit suffisamment humide.
* Rajouter de l’eau si besoin.


'''Recette du béton réfractaire dense'''
* 1 volume d’eau
* 1,3 volume de ciment fondu
* 3,3 volume de chamotte réfractaire


* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %.
* Mettre la chamotte dans la cuve où vous faites le mélange
* Verser le ciment par-dessus
* Mélanger à sec
* Ajouter les ¾ du volume d’eau nécessaire
* Mélanger
* Compléter progressivement avec le reste de l’eau pour ajuster la consistance


Comme tous les liants à prise hydraulique, une perte d’eau ou un séchage trop rapide empêche les réactions chimiques de prise de se produire.
* Couvrir l’ouvrage en cours de prise s’il fait très chaud, ne pas mettre en œuvre ces mortiers en plein soleil ni en cas de gel. La prise est assez rapide : de l’ordre d’une ½ heure.
* Ne préparer que la dose que vous pouvez mettre en œuvre dans ce laps de temps.
* Éviter l’eau de pluie qui peut être acide et nuire à la prise du liant.
* Éviter l’eau chaude qui accélère la prise.</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Préparation du bidon</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Décapage'''


Il est préférable de décaper le bidon avant de se lancer dans la construction. Dans tous les cas il faut le faire avant les premiers feux qui feront cloquer la peinture qui n’est pas prévue pour résister aux hautes températures. Le plus simple pour décaper est d’utiliser des disques à décaper sur une meuleuse. Il est également possible d’utiliser une ponceuse ou de mettre une brosse métallique sur une perceuse.


'''Découpage '''


A moins d’avoir un bidon à couvercle amovible avec cerclage, il faut découper le dessus du bidon.
Le dessus du bidon sera le couvercle du poêle une foi finie. Il faut donc éviter de l’abimer, et choisir plutôt le fond du bidon (qui est complet) que le dessus (qui comporte des bondes). C'est-à-dire prendre le bidon à l’envers.


Muni d’une disqueuse et des équipements de protection pour les yeux, les oreilles, et les mains, découper juste sous le bourrelet, en prenant soin de ne pas couper la deuxième épaisseur de tôle. Ainsi le couvercle pourra être replacé. La scie à métaux fonctionne aussi très bien.
Astuce : entamer le métal à la disqueuse (facile) et finir à la scie (précis). Il faut penser à protéger le sol avec une bâche car les restes de liquide présent dans le bidon risquent de s’échapper par la zone découper.


'''Nettoyage'''


Maintenant que le bidon est ouvert, il faut le nettoyer car il contient surement encore un peu d’huile. Utiliser de la sciure ou du sable pour éliminer le plus gros du résidu de contenu. Traiter ce déchet selon sa composition, probablement comme un déchet toxique à placer en déchetterie.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation des trous du cendrier et de la sortie fumées</translate>
|Step_Content=<translate>
Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).

Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).


* À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.
* Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre
* Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer
* Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.
* Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.
* Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.
* Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Mise en place les tubes cendrier et évacuation des fumées</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Côté cendrier'''


* Enfiler le tube de 100/130/150 dans son trou préparé sur le bidon, côté mâle à l’extérieur, avec le bourrelet contre la paroi extérieure du fût.
* Par l’intérieur, tracer sur le tube la jonction avec la paroi du fût
* Enlever le tube et couper 15 mm plus loin que le trait.
* Découper ensuite les ailettes dans cette bande de 15 mm en arrêtant la coupe sur le trait, à la cisaille, à la scie sauteuse ou à la meuleuse. Elles doivent être larges de 1cm, pour que les ailettes soient faciles à replier.
* Une fois les ailettes découpées remettre le tuyau en place et replier les ailettes.
* Si besoin, placer quelques rivets ou vis auto-foreuses pour le bloquer solidement.


'''Côté évacuation des fumées'''


Côté évacuation des fumées il faut fixer de la même manière une manchette courte avec emboitement femelle. L’emboitement femelle donne à l’extérieur.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fixation des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate>
Les coffrages qui seront réalisés prochainement risquent de bouger lors des coulées de béton, il faut donc les arrimer pour maintenir de bonnes épaisseurs.


* Retourner le fut
* Percer 3 paires de trous au diamètre du fil de fer selon le schéma ci contre. la précision n'est pas très importante
* Passer des boucles de fil de fer d’environ 1 mètre. Elles viendront maintenir les réservations en cartons pendant le coulage du béton.


Les fils de fer doivent pointer à l'intérieur du bidon</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_fixation_coffrage.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du bouchon du cendrier</translate>
|Step_Content=<translate>
Ce bouchon permet de fermer le cendrier et de régler l'entrée d'air primaire.


* Prendre un bout de tube qui s’emboite sur la sortie (mâle) du cendrier.
* Couper en ajoutant 15 mm à la longueur nécessaire.
* Dans cette bande de 15 mm, découper des ailettes tous les centimètres, en essayant d’en avoir un nombre pair, ce sera plus joli.
* Plier une ailette sur deux vers l’intérieur.
* Réutiliser le cercle découpé dans le bidon pour fermer le couvercle.
* Poser le cercle sur les ailettes repliées
* Replier les autres ailettes par-dessus.
* Ajouter une poignée et une petite trappe de réglage de l’entrée d’air.
Le système de réglage de l'air primaire (au cendrier) doit être précis et efficace. Il permet de contrôler la puissance de combustion.</translate>
}}
{{Tuto Step
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Coulée du fond de protection</translate>
|Step_Content=<translate>
Le fond du poêle est composé de 2 couches différentes : 3 cm de mélange isolant puis 3 cm de mélange dense. Elles ont pour rôle d’isoler le fond du fût de la chaleur pour protéger le sol.


* Marquer à l’intérieur du fût la hauteur à laquelle doivent s’arrêter les deux couches, soit 3 et 6 cm.
* S’assurer que le bidon est sur une surface de niveau quand le béton est coulé.


'''Mélange isolant '''
* Calculer le volume nécessaire de mélange isolant https://drive.google.com/file/d/1vtasWBKad9EEFBpeoNq38jT7SOasalra/view
* Préparer le mélange en se référant à la recette et préparation du mélange isolant en étape X
* Couler le mélange isolant jusqu’à atteindre les 3cm
* Compacter le mélange au moyen d’un tasseau lors de la mise en œuvre.
Attention à bien faire ressortir les fils de maintien du moulage.
Attendre deux heures que la première couche soit sèche en surface pour couler le mélange dense.


Astuce : une fois que le mélange a commencé à prendre, scarifier la surface du béton pour que la seconde couche accroche bien.


'''Mélange dense'''


* Calculer le volume nécessaire de mélange dense https://drive.google.com/file/d/1vtasWBKad9EEFBpeoNq38jT7SOasalra/view
* Préparer le mélange en se référant à la recette et préparation du mélange dense en étape X
* Couler 3cm de mélange dense jusqu’à atteindre les 6cm
* Compacter le mélange au moyen d’un tasseau lors de la mise en œuvre.
Attention à bien faire ressortir les fils de maintien du moulage.
Attendre 24h avant de couler le reste</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate>
Il va falloir maintenant faire les coffrages perdus pour couler le béton réfractaire. C'est-à-dire créer les conduits pour la circulation du feu et des gaz. Pour cela, à l'aide de cartons il faut réaliser les moules des différents conduits. Une fois le béton coulé, il faudra les retirer. Il faut donc les faire suffisamment solides pour qu’ils résistent à la pression du béton tout en étant le plus simple à retirer une fois l’ensemble sec.


L'épaisseur minimum de béton entre les différentes pièces et entre les pièces et le fût doit être de 3 cm. En dessous, le béton risque de fissurer et de rendre le poêle peu durable. Il y a aussi le risque d’une mauvaise circulation des fumées, donc un poêle qui marche mal. Il faut donc penser à ça lors de la construction des moules et surtout lorsqu’ils sont placés dans le bidon pour couler le mélange.


'''Découpe'''
* Pour raccorder deux tuyaux, comme ce sont des cylindres, il faut faire une gueule de loup. Lors des découpes des tubes en carton, ajouter quelques cm aux côtes listées dans les tableaux. Par ex. pour raccorder un tube de 100mm sur du 100mm, la profondeur de la gueule de loup est de 5cm.
La découpe se fait à la scie pour le carton épais (voir à la scie sauteuse, très pratique) et au cutter.
* Prendre les dimensions sur les tableaux en image.

'''Assemblage'''
* Emballer chaque tube individuellement dans du plastique de protection.
* Positionner les tubes les uns par rapport aux autres en respectant les mesures données dans les plans.
* Maintenir les tubes entre eu avec du scotch orange.
Attention à bien couvrir les jonctions pour que le béton ne pénètre pas dans les tubes.


ASTUCE : Pour la connexion avec le cendrier ou l’évacuation des fumées, faire une réduction avec un autre morceau de carton assez rigide. Enlever une bande pour le réduire en diamètre pour pouvoir l’enfiler dans le moule en carton.
ASTUCE : Prévoir 2 cm de marge en hauteur afin de conserver une prise pour le retrait des coffrage
ASTUCE : Une fois le collecteur et le tube horizontal de départ de flamme réalisés (les plus durs à retirer) il est possible de les découper dans le sens de la longueur, en 2 ou 3 morceaux puis de les ré-assembler. Ils seront plus faciles à retirer.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_bruleur.png
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_bruleur_cartons.png
|Step_Picture_02=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_collecteur.png
|Step_Picture_03=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_coffrage_collecteur_carton.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Positionnement des coffrages</translate>
|Step_Content=<translate>
Une fois les coffrages perdus en carton finis et enveloppés, il faut les placer dans le fût et les fixer.Commencer par l’évacuation des fumées :
* Emboiter le tube en carton dans l’ouverture métallique du bidon,
* Le Fixer avec les 2 fils de fer en serrant bien.
* Couper les sur-longueurs de fil de fer inutiles.


Faire de même avec le coffrage du cendrier


* Accrocher les fils de fer en passant par-dessus la branche horizontale de départ de flammes.
* Caler les différents éléments entre eux avec des morceaux de bois, ils permettront de maintenir les écartements entre les éléments pendant la coulée du béton dense.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Coulée de béton réfractaire</translate>
|Step_Content=<translate>
* Indiquer avec un marqueur ou un scotch la hauteur à laquelle doit s’arrêter le béton dense à l’intérieur du bidon à partir du béton du fond (350/300/260).
* Préparer le mélange en se référant à la recette et préparation du mélange dense en étape X
* Couler le béton par passe de 5 cm maximum.
* Tasser le béton après chaque passe de manière homogène. Si le béton est trop tassé d’un côté, le coffrage en carton va être repoussé.
* S’assurer que les épaisseurs sont régulières et symétriques, les coffrages ne doivent pas bouger. Si besoin, replacer les cales au fur et à mesure du remplissage.
* Répéter jusqu’à arriver à la hauteur indiquée.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_Coffrage_coul_.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Retrait des coffrages perdus</translate>
|Step_Content=<translate>
Le retrait des coffrages peut se faire 12h après le coulage. C’est une étape assez fastidieuse.
* Utiliser des gants pour éviter de s’abîmer les mains contre le béton en les glissant dans les trous.
* Arracher à la main ou avec une pince tout ce qui est accessible par les orifices.
* Une fois le maximum enlevé, faire du feu dans les trous pour brûler ce qui reste et pouvoir l’enlever.
Utiliser de l’alcool à bruler facilite la combustion des éléments à retirer, attention cependant à ne jamais mettre d’alcool sur le feu. Une fois le feu démarré, utiliser des petits bouts de bois secs pour continuer la combustion.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du conduit d’alimentation bois</translate>
|Step_Content=<translate>
La longueur du conduit d'alimentation bois doit être ajustée pour que son extrémité supérieure traverse le couvercle et puisse recevoir un bouchon. Néanmoins il doit être le plus court possible, car l’effet de tirage qui se produit ici à l’allumage s’oppose à celui de la ligne d’évacuation. Plus il est court, plus c’est facile à allumer.


* Prendre la longueur entre le niveau du béton et le haut du fût, y ajouter 15mm pour les ailettes et la hauteur du bouchon. Le haut du tube doit être un emboitement mâle pour recevoir le bouchon.
* Découper le tube.
* Réaliser des ailettes de 15mm de haut tous les centimètres sur la partie basse.
* Replier une ailette sur deux vers l’extérieur</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication du bouchon d'alimentation en bois</translate>
|Step_Content=<translate>
Pour le conduit d’alimentation il faut procéder de même manière que pour celui du cendrier sans ajouter d’entrée d’air :


* Prendre un bout de tube qui s’emboite sur la sortie (mâle) de l'alimentation.
* Couper en ajoutant 15 mm à la longueur nécessaire.
* Dans cette bande de 15 mm, découper des ailettes tous les centimètres, en essayant d’en avoir un nombre pair, ce sera plus joli.
* Plier une ailette sur deux vers l’intérieur.
* Réutiliser le cercle découpé dans le bidon pour fermer le couvercle.
* Poser le cercle sur les ailettes repliées
* Replier les autres ailettes par-dessus.
* Ajouter une poignée


Pour ajuster l'air secondaire il suffit de poser le couvercle entrouvert. En fonctionnement le couvercle ne sera jamais totalement fermé. A l’arrêt il est fermé, il évite que le poêle chaud continue d’aspirer de l’air dans la pièce, de le chauffer, et de l’évacuer dehors.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Réalisation de la grille</translate>
|Step_Content=<translate>
Le système marche d'autant mieux que le foyer est équipé d'une grille, avec l'air primaire arrivant dessous (sur le cendrier). Cela permet de réduire les braises au fur et à mesure que tu recharges.


* Découper la grille d'égout, selon une forme de langue, pour qu'elle se place au milieu de la hauteur du cendrier, elle doit aller jusqu'au fond du foyer pour empêcher les braises de tomber.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
fabrication de la remontée de flammes</translate>
|Step_Content=<translate>
Pour faire ce tube en béton il faut fabriquer un moule à l'aide de 2 tubes de carton placés l’un dans l’autre.
Le diamètre du tube intérieur doit correspondre au coulage (100/100/80).
Le tube extérieur doit avoir un diamètre d'environ 6cm de plus que celui de l’intérieur pour permettre d'avoir un tube d'épaisseur 3cm.
Il devra être plus court que la cloche de 2 à 3 cm afin de laisser un espace sous la vitre pour la circulation des fumées.


* Couper le tube en carton extérieur
* Habiller la surface intérieure de plastique.
* Couper le tube en carton intérieur
*Habiller la surface extérieure de plastique
* Découper deux rondelles de carton qui serviront d’écarteurs entre le tube intérieur et le tube extérieur.
* Les recouvrir de plastique.
* Placer les rondelles dans le fond pour fermer le moule
* Remplir avec du mélange isolant (ciment fondu et vermiculite), par petites quantités.
* Répartir le mélange et tasser le fortement avec un tasseau tout fin.


ASTUCE : Si vous n’avez pas de tube en carton du bon diamètre vous pouvez les réaliser en roulant du carton sur lui-même. Roulez-le en ayant les « veines » du carton dans la hauteur.


ALTERNATIVE : Pour les Pito 60, il est possible de faire un coffrage en mélange isolant ou sinon découper un tube dans du métal épais, par exemple dans un extincteur (pas en aluminium) car l’espace est très étroit.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_remont_e_flammes_d_coffrage.png
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_remont_e_flammes_coffrage.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fabrication de la cloche</translate>
|Step_Content=<translate>
La cloche doit faire le tour de l'ensemble du tube de remontée des flammes et des deux tubes d'aspiration des fumées. Il faut essayer de faire la cloche la plus petite possible pour pouvoir mettre un maximum de sable autour.


'''Mise en forme'''
* Effectuer une pression sur la cloche pour qu’elle se déforme et devienne ovale.


Attention : Éviter de lui donner une forme de haricot car elle risque de se déformer dans le temps. Avec les cycles de chauffe et refroidissement, le sable se compacte et exerce une forte pression sur les éléments métalliques. La cloche peut alors être comprimée et se déformer si sa forme n’est pas simplement ovale.
* Positionner la cloche autour des trous d’évacuations des fumées et de la remontée des flammes.


Si la cloche est trop grande il faut la rétreindre (découper et visser) pour l’ajuster aux éléments.


'''Ajustement en hauteur'''
* Prendre la longueur entre le niveau du béton et le haut du fût, y retrancher 2-3 mm de marge et l’épaisseur du verre céramique et ajouter 15mm d’ailettes
* Reporter ces mesures sur la future cloche et poser un scotch sur tout le périmètre, ce sera la marque à suivre lors de la découpe
* Découper la cloche
* Indiquer la hauteur finale de la cloche (distance entre le niveau du béton et le haut du fût, y retrancher 2-3 mm de marge et l’épaisseur)
* Réaliser les ailettes du côté où la découpe est la moins propre.
* Plier toutes les ailettes vers l’extérieur, elles permettront à la cloche de tenir sur le béton.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_alim_et_cloche.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Découpe de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
La vitre doit recouvrir toute la cloche. Avant de la faire découper, vérifiez les cotes sur votre poelito, il est important de s’assurer que le patron soit de la bonne taille.


Ce doit être un verre vitrocéramique, qui résiste aux hautes températures. Voir Etape n°1 - Approvisionnement matériel


Si vous l’achetez dans un magasin de bricolage (400 – 700 €/m²) faites la découper sur place.
(PATRONS)</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_patron_vitre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Découpe du couvercle</translate>
|Step_Content=<translate>
Le couvercle ferme le haut du poelito, il n’a pas de rôle particulier dans le système.
* Tracer sur le dessous du couvercle le conduit d'alimentation ainsi que la cloche.
* Découper à la scie sauteuse
* Positionner sur le poêle</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_d_coupe_couvercle.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Peinture</translate>
|Step_Content=<translate>
La construction du poêle est terminée, avant de l’installer dans son futur habitat, il mérite un coup de peinture.
* Utiliser des peintures spéciales pour poêles qui résistent aux hautes températures.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
La construction du Poelito est terminée! il est l'heure de le sortir de l'atelier pour lui trouver une place à long terme pour en profiter durant les longues soirées d'hiver.


Attention à bien respecter les règles de sécurité rappelée dans l'Etape n°4</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Remplissage de sable</translate>
|Step_Content=<translate>
Une fois l’appareil installé au bon endroit, sur un socle approprié, avec son tuyau installé, il faut commencer par mettre en place la cloche et le conduit d’alimentation.
* Poser le conduit d’alimentation en bois et la cloche à blanc (sans mortier ni joint) et ajuster les écartements.


* Poser le couvercle par-dessus pour vérifier aussi les alignements.


* Utiliser les ailettes pour ajuster (replie- les pour redresser un conduit un peu penché).


* Lorsque tout est en place, déposer sur la jonction ailettes/maçonnerie des petits paquets de mortier d’argile, en les répartissant progressivement tout autour jusqu’à tout recouvrir. Il s’agit d’éviter que le sable ne fuit par les espaces entre les ailettes.
Mortier d'argile : terre argileuse (qui colle) et du sable en proportions variables. Généralement 1 argile pour 3 à 5 sable, avec ce qu’il faut d’eau pour en faire des boules qui se tienne et qui collent. Si pour un enduit ou de la maçonnerie il vaut mieux s’assurer d’avoir les proportions idéales, ici ça n’a aucune importance.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
Poser la vitre sur la cloche sans joint.
* Faire quelques feux pendant lesquels le sable va se tasser.


* Ajouter du sable quand c’est nécessaire.


* Mettre du sable de niveau jusqu'au haut de la cloche


* Poser par-dessus de la tresse minérale pour porte de poêle (disponible en magasin de matériaux)


* Replacer la vitre.
* Replacer le couvercle, la mise en place est terminée.


* Profiter du poêle jusqu’au printemps !</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Notice d'utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>==== Préparation du combustible ====


Il faut du bois très sec sans quoi le poêle chauffera mal et s’encrassera. Il faut 2 types de combustibles :
* le bois de préchauffage : très fin et court, de l’ordre de 10 à 20 cm de long pour un diamètre maximum de 4 à 5 cm, idéalement du résineux qui est plus facile à allumer.


* le bois de chauffe : de longueur variable (de 30 cm jusqu’à la hauteur sous plafond) plutôt bien droit et assez fin. *
Si les 10 à 15 cm de section du conduit d’alimentation (selon le modèle) sont remplis avec une seule grosse bûche ça ne brûlera pas bien du tout ! Il faut des diamètres variés et complémentaires afin de bien remplir le conduit. Le bois tordu empêche un bon remplissage, il faut donc s’arranger pour recouper les branches là où elles sont tordues, quitte à avoir des longueurs différentes. Sinon toute essence fera l’affaire, à condition que le bois soit bien sec.

==== Chargement de la flambée de préchauffage ====


Placer dans le conduit d’alimentation, depuis l’ouverture supérieure, dans cet ordre-là :
* une poignée d’allume feu bien aéré (carton ou papier déchiqueté, copeaux grossier ...)


* une poignée de cagette bien brisée,


* Une poignée de petit bois de préchauffage fendu très fin (idéalement du résineux),


* une poignée de bois de préchauffage de diamètre plus important (4 à 5 cm maxi)


* Vérifier que le départ horizontal vers la zone de flamme n’est pas obstrué par le bois.


* Vérifier le niveau de cendres et vider s’il y en a trop avant de passer à l’allumage.

==== Amorçage du tirage et allumage ====


==== Placer un peu de cendre ou de sable dans le bouchon du T au pied de la ligne d’évacuation (seulement la 1ère fois) ====


* verser 5cl d’alcool à brûler dessus.
* Allumer et replacer rapidement le bouchon.
* Allumer le feu au niveau du cendrier
* replacer les 2 couvercles (dessus de l’alimentation et cendrier) en position entrouverte. Le tirage produit par la combustion de l’alcool assure un allumage rapide et idéal à chaque fois.
* Si de la fumée s’échappe par le haut, refermer totalement le couvercle d’alimentation et réduire l’ouverture du cendrier.

==== Chargement ====


Dès que la charge de préchauffage est bien allumée, ajouter par-dessus, sans tasser, suffisamment de bois pour remplir l’intégralité de la section d’alimentation. C’est une condition importante pour que le bois brûle correctement : la combustion est meilleure si tu remplis toute la section. Le feu se développe d'avantage dans la zone de flamme, et moins dans le conduit d'alimentation.


Attention à ne pas trop serrer le bois qui doit pouvoir descendre naturellement au fur et à mesure qu’il brûle.

==== Gestion du feu et rechargement ====


Vérifier de temps en temps que le bois brûle seulement en partie inférieure et ne se bloque pas. Secoue ton bois pour l’aider à descendre au besoin. Réglage du tirage : il faut conserver une petite ouverture sur le cendrier pour éviter l’accumulation de braises. Si cette ouverture est trop grande le feu peut s’emballer jusqu’à remonter et fumer par en haut. L’essentiel de l’air doit arriver par le haut du conduit d’alimentation : la réduire de moitié au maximum mais jamais d’avantage !


Si la vitre noircit 3 possibilités : le bois n’est pas sec, le régime de combustion est trop intense (trop d’air au cendrier), l’arrivée d’air par en haut est trop faible.


ATTENTION : Pendant la flambée, l’appareil demande peu de surveillance et d’entretien. Mais avec du bois très long la combustion peut remonter le conduit d’alimentation et s’emballer, surtout avec du résineux (palette). Si c’est le cas, vaporiser un peu d’eau dans le conduit d’alimentation pour le refroidir.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Entretien</translate>
|Step_Content=<translate>==== Entretien courant ====


Le seul entretient à effectuer régulièrement est le vidage des cendres. Si le niveau de cendres est trop important une accumulation de braises va se produire, jusqu’à boucher le départ latéral vers la zone de flammes : c’est l’arrêt d’urgence assuré, après un bon enfumage !


Entretient annuel La loi oblige tout utilisateur de poêle à bois à ramoner le conduit d’évacuation des fumées 2 fois par an dont une fois en période de chauffe. Pour ramoner le conduit glisse un hérisson nylon de diamètre approprié par le tampon de ramonage. Va jusqu’en haut puis redescend. Si tu fais ça dans un poêle encore chaud le tirage va inciter les poussières à sortir par en haut plutôt qu’à sortir vers l’habitat. Il est aussi important de vider le dépôt de cendres qui va se produire en pied de circuit de flamme et surtout au fond du collecteur de fumées. C'est l’endroit préféré des cendres volantes pour se déposer, d'où l'utilité des trappes de ramonage en face du collecteur.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate></translate>
|Step_Content=<translate>
'''Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !'''


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_poelito.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Modèle 3D à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/diy-rocket-mass-heater-1 modèle 3D du poêle de masse] décrit dans ce tutoriel, version PITO200, au format STEP.</translate>
|Step_Picture_00=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200_installation.PNG
|Step_Picture_01=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200_eclatee.PNG
|Step_Picture_02=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200.PNG
|Step_Picture_03=Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_PITO_200_eclatee_legende.png
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
- Retrouvez tout et même plus encore sur le site de l'association des2mains :


*https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito


*https://drive.google.com/file/d/1SDJ3YHpDVMU-OoX5gND9xs4qdx8HZaNJ/view


- Plein d'autres informations sur l'usage du poelito et d'autres solutions sur le site de David :


*https://david.mercereau.info/


et


*https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse_rocket


*https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse


- Super retour d'expérience sur la construction et l'utilisation du poêlito de Jacob Karhu: https://www.youtube.com/watch?v=ltxlY5X3hRk</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Four solaire (cuiseur type boîte)

2022-08-08T10:54:31Z

Quentin Plsn : Cette version a été marquée pour être traduite

{{Tuto Details
|Main_Picture=Four_solaire_(cuiseur_type_boîte)_Four_solaire_cuiseur_type_bo_te_FourSolaireTypeBoite.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Sous forme de caisse ou de parabole, le cuiseur solaire permet de cuire des aliments en utilisant l'énergie solaire.</translate>
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
|Duration=1
|Duration-type=day(s)
|Cost=150
|Currency=EUR (€)
|Tags=NomadeDesMers, four solaire, énergie solaire, cuisson, cuisine solaire, four, solar cooking, solar oven, soleil
|SourceLanguage=fr
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
'''CONTEXTE''' :


« L’augmentation de l’effet de serre concerne tous les habitants de la planète et chaque cuiseur solaire évite le dégagement de 1.5 tonnes de CO2équivalent par an. » Bolivia Inti
En effet, près de 3 milliards d’humains n’ont que le bois pour cuire leurs aliments.


1. '''Dans les pays du "Sud"''' :


Dans les pays du Sud le cuiseur solaire répond à de nombreuses problématiques et présente de nombreux atouts :


*Santé : évite les maladies des yeux et des poumons dues aux fumées, supprime les diarrhées en rendant l’eau potable par pasteurisation.
*Environnement : freine la déforestation et la dégradation des sols.
*Climat : diminue les émissions de gaz à effet de serre.
*Économie : réduit les dépenses en combustible.
*Humain : émancipe les femmes et les enfants libérés de la corvée de bois (15 heures par semaine, 4 fois 20 kg).


2. '''Dans les pays du "Nord"''' :


En France de plus en plus de personnes souhaitent être autonome énergétiquement. David en fait partie, il se sert de l’énergie solaire. Il utilise un four solaire pour chauffer son eau, cuisiner des tartes, des gâteaux, ou autres plats à cuisson douce.


3. '''Atouts''' :


Construit à partir de matériaux que l'on trouve partout : bois, contre-plaqué, papier aluminium ménager, vitre et de l'isolant (liège, laine de mouton, vermiculite, polystyrène...). Ce système est simple de fabrication et coûte peu cher. Lorsque le soleil est au rendez vous, on peut atteindre des températures de l’ordre de 120° à 170° à l’intérieur avec ce système à deux oreilles.


'''FONCTIONNEMENT''' :


Le four solaire est une boite bien isolée thermiquement, au couvercle transparent et aux faces intérieurs réfléchissantes : les rayons du soleil entrent par la vitre et se réfléchissent sur les bords de la boîte jusqu’à heurter la surface sombre de la marmite. L’énergie de ces rayons est alors transformée en chaleur, chaleur qui est emprisonnée dans la boîte.
Pour augmenter le flux solaire capté, deux oreillettes recouvertes d’aluminium sont fixées de part et d’autre de la boîte afin de réfléchir la lumière sur la vitre qui doit être la plus perpendiculaire possible aux rayons du soleil. Sous les latitudes de la France métropolitaine, l’inclinaison du soleil par rapport à l’horizon est d’environ 60 ° l’été et de 30° l’hiver. Ainsi l’inclinaison optimale de la vitre en été sera de 30 ° et en hiver de 60°.
Le four solaire ne fonctionne qu'avec le rayonnement direct du soleil : nuages, brumes, poussière réduisent donc le rayonnement et prolongent le temps de cuisson.


{{Info|1=Note de l'auteur (David)




Dominique Loquais (un presque voisin) m'a prêté son "[http://four-solaire.iguane.org/ four solaire Atominique]". Les performances de sont four atomique ne sont pas comparable à celui que je présente ici. Pour vous dire au mois de Mars j'ai fais cramer un gâteau ce qui ne serait jamais arrivé dans mon petit four même en plein été... La surface de réflexion est beaucoup plus importante sur le four atomique et une foultitude de petits détails le rend plus pertinent/performant. Je vous encourage donc si vous souhaitez vous en faire un de plutôt vous diriger vers le [http://four-solaire.iguane.org/ four de Dominique] ([https://fablabo.net/wiki/Four_solaire_45%C2%B0 plan web], [https://www.youtube.com/watch?v=zxiDHV-izzg vidéo tuto], [https://www.decitre.fr/livres/je-construis-mon-four-solaire-9782374110066.html petit livret], [https://www.decitre.fr/ebooks/les-fours-solaires-9782212171716_9782212171716_11.html bouquin]). Mon petit four peut convenir si vous avez peut de place car son encombrement est plus faible et si vous souhaitez l'améliorer je préconise :
* D'ajouter 2 réflecteurs sur les côtés
* De placer la trappe de visite à l'arrière et non sur le dessus pour ne pas perdre la chaleur quand on ouvre. Cette dernière modification ne permet plus la bascule d'inclinaison été/hiver détaillé plus bas mais honnêtement je ne m'en suis finalement jamais servie l'hiver (journée trop courte en ensoleillement, trop nuageuse...)}}</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=vGX-hU6sX2Q
}}
{{Materials
|Step_Picture_00=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Outil.bmp
|Step_Picture_01=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Mate_riel.bmp
|Step_Picture_02=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Mate_riel1.bmp
|Material=<translate>
La boite :


*9 plaques de contre plaqué de 500x500 mm et d’épaisseur d’environ 10 mm (pas trop épais pour que la caisse ne soit pas trop lourde)


Isolant d’environ 40 mm d’épaisseur (4 plaques de 500x500 mm) : polystyrènes, (récupérable chez le poissonnier / en fin de marché ou dans un magasin d'électroménager), liège en plaque, vermiculite …


*4 mètres de baguettes de la même épaisseur que l’isolant
*Papier aluminium ou adhésif miroir (plus chère)
*Visserie 4x40 (environ 80)
*Clous 1,5 x25 mm (environ 10)


Vitre, cadre et oreilles :


*Vitre de 410x470 mm, pas trop épaisse 2 à 3mm (récupérable dans la poubelle d’un menuisier pose de vitre)
*Panneau aggloméré de la même épaisseur que la vitre, une de 500x500 mm et une autre de 500X550 mm
*Palette / Planches de bois (8 planches d’environ 500x60 mm et pas trop épaisse (environ 20 mm)
*1 mètre de charnière fine avec des vis à têtes plates OU 6 charnières.
*3 mètres de cordelettes (4 mm de diamètre)


joint</translate>
|Tools=<translate>
*Visseuse / Perceuse
*Scie sauteuse
*Scie à métaux
*Coupe verre (si besoin)
*Ruban adhésif
*Briquet
*Étau
*Serre joint
*Mètre
*Cutter
*Ciseaux
*Papier ponce
*Équerre, règle, rapporteur
*Casque et lunettes de protection
*[[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|Plans]]</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__four_solaire_entropie_juillet2013.pdf
}}
|ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks
|ExternalAttachmentsLinks=https://www.asso-entropie.fr/fr/design-libre/notices/four-solaire/
}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
La boite extérieure : découpe des panneaux et assemblage de la boîte.</translate>
|Step_Content=<translate>
1) Se munir des [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]], des panneaux de contreplaqué et du mètre.


2) Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l’aide d’une règle.


3) Se servir d’un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma.


4) Fixer la plaque sur votre table de travail à l’aide du serre-joint.


5) Se protéger les oreilles et les yeux.


6) Couper en suivant les tracés à l’aide de la scie sauteuse


7) Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B.


8) Couper le deuxième panneau.


9) Tracer, couper les plaques C, D et E


'''Remarque''' : Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des échardes, il est utile de poncer les bords à l’aide d’un papier ponce.


Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l’idéal, de la même épaisseur que l’isolant.


''Découper les baguettes'' :


1) Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues.


2) Fixer la baguette sur l’étau et couper à l’aide d’une scie.


''Fixer les baguettes aux plaques'' :


3) Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout.


4) Retourner la plaque et visser l’ensemble à l’aide de vis (deux vis par baguette suffisent).


'''Remarque''' : Penser à garder une épaisseur de plaque entre l’arrête et la baguette (c’est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E)


1) Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent.


On obtient alors la boîte extérieure, viendra s’y ajouter l’isolant puis la boite intérieure qui sera recouverte de réfléchissant.


'''Remarque''' : Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l’aide d’une perceuse et d’un foret.</translate>
|Step_Picture_00=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Caisse_ext_rieure.jpg
|Step_Picture_01=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__D_coupe.jpg
|Step_Picture_02=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Trac_.jpg
|Step_Picture_03=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__baguettes_et_serre_joint_.jpg
|Step_Picture_04=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__vVis.jpg
|Step_Picture_05=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__assemblage_panneau_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
L’isolant : découpe et pose de l’isolant dans la boite.</translate>
|Step_Content=<translate>
L’isolant va venir s’imbriquer entre les baguettes.


1) Se munir de l’isolant et de son mètre.


2) Reporter les mesures sur la plaque d’isolation à l’aide d’un mètre.


3) Couper à l’aide d’un cutter puis emboiter dans son emplacement.</translate>
|Step_Picture_00=Four_solaire_(cuiseur_type_boîte)_Step05a.jpg
|Step_Picture_01=Four_solaire_(cuiseur_type_boîte)_Step05b.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
L’intérieur de la boîte : découpe des panneaux A’, B’, C’, D’, et E’.</translate>
|Step_Content=<translate>
1) Reporter les mesures sur vos plaques et couper.


2) Annoter la face intérieure d’un « I » pour repérer la face qui sera recouverte de papier d’aluminium.


3) Enrober les plaques A’, B’, C’, D’, et E’ de papier d’aluminium.


4) Fixer le papier d’aluminium à l’aide d’un ruban adhésif à l’arrière.


'''Attention''' : le papier d’aluminium est très fragile, s’il vous arrive de percer le papier vous pouvez faire un pansement en collant un bout d’aluminium avec du ruban transparent.


5) Emboîter les plaques à leur place.


''Pour finir la boite'':


6) Utiliser les chutes pour finir la boite, c’est-à-dire fermer l’espace occupé par l’isolant, pour cela utiliser votre mètre.


7) Visser les plaques sur les baguettes (deux vis par plaque suffisent).</translate>
|Step_Picture_00=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Alu_boite_int_rieure.jpg
|Step_Picture_01=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Scotch_alu_.jpg
|Step_Picture_02=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Pose_plaque_alu_.jpg
|Step_Picture_03=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Chutes.bmp
|Step_Picture_04=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__rebords.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le cadre de la vitre : découpe, assemblage et fixation sur la boite</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Explication''' : Le cadre est formé de 3 couches, il va venir enrober la vitre et la maintenir. Une première couche (planches 1, 2, 3 et 4) va constituer le cadre intérieur. Dessus on pose la vitre qui doit rentrer de 1,5 cm. Pour éviter que la vitre ne sorte et qu’elle soit bien maintenue on ajoute une couche de même épaisseur que la vitre et de même dimension que les planches 1, 2, 3 et 4 moins le 1,5 cm mangé par la vitre. Puis on recouvre avec les planches 1’, 2’, 3’ et 4’. Cette dernière couche va être mise en quinconce, l’air va ainsi avoir plus de difficultés à rentrer.


1) Se munir des palettes/planches de bois


2) Couper les planches 1, 2, 3, et 4 et s’en servir comme patron pour en faire une deuxième série : 1’, 2’, 3’ et 4’.


'''Remarque''' : Se référer aux schémas pour les dimensions


3) Faire deux bandes de 500 x 35 mm et deux de 470x45 mm à partir du panneau aggloméré de même épaisseur que la vitre.


4) Les planches 1 et 1’ vont venir emboiter l’aggloméré « a » et ce en quinconce de manière à bloquer l’air. Visser le tout de manière à créer 4 modules.


5) Fixer deux modules entre eux, puis les deux autres ensembles de manière à créer les angles.


6) Imbriquer la vitre.


7) Fixer les modules ensembles, la vitre est maintenue : le cadre est terminé.


'''Remarque''' : si la vitre a été récupérée il est possible de la couper à l’aide d’un coupe vitre (410 x 470 mm).


8) Si besoin couper le mètre de charnière à l’aide de la scie à métaux de manière à obtenir au minimum 6 charnières (à deux trous minimum).


9) Se munir de deux charnières et les fixer à l’aide de vis à têtes plates sur le bord du cadre/vitre.


10) Visser l’autre partie de la charnière à la planche a’ de la boite.


11) Ajouter le joint sur les planches a’, b’, c’ et d’ de manière à ne pas laisser rentrer d’air lorsque le cadre sera fermé.</translate>
|Step_Picture_00=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Cadre.jpg
|Step_Picture_01=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__cadre_vitre.jpg
|Step_Picture_02=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__cadre_2_me_couche.jpg
|Step_Picture_03=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__cadre_3_me_couche.jpg
|Step_Picture_04=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__fixation_cadre.jpg
|Step_Picture_05=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__fixation_cadre_2.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Les oreilles</translate>
|Step_Content=<translate>
1) Se munir du dernier panneau de contre plaqué de dimension 500x550mm.


2) Couper une bande de 15x500 mm. Cette dernière va servir à épaissir la plaque d’agglomérat de 3 mm pour pouvoir mieux la visser et fixer les charnières.


3) Enrober le panneau d’aluminium.


4) Fixer deux charnières sur la face intérieure (recouverte d’aluminium) et sur le cadre.


5) Se munir de la dernière plaque d’agglomérat, l’enrober d’aluminium y fixer la bande sur une des extrémités à l’aide de clous. Si les clous dépassent, couper les pointes à l’aide d’une scie à métaux.


6) Fixer l’oreille au cadre/vitre à l’aide des deux dernières charnières.


'''Remarque''' : la face arrière avec le ruban adhésif sera la partie visible, il est donc important de s’appliquer !


Les oreilles sont fixées. Il faut maintenant y ajouter des cordes pour les maintenir à un certain angle.


7) Pour la position été, c’est l’oreille externe qui va devoir être maintenue en suspension. On va venir visser une vis sur le côté externe du cadre et y enrouler une cordelette.


Pour la position hivers ce sera l’oreille interne.


8) Sur l’oreille, percer deux trous à environ 2 cm d’écart dans le coin et situés à environ 70 mm du bord.


9) Dans les chutes prendre un petit bout de bois (20x10mm) et y percer deux trous.


10) Y faire passer la corde dans un des deux trous, faire passer la corde dans un des deux trous de l’oreille puis dans le deuxième, puis la faire passer dans le second trou du petit bout de bois.


11) Faire un nœud à l’extrémité de la corde et bruler le bout pour ne pas qu’elle s’effiloche.


12) Faire de même pour l’oreille plus fine, cependant cette fois ci visser sur le côté intérieur du cadre. Cette oreille sera la première à être fermée, la corde va se caler entre la vitre et l’oreille.


Il faut maintenant créer des cales permettant de les maintenir en l’air.


13) À partir des chutes, créer des baguettes d’environ 1,5 cm d’épaisseur, affiner le bout de la baguette comme pour faire un piquet.


14) Faire des trous dans l’oreille, ils serviront de crans pour les piquets.


15) Clouer la baguette à l’extérieur du cadre.


16) Fixer un clou à l’opposé qui servira de cale lorsque le four sera fermé.


'''Remarque''' : cette partie peut être améliorée, n’hésitez pas à proposer d’autres solutions.</translate>
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{{Tuto Step
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'''Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !'''


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate> Modèle 3D à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate> Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/box-solar-oven-1-1 modèle 3D du four solaire] décrit dans ce tutoriel, au format STEP.</translate>
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{{Notes
|Notes=<translate>
'''CARTOGRAPHIE DES ORGANISATIONS DU FOUR SOLAIRE DANS LE MONDE :'''


* [https://solarcooking.fandom.com/wiki/Category:Countries Solar Cookers International database]
* [https://airtable.com/shrKqglFkgoyODdxN Base de référencement collaborative des initiatives low-tech]


'''CONSEIL D’UTILISATION / REMARQUE''' :


*Utiliser des récipients de couleur foncée, ou peints en noir.
*Pour capter le maximum de rayonnement, orienter correctement le four solaire par rapport au soleil. Il suffit de le réorienter une fois par heure de manière à avoir l’ombre du four directement derrière lui.
*Pour perdre le moins de chaleur possible, éviter de trop ouvrir le four pendant la cuisson ! Le mieux est encore de mettre tous les ingrédients nécessaires dès le début.


'''REFERENCES''' :


*Ce four solaire a été réalisé par David Mercereau, n'hésitez pas à aller voir de plus près sa yourte et ses low-tech [http://david.mercereau.info/ sur son blog].
*[http://www.vaucanson.org/php5/Accueil/attachments/article/742/Four_solaire_principe.pdf Comment récupérer un maximum d’énergie solaire ?]
*Il est également possible de faire des stages auprès de l’association [http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article596 Bolivia Inti] ou encore d’acheter directement des fours solaires auprès de ID Cook ou de Solarcooking.
*N'hésitez pas à commenter, partager, et agrémenter le tutoriel d'informations utiles à son amélioration.</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Four solaire (cuiseur type boîte)

2022-08-08T10:54:25Z

Quentin Plsn :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Four_solaire_(cuiseur_type_boîte)_Four_solaire_cuiseur_type_bo_te_FourSolaireTypeBoite.jpg
|Licences=Attribution (CC BY)
|Description=<translate>
Sous forme de caisse ou de parabole, le cuiseur solaire permet de cuire des aliments en utilisant l'énergie solaire.</translate>
|Area=Food, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Easy
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|Currency=EUR (€)
|Tags=NomadeDesMers, four solaire, énergie solaire, cuisson, cuisine solaire, four, solar cooking, solar oven, soleil
|SourceLanguage=fr
|Language=fr
|IsTranslation=0
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
'''CONTEXTE''' :


« L’augmentation de l’effet de serre concerne tous les habitants de la planète et chaque cuiseur solaire évite le dégagement de 1.5 tonnes de CO2équivalent par an. » Bolivia Inti
En effet, près de 3 milliards d’humains n’ont que le bois pour cuire leurs aliments.


1. '''Dans les pays du "Sud"''' :


Dans les pays du Sud le cuiseur solaire répond à de nombreuses problématiques et présente de nombreux atouts :


*Santé : évite les maladies des yeux et des poumons dues aux fumées, supprime les diarrhées en rendant l’eau potable par pasteurisation.
*Environnement : freine la déforestation et la dégradation des sols.
*Climat : diminue les émissions de gaz à effet de serre.
*Économie : réduit les dépenses en combustible.
*Humain : émancipe les femmes et les enfants libérés de la corvée de bois (15 heures par semaine, 4 fois 20 kg).


2. '''Dans les pays du "Nord"''' :


En France de plus en plus de personnes souhaitent être autonome énergétiquement. David en fait partie, il se sert de l’énergie solaire. Il utilise un four solaire pour chauffer son eau, cuisiner des tartes, des gâteaux, ou autres plats à cuisson douce.


3. '''Atouts''' :


Construit à partir de matériaux que l'on trouve partout : bois, contre-plaqué, papier aluminium ménager, vitre et de l'isolant (liège, laine de mouton, vermiculite, polystyrène...). Ce système est simple de fabrication et coûte peu cher. Lorsque le soleil est au rendez vous, on peut atteindre des températures de l’ordre de 120° à 170° à l’intérieur avec ce système à deux oreilles.


'''FONCTIONNEMENT''' :


Le four solaire est une boite bien isolée thermiquement, au couvercle transparent et aux faces intérieurs réfléchissantes : les rayons du soleil entrent par la vitre et se réfléchissent sur les bords de la boîte jusqu’à heurter la surface sombre de la marmite. L’énergie de ces rayons est alors transformée en chaleur, chaleur qui est emprisonnée dans la boîte.
Pour augmenter le flux solaire capté, deux oreillettes recouvertes d’aluminium sont fixées de part et d’autre de la boîte afin de réfléchir la lumière sur la vitre qui doit être la plus perpendiculaire possible aux rayons du soleil. Sous les latitudes de la France métropolitaine, l’inclinaison du soleil par rapport à l’horizon est d’environ 60 ° l’été et de 30° l’hiver. Ainsi l’inclinaison optimale de la vitre en été sera de 30 ° et en hiver de 60°.
Le four solaire ne fonctionne qu'avec le rayonnement direct du soleil : nuages, brumes, poussière réduisent donc le rayonnement et prolongent le temps de cuisson.


{{Info|1=Note de l'auteur (David)




Dominique Loquais (un presque voisin) m'a prêté son "[http://four-solaire.iguane.org/ four solaire Atominique]". Les performances de sont four atomique ne sont pas comparable à celui que je présente ici. Pour vous dire au mois de Mars j'ai fais cramer un gâteau ce qui ne serait jamais arrivé dans mon petit four même en plein été... La surface de réflexion est beaucoup plus importante sur le four atomique et une foultitude de petits détails le rend plus pertinent/performant. Je vous encourage donc si vous souhaitez vous en faire un de plutôt vous diriger vers le [http://four-solaire.iguane.org/ four de Dominique] ([https://fablabo.net/wiki/Four_solaire_45%C2%B0 plan web], [https://www.youtube.com/watch?v=zxiDHV-izzg vidéo tuto], [https://www.decitre.fr/livres/je-construis-mon-four-solaire-9782374110066.html petit livret], [https://www.decitre.fr/ebooks/les-fours-solaires-9782212171716_9782212171716_11.html bouquin]). Mon petit four peut convenir si vous avez peut de place car son encombrement est plus faible et si vous souhaitez l'améliorer je préconise :
* D'ajouter 2 réflecteurs sur les côtés
* De placer la trappe de visite à l'arrière et non sur le dessus pour ne pas perdre la chaleur quand on ouvre. Cette dernière modification ne permet plus la bascule d'inclinaison été/hiver détaillé plus bas mais honnêtement je ne m'en suis finalement jamais servie l'hiver (journée trop courte en ensoleillement, trop nuageuse...)}}</translate>
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{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=vGX-hU6sX2Q
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{{Materials
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|Material=<translate>
La boite :


*9 plaques de contre plaqué de 500x500 mm et d’épaisseur d’environ 10 mm (pas trop épais pour que la caisse ne soit pas trop lourde)


Isolant d’environ 40 mm d’épaisseur (4 plaques de 500x500 mm) : polystyrènes, (récupérable chez le poissonnier / en fin de marché ou dans un magasin d'électroménager), liège en plaque, vermiculite …


*4 mètres de baguettes de la même épaisseur que l’isolant
*Papier aluminium ou adhésif miroir (plus chère)
*Visserie 4x40 (environ 80)
*Clous 1,5 x25 mm (environ 10)


Vitre, cadre et oreilles :


*Vitre de 410x470 mm, pas trop épaisse 2 à 3mm (récupérable dans la poubelle d’un menuisier pose de vitre)
*Panneau aggloméré de la même épaisseur que la vitre, une de 500x500 mm et une autre de 500X550 mm
*Palette / Planches de bois (8 planches d’environ 500x60 mm et pas trop épaisse (environ 20 mm)
*1 mètre de charnière fine avec des vis à têtes plates OU 6 charnières.
*3 mètres de cordelettes (4 mm de diamètre)


joint</translate>
|Tools=<translate>
*Visseuse / Perceuse
*Scie sauteuse
*Scie à métaux
*Coupe verre (si besoin)
*Ruban adhésif
*Briquet
*Étau
*Serre joint
*Mètre
*Cutter
*Ciseaux
*Papier ponce
*Équerre, règle, rapporteur
*Casque et lunettes de protection
*[[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|Plans]]</translate>
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__four_solaire_entropie_juillet2013.pdf
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|ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks
|ExternalAttachmentsLinks=https://www.asso-entropie.fr/fr/design-libre/notices/four-solaire/
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
La boite extérieure : découpe des panneaux et assemblage de la boîte.</translate>
|Step_Content=<translate>
1) Se munir des [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]], des panneaux de contreplaqué et du mètre.


2) Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l’aide d’une règle.


3) Se servir d’un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma.


4) Fixer la plaque sur votre table de travail à l’aide du serre-joint.


5) Se protéger les oreilles et les yeux.


6) Couper en suivant les tracés à l’aide de la scie sauteuse


7) Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B.


8) Couper le deuxième panneau.


9) Tracer, couper les plaques C, D et E


'''Remarque''' : Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des échardes, il est utile de poncer les bords à l’aide d’un papier ponce.


Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l’idéal, de la même épaisseur que l’isolant.


''Découper les baguettes'' :


1) Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues.


2) Fixer la baguette sur l’étau et couper à l’aide d’une scie.


''Fixer les baguettes aux plaques'' :


3) Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout.


4) Retourner la plaque et visser l’ensemble à l’aide de vis (deux vis par baguette suffisent).


'''Remarque''' : Penser à garder une épaisseur de plaque entre l’arrête et la baguette (c’est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E)


1) Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent.


On obtient alors la boîte extérieure, viendra s’y ajouter l’isolant puis la boite intérieure qui sera recouverte de réfléchissant.


'''Remarque''' : Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l’aide d’une perceuse et d’un foret.</translate>
|Step_Picture_00=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Caisse_ext_rieure.jpg
|Step_Picture_01=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__D_coupe.jpg
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|Step_Picture_04=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__vVis.jpg
|Step_Picture_05=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__assemblage_panneau_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
L’isolant : découpe et pose de l’isolant dans la boite.</translate>
|Step_Content=<translate>
L’isolant va venir s’imbriquer entre les baguettes.


1) Se munir de l’isolant et de son mètre.


2) Reporter les mesures sur la plaque d’isolation à l’aide d’un mètre.


3) Couper à l’aide d’un cutter puis emboiter dans son emplacement.</translate>
|Step_Picture_00=Four_solaire_(cuiseur_type_boîte)_Step05a.jpg
|Step_Picture_01=Four_solaire_(cuiseur_type_boîte)_Step05b.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
L’intérieur de la boîte : découpe des panneaux A’, B’, C’, D’, et E’.</translate>
|Step_Content=<translate>
1) Reporter les mesures sur vos plaques et couper.


2) Annoter la face intérieure d’un « I » pour repérer la face qui sera recouverte de papier d’aluminium.


3) Enrober les plaques A’, B’, C’, D’, et E’ de papier d’aluminium.


4) Fixer le papier d’aluminium à l’aide d’un ruban adhésif à l’arrière.


'''Attention''' : le papier d’aluminium est très fragile, s’il vous arrive de percer le papier vous pouvez faire un pansement en collant un bout d’aluminium avec du ruban transparent.


5) Emboîter les plaques à leur place.


''Pour finir la boite'':


6) Utiliser les chutes pour finir la boite, c’est-à-dire fermer l’espace occupé par l’isolant, pour cela utiliser votre mètre.


7) Visser les plaques sur les baguettes (deux vis par plaque suffisent).</translate>
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|Step_Picture_01=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Scotch_alu_.jpg
|Step_Picture_02=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Pose_plaque_alu_.jpg
|Step_Picture_03=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Chutes.bmp
|Step_Picture_04=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__rebords.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Le cadre de la vitre : découpe, assemblage et fixation sur la boite</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Explication''' : Le cadre est formé de 3 couches, il va venir enrober la vitre et la maintenir. Une première couche (planches 1, 2, 3 et 4) va constituer le cadre intérieur. Dessus on pose la vitre qui doit rentrer de 1,5 cm. Pour éviter que la vitre ne sorte et qu’elle soit bien maintenue on ajoute une couche de même épaisseur que la vitre et de même dimension que les planches 1, 2, 3 et 4 moins le 1,5 cm mangé par la vitre. Puis on recouvre avec les planches 1’, 2’, 3’ et 4’. Cette dernière couche va être mise en quinconce, l’air va ainsi avoir plus de difficultés à rentrer.


1) Se munir des palettes/planches de bois


2) Couper les planches 1, 2, 3, et 4 et s’en servir comme patron pour en faire une deuxième série : 1’, 2’, 3’ et 4’.


'''Remarque''' : Se référer aux schémas pour les dimensions


3) Faire deux bandes de 500 x 35 mm et deux de 470x45 mm à partir du panneau aggloméré de même épaisseur que la vitre.


4) Les planches 1 et 1’ vont venir emboiter l’aggloméré « a » et ce en quinconce de manière à bloquer l’air. Visser le tout de manière à créer 4 modules.


5) Fixer deux modules entre eux, puis les deux autres ensembles de manière à créer les angles.


6) Imbriquer la vitre.


7) Fixer les modules ensembles, la vitre est maintenue : le cadre est terminé.


'''Remarque''' : si la vitre a été récupérée il est possible de la couper à l’aide d’un coupe vitre (410 x 470 mm).


8) Si besoin couper le mètre de charnière à l’aide de la scie à métaux de manière à obtenir au minimum 6 charnières (à deux trous minimum).


9) Se munir de deux charnières et les fixer à l’aide de vis à têtes plates sur le bord du cadre/vitre.


10) Visser l’autre partie de la charnière à la planche a’ de la boite.


11) Ajouter le joint sur les planches a’, b’, c’ et d’ de manière à ne pas laisser rentrer d’air lorsque le cadre sera fermé.</translate>
|Step_Picture_00=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__Cadre.jpg
|Step_Picture_01=Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__cadre_vitre.jpg
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{{Tuto Step
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Les oreilles</translate>
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1) Se munir du dernier panneau de contre plaqué de dimension 500x550mm.


2) Couper une bande de 15x500 mm. Cette dernière va servir à épaissir la plaque d’agglomérat de 3 mm pour pouvoir mieux la visser et fixer les charnières.


3) Enrober le panneau d’aluminium.


4) Fixer deux charnières sur la face intérieure (recouverte d’aluminium) et sur le cadre.


5) Se munir de la dernière plaque d’agglomérat, l’enrober d’aluminium y fixer la bande sur une des extrémités à l’aide de clous. Si les clous dépassent, couper les pointes à l’aide d’une scie à métaux.


6) Fixer l’oreille au cadre/vitre à l’aide des deux dernières charnières.


'''Remarque''' : la face arrière avec le ruban adhésif sera la partie visible, il est donc important de s’appliquer !


Les oreilles sont fixées. Il faut maintenant y ajouter des cordes pour les maintenir à un certain angle.


7) Pour la position été, c’est l’oreille externe qui va devoir être maintenue en suspension. On va venir visser une vis sur le côté externe du cadre et y enrouler une cordelette.


Pour la position hivers ce sera l’oreille interne.


8) Sur l’oreille, percer deux trous à environ 2 cm d’écart dans le coin et situés à environ 70 mm du bord.


9) Dans les chutes prendre un petit bout de bois (20x10mm) et y percer deux trous.


10) Y faire passer la corde dans un des deux trous, faire passer la corde dans un des deux trous de l’oreille puis dans le deuxième, puis la faire passer dans le second trou du petit bout de bois.


11) Faire un nœud à l’extrémité de la corde et bruler le bout pour ne pas qu’elle s’effiloche.


12) Faire de même pour l’oreille plus fine, cependant cette fois ci visser sur le côté intérieur du cadre. Cette oreille sera la première à être fermée, la corde va se caler entre la vitre et l’oreille.


Il faut maintenant créer des cales permettant de les maintenir en l’air.


13) À partir des chutes, créer des baguettes d’environ 1,5 cm d’épaisseur, affiner le bout de la baguette comme pour faire un piquet.


14) Faire des trous dans l’oreille, ils serviront de crans pour les piquets.


15) Clouer la baguette à l’extérieur du cadre.


16) Fixer un clou à l’opposé qui servira de cale lorsque le four sera fermé.


'''Remarque''' : cette partie peut être améliorée, n’hésitez pas à proposer d’autres solutions.</translate>
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{{Tuto Step
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'''Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !'''


Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Modèle 3D à télécharger</translate>
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{{Notes
|Notes=<translate>
'''CARTOGRAPHIE DES ORGANISATIONS DU FOUR SOLAIRE DANS LE MONDE :'''


* [https://solarcooking.fandom.com/wiki/Category:Countries Solar Cookers International database]
* [https://airtable.com/shrKqglFkgoyODdxN Base de référencement collaborative des initiatives low-tech]


'''CONSEIL D’UTILISATION / REMARQUE''' :


*Utiliser des récipients de couleur foncée, ou peints en noir.
*Pour capter le maximum de rayonnement, orienter correctement le four solaire par rapport au soleil. Il suffit de le réorienter une fois par heure de manière à avoir l’ombre du four directement derrière lui.
*Pour perdre le moins de chaleur possible, éviter de trop ouvrir le four pendant la cuisson ! Le mieux est encore de mettre tous les ingrédients nécessaires dès le début.


'''REFERENCES''' :


*Ce four solaire a été réalisé par David Mercereau, n'hésitez pas à aller voir de plus près sa yourte et ses low-tech [http://david.mercereau.info/ sur son blog].
*[http://www.vaucanson.org/php5/Accueil/attachments/article/742/Four_solaire_principe.pdf Comment récupérer un maximum d’énergie solaire ?]
*Il est également possible de faire des stages auprès de l’association [http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article596 Bolivia Inti] ou encore d’acheter directement des fours solaires auprès de ID Cook ou de Solarcooking.
*N'hésitez pas à commenter, partager, et agrémenter le tutoriel d'informations utiles à son amélioration.</translate>
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{{Tuto Status
|Complete=Published
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{{Separator}}

Fichier:Four solaire cuiseur type bo te solar oven 01 render 3.png

2022-08-08T10:53:49Z

Quentin Plsn : Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__solar_oven_01_render_3

Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__solar_oven_01_render_3

Fichier:Four solaire cuiseur type bo te solar oven 01 render 2.png

2022-08-08T10:53:43Z

Quentin Plsn : Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__solar_oven_01_render_2

Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__solar_oven_01_render_2

Fichier:Four solaire cuiseur type bo te solar oven 01 render 1.png

2022-08-08T10:53:38Z

Quentin Plsn : Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__solar_oven_01_render_1

Four_solaire__cuiseur_type_bo_te__solar_oven_01_render_1

Chauffage solaire version ardoise

2022-08-08T10:40:20Z

Quentin Plsn : Cette version a été marquée pour être traduite

{{Tuto Details
|Main_Picture=Chauffage_solaire_version_ardoise_47949921956_479ae5b9ec_kk.jpg
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Chauffage solaire à ardoise, pour toute type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
|Type=Tutorial
|Difficulty=Medium
|Duration=2
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|Cost=200
|Currency=EUR (€)
|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.


[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs presque partout sur terre en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres. Les valeurs affichées par défaut correspondent à l'énergie photovoltaïque générée, mais il est possible d'afficher la radiation en kwh/m2.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe permet de rejeter l'air chaud du capteur à l'extérieur en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturelle.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce chauffage solaire, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
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{{TutoVideo
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|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=a5b--Mr1JLE&t=1s
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{{Materials
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Téléchager les plans CAO</translate>
|Step_Content=<translate>
Des plans détaillés et CAO ont été réalisée par [https://www.enerlog.fr/ Enerlog]. Ils sont disponibles en open-source ici: https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer


Ces plans ont servi à la réalisation d’une première version construite en atelier. Ces plans sont ici partagés afin de répondre à un des objectifs d’Enerlog: soutenir la réappropriation des savoirs par les citoyens en partageant la connaissance et en favorisant sa transmission.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Enerlog_CAO.JPG
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
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|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_tige_filet_e_2.PNG
|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_automatisme_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_clapet_dans_tube.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_compribande.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Nikon_-_2018.03.01_-2.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Chauffage_Solaire.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate> Modèle 3D à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate> Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/automated-solar-air-heater-1 modèle 3D du chauffage solaire], au format STEP, avec des infographies expliquant le fonctionnement. Il s'agit d'une reproduction du capteur solaire à air décrit dans l'ouvrage de Guy Isabel, avec une modification seulement au niveau de la trappe.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_1.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_2.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_3.png
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|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_5.png
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
*'''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
*Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
*Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
*Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].
*Les retours d'expérimentations et liste de matériel utilisé par Jerome Sacha Philippe (voir commentaires) sont disponibles en téléchargement dans l'onglet "Fichiers"(au niveau de la partie "Outils-Matériel").</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
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{{Separator}}

Chauffage solaire version ardoise

2022-08-08T10:40:12Z

Quentin Plsn :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Chauffage_solaire_version_ardoise_47949921956_479ae5b9ec_kk.jpg
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Chauffage solaire à ardoise, pour toute type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
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|Currency=EUR (€)
|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France
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|Language=fr
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.


[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs presque partout sur terre en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres. Les valeurs affichées par défaut correspondent à l'énergie photovoltaïque générée, mais il est possible d'afficher la radiation en kwh/m2.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe permet de rejeter l'air chaud du capteur à l'extérieur en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturelle.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce chauffage solaire, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
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{{TutoVideo
|VideoType=Youtube
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=a5b--Mr1JLE&t=1s
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{{Materials
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
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|Attachment=Chauffage_solaire_version_ardoise_5_ForumClimat_ChauffageSolaire_VF.pdf
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Téléchager les plans CAO</translate>
|Step_Content=<translate>
Des plans détaillés et CAO ont été réalisée par [https://www.enerlog.fr/ Enerlog]. Ils sont disponibles en open-source ici: https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer


Ces plans ont servi à la réalisation d’une première version construite en atelier. Ces plans sont ici partagés afin de répondre à un des objectifs d’Enerlog: soutenir la réappropriation des savoirs par les citoyens en partageant la connaissance et en favorisant sa transmission.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Enerlog_CAO.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_coupe_cadre.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_tige_filet_e_2.PNG
|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_automatisme_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_clapet_dans_tube.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_compribande.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Nikon_-_2018.03.01_-2.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Chauffage_Solaire.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Modèle 3D à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/automated-solar-air-heater-1 modèle 3D du chauffage solaire], au format STEP, avec des infographies expliquant le fonctionnement. Il s'agit d'une reproduction du capteur solaire à air décrit dans l'ouvrage de Guy Isabel, avec une modification seulement au niveau de la trappe.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_1.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_2.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_3.png
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|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_5.png
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
*'''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
*Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
*Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
*Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].
*Les retours d'expérimentations et liste de matériel utilisé par Jerome Sacha Philippe (voir commentaires) sont disponibles en téléchargement dans l'onglet "Fichiers"(au niveau de la partie "Outils-Matériel").</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Chauffage solaire version ardoise

2022-08-08T10:37:52Z

Quentin Plsn : Cette version a été marquée pour être traduite

{{Tuto Details
|Main_Picture=Chauffage_solaire_version_ardoise_47949921956_479ae5b9ec_kk.jpg
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Chauffage solaire à ardoise, pour toute type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
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|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France
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|IsTranslation=0
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{{Introduction
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.


[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs presque partout sur terre en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres. Les valeurs affichées par défaut correspondent à l'énergie photovoltaïque générée, mais il est possible d'afficher la radiation en kwh/m2.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe permet de rejeter l'air chaud du capteur à l'extérieur en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturelle.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce chauffage solaire, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
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{{Materials
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Téléchager les plans CAO</translate>
|Step_Content=<translate>
Des plans détaillés et CAO ont été réalisée par [https://www.enerlog.fr/ Enerlog]. Ils sont disponibles en open-source ici: https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer


Ces plans ont servi à la réalisation d’une première version construite en atelier. Ces plans sont ici partagés afin de répondre à un des objectifs d’Enerlog: soutenir la réappropriation des savoirs par les citoyens en partageant la connaissance et en favorisant sa transmission.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Enerlog_CAO.JPG
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_coupe_cadre.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{Tuto Step
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Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{Tuto Step
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Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{Tuto Step
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Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_tige_filet_e_2.PNG
|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_automatisme_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_clapet_dans_tube.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{Tuto Step
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Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_compribande.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{Tuto Step
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Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Nikon_-_2018.03.01_-2.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Chauffage_Solaire.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate> Modèle 3D à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate> Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/automated-solar-air-heater-1 modèle 3D du chauffage solaire], au format STEP, avec des infographies expliquant le fonctionnement. Il s'agit d'une reproduction du capteur solaire à air décrit dans l'ouvrage de Guy Isabel, avec une modification seulement au niveau de la trappe.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_1.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_2.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_3.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_4.png
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_5.png
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
*'''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
*Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
*Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
*Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].
*Les retours d'expérimentations et liste de matériel utilisé par Jerome Sacha Philippe (voir commentaires) sont disponibles en téléchargement dans l'onglet "Fichiers"(au niveau de la partie "Outils-Matériel").</translate>
}}
{{PageLang
}}
{{Tuto Status
|Complete=Published
}}
{{Separator}}

Chauffage solaire version ardoise

2022-08-08T10:37:35Z

Quentin Plsn :

{{Tuto Details
|Main_Picture=Chauffage_solaire_version_ardoise_47949921956_479ae5b9ec_kk.jpg
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate>
Chauffage solaire à ardoise, pour toute type de maison, par Guy Isabel.</translate>
|Area=Habitat, Energy
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|Currency=EUR (€)
|Tags=chauffage, solaire, capteur, air, solar, heating, house, maison, habitat, Low-tech Tour France
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{Introduction
|Introduction=<translate>
La conception de ce chauffage solaire a fortement été inspiré par '''Guy Isabel''', sur les plans qu'il décrit dans son ouvrage [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.


Le soleil transmet de l'énergie à la terre par rayonnement. A l'équateur, le rayonnement atteint la puissance de 1000 W/m², c'est par comparaison, la puissance d'un petit chauffage électrique.


L'énergie solaire est une énergie gratuite et intermittente, qu'il est relativement simple de transformer efficacement sous forme de chaleur, (rendement facilement supérieur à 60%).


[http://www.ptaff.ca/soleil Ce site] permet de connaître en fonction de la saison et de la position géographique, de nombreux paramètres tel que la puissance maximal par m², l'angle du soleil par rapport au lieu.


[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html Cet autre site] permet de calculer ces valeurs presque partout sur terre en tenant compte de la ligne d'horizon, de l'orientation des panneaux et d'autres paramètres. Les valeurs affichées par défaut correspondent à l'énergie photovoltaïque générée, mais il est possible d'afficher la radiation en kwh/m2.


'''Le capteur à air'''


Concrètement, il s'agit de transformer le rayonnement solaire en chaleur grâce à ce qu'on appelle un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir corps noir] (par exemple le goudron très chaud l'été ou encore le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil).


Pour l'habitat, les systèmes les plus répandus sur ce principe sont les chauffes-eaux solaires, souvent installés sur les pentes de toits pour faire l'eau chaude sanitaire en compléments des systèmes classiques.


Moins connu, le capteur à air permet de réchauffer l'air d'une pièce.


Ce tutoriel présente la fabrication d'un capteur à air de 2 m² dimensionné pour le réchauffage de l'air d'une pièce de 10 à 15 m² de 5 à 7°C l'hiver en moyenne, pour la France. C'est un complément au système de chauffage classique, qui permet d'appréciables économies financières et écologiques. D'un coût d'environ 200€, il est rapidement amorti.


'''Principe:'''


En hiver, le capteur aspire l'air de l'habitat par le bas, le chauffe grâce au soleil rasant, puis le restitue à l'habitat par la sortie haute, à une température pouvant atteindre 70°C localement (instantanément dilué dans l’atmosphère ambiante).


En été, une trappe permet de rejeter l'air chaud du capteur à l'extérieur en aspirant par la même occasion l'air de l'habitat, créant ainsi une ventilation naturelle.


Un clapet relié à un vérin thermostatique, permet de gérer automatiquement et sans électricité, l'ouverture de la circulation d'air, seulement quand celui-ci a atteint plus de 25°C dans le capteur.


'''Retrouvez dans [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf ce rapport] une analyse à l'usage de ce chauffage solaire, ainsi que des 11 autres low-techs expérimentées lors du projet En Quête d'un Habitat Durable.'''</translate>
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{{TutoVideo
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|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=a5b--Mr1JLE&t=1s
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{{Materials
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_guy_isabel.jpg
|Material=<translate>
Le tutoriel présenté ici fait 2,09m x 1,09m hors tout


'''Capteur:'''
* Chevron en douglas (Ici la section finale est de 95mm x 45mm)
** 2 de 2m10
** 2 de 1m10
* 15 m de Liteaux en douglas (20mm x 53mm)
* Plaque rigide (ici contreplaqué filmé, 10mm)
* Isolant rigide (ici plaque de Steico, 22mm)
* Cartouche de sika
* Cartouche silicone
* Colle PU pour collage bois extérieur
* Colle à bois
* Clous
* Vis à bois, de 30mm à 150mm
* Joint compribande
* Huile de lin
* Vernis bois
* 15 m de Liteaux en douglas (30mm x 16 mm)
* Adhésif aluminium
* Vitre trempé ou plaque polycarbonate (1m x 2m)
* Grille en métal déployé (300mm x 50mm)
* 4 pattes à vis ([https://plomberie.fr/products/goujon-double-filet-8x60-vendu-a-l-unite exemple])
* 1m de larmier aluminium de largeur 100mm ([http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Materiaux-de-construction/Materiaux-Construct/Parement-Acc/Aluminium/Moulures/Larmier-en-aluminium-de-12-pi-brun-commercial/_/N-nti04Z2ppu/R-I2752269 exemple])
* Adhésif double face
* Isolant mince (ici isolant de parquet)
* 30 à 35 ardoises 320mm x 220mm, épaisseur 3,5mm
* 8 équerres renforcées, largeur mini 40mm
* 1 tube diamètre 100mm longueur de la paroi de l'habitat, pvc/alu/inox pour l'entrée basse
'''Système clapet:'''
* [https://www.lextronic.fr/actionneurs-electriques/28536-verin-thermostatique.html 1 Vérin thermostatique Vernet EL 0769]
* 100mm de tube laiton diamètre 4mm
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-ressorts-de-compression-acier-standers-diam-7-9-mm-l-70-x-ep-1-mm-e1401456374?queryredirect=a_fp_lot_de_4_ressorts_de_compression_acier__standers__diam_7_9_mm__l_70_x_ep_1_mm&numpage=1 1 ressort de compression longueur 70mm]
* 1 rondelle
* 1 petite vis
* 2 rivets
* 5 cm de fil de cuivre diamètre 2mm
* 1 domino électricien diamètre 4mm
* Materiel plomberie/gaz:
** 100mm de tube fileté laiton 15/21
** 2 ecrous borgne laiton 15/21
** 1 écrou débouchant laiton 15/21
** 1 manchon cuivre diamètre 12mm
** 1 manchon cuivre diamètre 14mm
** 1 mamelon laiton 15/21
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-acier-equation-diam-100-mm-e42735?queryredirect=a_fp_clapet_anti_retour_acier_equation__diam_100_mm&numpage=1 1 clapet ventilation, ici diamètre 100mm]
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/loqueteau-a-bille-laiton-hettich-l-16-x-l-11-mm-e22655 1 loqueteau à bille]
* 1 tube alu ou inox à la longueur de la paroi du mur de l'habitat, diamètre du clapet


'''facultatif:'''
* Pare-pluie
* Adhésif d'étanchéité</translate>
|Tools=<translate>
* Scie à bois
* Visseuse/perceuse et forets bois/métal
* Agrafeuse murale
* Pinceaux
* Marteau
* Cutter
* Meuleuse et disques diamant/métal</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Téléchager les plans CAO</translate>
|Step_Content=<translate>
Des plans détaillés et CAO ont été réalisée par [https://www.enerlog.fr/ Enerlog]. Ils sont disponibles en open-source ici: https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer


Ces plans ont servi à la réalisation d’une première version construite en atelier. Ces plans sont ici partagés afin de répondre à un des objectifs d’Enerlog: soutenir la réappropriation des savoirs par les citoyens en partageant la connaissance et en favorisant sa transmission.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Enerlog_CAO.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_cadre_demont_.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_coupe_cadre.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_decoupe_cadre_.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_schema_cadre.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Fond et isolation du cadre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_colle_cp_fond.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_cloutage_cp_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_isolant.PNG
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Ouverture de l'entrée et de la sortie du capteur</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_percage_trous.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ouverture_2.PNG
}}
{{Tuto Step
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Facultatif: Protection pare-pluie</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcement nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.
* Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
* Agrafer le pare-pluie.
* Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
* Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_agrafe_parepluie.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluies.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Trappe "été"</translate>
|Step_Content=<translate>
* Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
* Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
* A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieur du larmier, qui sert ici de couvercle.
* Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
* Percer le larmier pour qu'il puisse s’emboîter sur les pattes à vis.
* Le mettre de coté, il sera ajouté à la fin du montage.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_ete.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_trappe_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_grille_antirongeur_3.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_2.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_tige_filet_e_2.PNG
|Step_Picture_05=Chauffage_solaire_version_ardoise_profil_alu_enfil_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Surface réfléchissante</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Afin de réduire la perte d'énergie dans le capteur, le fond en contreplaqué filmé est recouvert d'une couche d'aluminium permettant de réfléchir le rayonnement infrarouge dans le capteur.
* Tapisser le fond du capteur d'adhésif aluminium.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_skotch_alu_capteur_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_parepluie_trous_alu_2.PNG
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Joint compribande vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
* Poser un joint adhésif compribande sur les liteaux du cadre à 1mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_epdm_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Circuit de chicanes</translate>
|Step_Content=<translate>
*Visser les liteaux de 30mm x 16mm sur le fond réfléchissant selon un schéma de chicane.
*Les chicanes, d'ici 675mm, couvrent les 3/4 de la largeur du panneau,.


'''Remarque''': Ici, l'écart incluant 2 tasseaux est de 220mm, il s'agit de la largeur des ardoises utilisées par la suite. Cet écartement permettra un léger recouvrement de chaque ardoise.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_schema.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose des ardoises</translate>
|Step_Content=<translate>
* Positionner la première ranger d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
* Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trous avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégré à l'épaisseur de l'ardoise.
* Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
* Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).
'''Remarque''': La rangée d'ardoise est surélevé à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_premiere_couche_ardoise.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_double_tassau_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_chicane_haute.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_ardoise_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_fraisage_trou_ardoise_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Huilage et vernissage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Huiler le cadre avec de l'huile de lin.
* Laisser sécher puis vernir.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_huile_de_lin_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Pose de la vitre</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Ici, une vitre trempée de 6mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du polycarbonate.
* Nettoyer la vitre.
* Préparer les "pare-closes" dans le reste de liteaux de 53mm x 20mm. Un chanfrein est effectué pour une bonne évacuation de l'eau ainsi qu'une coupe à 45° comme pour le cadre. Huiler et vernir les pare-closes.
'''Remarque:''' Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande. Elles doivent donc à la fois recouvrir le bord de la vitre et prendre appui sur le cadre.
* Tirer un joint de silicone entre le joint compribande et le cadre.
* Positionner la vitre.
* Tirer de nouveau un joint silicone sur la bordure de la vitre ainsi que sur le cadre.
* Positionner et visser les pare-closes.
* Tirer un cordon de silicone sur l'arête vitre/pare-close.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_joint_silicone_222_n.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_vitre_2_n.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_silicone_3_2_n.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_pose_pare_close_2_n.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie fixe</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Remarque''': Le vérin thermostatique fonctionne sans électricité. Il renferme un matériau calibré qui se dilate à partir de 25°C et se rétracte en dessous.
* Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
* Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
* Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
* Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
* Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
* Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_verin_et_anneaux_cuivre_2_2.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_ecrou_fond.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_gros_ecrou_2.PNG
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, partie mobile</translate>
|Step_Content=<translate>
* Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
* Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
* Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
* Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
* Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
* Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
* Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi crée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
* Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
* Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube filetée.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_but_e_ressort.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_domino_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_vissage_fourche_cuivre_2.PNG
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_automatisme_termin_.PNG
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_collage_loqueteau.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Système clapet, Assemblage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Préparer un tube inox de la largeur de la paroi où sera installé le capteur. (ici, un tube de diamètre 100mm est utilisé)
* Positionner le clapet à l'une extrémité du tube, l'ouverture vers l'extérieur
* Repérer le positionnement du montage vérin, '''chaud et complètement sortie''', de tel sorte que la fourche en cuivre pousse les ailettes en ouverture maximum.
* Riveter la partie bille du loqueteau à cette position.
* Placer le tube dans la paroi, au niveau de la sortie d'air du capteur, le clapet vers l'habitat.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_clapet_dans_tube.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_montage_clapet_termin_2.PNG
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_tube_dans_mur_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Installation</translate>
|Step_Content=<translate>
* Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
* Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_compribande.PNG
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_equerre_maintient_2.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Utilisation</translate>
|Step_Content=<translate>
Hiver:
* Laissez la trappe été bien fermée.
* Le soleil rasant d'hiver rayonne sur les ardoises qui vont chauffer l'enceinte du capteur.
* Par effet de "thermosyphon", l'air chaud va naturellement monter, créant ainsi un tirage aspirant l'air de l'habitat par le bas du capteur.
* La circulation ne sera permise par le clapet que quand la température dans le capteur dépassera les 25°C.
Eté:
* Ouvrir la trappe été sur le dessus du capteur
* Le soleil rayonne sur les ardoises qui vont chauffer le système.
* L'air va naturellement monter et s'échapper dehors par la trappe été.
* Une aspiration par le trous bas du capteur va permettre d’évacuer l'air de l'habitat créant ainsi une ventilation estivale naturelle.
* Une ouverture au nord de l'habitat permet de faire entrer de l'air frais.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Nikon_-_2018.03.01_-2.JPG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>
Contenu pédagogique à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_Chauffage_Solaire.PNG
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Modèle 3D à télécharger</translate>
|Step_Content=<translate>Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/automated-solar-air-heater-1 modèle 3D du chauffage solaire], au format STEP, avec des infographies expliquant le fonctionnement. Il s'agit d'une reproduction du capteur solaire à air décrit dans l'ouvrage de Guy Isabel, avec une modification seulement au niveau de la trappe.</translate>
|Step_Picture_00=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_1.png
|Step_Picture_01=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_2.png
|Step_Picture_02=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_3.png
|Step_Picture_03=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_4.png
|Step_Picture_04=Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_5.png
}}
{{Notes
|Notes=<translate>
*'''Guy Isabel''', [https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-capteurs-solaires-a-air-9782212140170 Les capteurs solaires à air], édition Eyrolles.
*Tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque dans le cadre du [[Low-tech tour|Low-tech Tour]], Février 2018.
*Merci à [http://tiny-house-bretagne.fr/ Jean Daniel Blanchet] pour l'expérimentation sur l'une de ces tiny houses, penty cosy à Langolen, Bretagne.
*Merci à Benjamin et Mickaël pour leur aide.
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir Corps noir, wikipedia].
*Les retours d'expérimentations et liste de matériel utilisé par Jerome Sacha Philippe (voir commentaires) sont disponibles en téléchargement dans l'onglet "Fichiers"(au niveau de la partie "Outils-Matériel").</translate>
}}
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{{Tuto Status
|Complete=Published
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{{Separator}}

Fichier:Chauffage solaire version ardoise capteur solaire air 5.png

2022-08-08T10:26:22Z

Quentin Plsn : Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_5

Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_5

Fichier:Chauffage solaire version ardoise capteur solaire air 4.png

2022-08-08T10:26:19Z

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Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_4

Fichier:Chauffage solaire version ardoise capteur solaire air 3.png

2022-08-08T10:26:17Z

Quentin Plsn : Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_3

Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_3

Fichier:Chauffage solaire version ardoise capteur solaire air 2.png

2022-08-08T10:26:16Z

Quentin Plsn : Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_2

Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_2

Fichier:Chauffage solaire version ardoise capteur solaire air 1.png

2022-08-08T10:26:15Z

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Chauffage_solaire_version_ardoise_capteur_solaire_air_1

Utilisateur:Quentin Plsn

2022-08-08T09:04:53Z

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